Schulz 21043 Опубликовано: 26 декабря 2016 Жалоба Опубликовано: 26 декабря 2016 Привет ещё раз! Подзависали у меня щётки, но всё было наоборот: то есть стрелка вольтметра падала в белую зону, начинала немного тускло подмаргивать лампа неисправности зарядки, начинаешь хорошо так подгазовывать и зарядка восстанавливается, уровень стрелки становится почти вертикальный, лама неисправности зарядки, соответственно, гаснет.Спасибо понятно. Но вертикально тоже маловато, там же зеленая зона делиться на большую и маленькую. Вот на маленькой и должна стоять стрелка, это и есть полноценный хороший заряд и нужное напряжение в сети авто. А зеленая большая это тоже вроде как в норме но все же не совсем. Я с тестером лазил замерял показания на своем штатном вольтметре чтобы точно знать чего сколько и как. Так вот в малой зеленой зоне это как раз 14,2-14,5 Сейчас фотку сделаю чтобы понятнее было :)
Schulz 21043 Опубликовано: 26 декабря 2016 Жалоба Опубликовано: 26 декабря 2016 Вот... А в 7-ке там же тоже такой же вольтметр, ну с такой же шкалой, только по другому выполнен малость :)
Alex_0772 Опубликовано: 26 декабря 2016 Жалоба Опубликовано: 26 декабря 2016 (изменено) Ну да, все соединения глянуть нужно на генераторе. Ну а ещё посмотреть массу которая идет на двигатель, машинка то инжекторная, а там не самое удачное место на движке для массы выбрано... Можно даже в целях проверки просто куском провода подать минус с акб на двигатель, и посмотреть станет ли лучше... А вообще я бы попробовал подменить регулятор напряжения, может он уже кончился, или его щетки...Спасибо за наводку. Дело действительно оказалось в реле, только в нестандартной ситуации, его я снял, а оно влажное, щётки при этом в порядке. Как раз недавно заметил, что у меня где-то протекает тосол, посмотрел патрубки, так и есть, в районе скрепления хомутами у меня влага, вот оттуда вытекало прямо на реле, в следствие чего оно вышло из строя... Заменил - заряд есть. Только почему-то когда + к акб подсоединил, у меня в районе места генератора вспыхнула искра небольшая, меня это смутило, но особого значения не придал, не знаю что это может быть. Теперь нужно разбираться с патрубками, но это совсем другая история. Изменено 26 декабря 2016 пользователем Alex_0772 1
Schulz 21043 Опубликовано: 26 декабря 2016 Жалоба Опубликовано: 26 декабря 2016 Хорошо что отписался, это важно для нашего форума, так как чем больше таких вот тонкостей тем больше знаний у всех нас :)А патрубки это да нужно смотреть что там да как и устранять течь, иначе генератор сгорит, а он не такой уж дешовый, не заоблочно конечно же, но зачем лишние траты... А искра это не хорошо... Там нужно все осмотреть и проверить как хорошо ли держаться провода которые на шпильку прикручены. Ну и как вариант по ОЖ прошило плюс на массу. Как раз со шпильки на корпус генератора...
Schulz 21043 Опубликовано: 26 декабря 2016 Жалоба Опубликовано: 26 декабря 2016 О!!!! Знаешь что это могло быть, вспомнил, у меня такое было. Ты когда там реле регулятор снимал\ставил, скорее всего задел или поджал клемное кольцо провода с плюсом что идет на вывод 30, и оно чуть чуть, еле еле касалось корпуса или какая нибуть "бахрамушка" от "размахренного" провода одна жилка - тонкий волосок, касался корпуса, и в момент подачи плюса (одел клемму) он перегорел. Ты там глянь по светлому чтобы ничего не касалось и было на расстоянии. вот поясняющая картинка
Практик Опубликовано: 31 декабря 2016 Жалоба Опубликовано: 31 декабря 2016 Спасибо понятно. Но вертикально тоже маловато, там же зеленая зона делиться на большую и маленькую. Вот на маленькой и должна стоять стрелка, это и есть полноценный хороший заряд и нужное напряжение в сети авто. А зеленая большая это тоже вроде как в норме но все же не совсем. Я с тестером лазил замерял показания на своем штатном вольтметре чтобы точно знать чего сколько и как. Так вот в малой зеленой зоне это как раз 14,2-14,5 Сейчас фотку сделаю чтобы понятнее было :)Привет, долго не заходил! Да я просто уже почти два года на Лифтбеке катаюсь, поэтому написал про стрелку так. Уже подзабыл как там она на индикаторе лежит.
Schulz 21043 Опубликовано: 1 января 2017 Жалоба Опубликовано: 1 января 2017 А, ну да. Ну это же хорошо! Так сказать движение вперед :) Ну а я все на старой доброй классике пока в основном...
Azazar74 Опубликовано: 20 июня 2017 Жалоба Опубликовано: 20 июня 2017 Всем привет. Где взять схему подключения стартера ВАЗ 21074 с ДВС 21067 2008 г.в. На всех найденных мною схемах на клемме 85 реле стартера изображен черный провод идущий на постоянную массу, в реальности идет красно-синий провод и минус на нем появляется только при вкл зажигания. P.S. Или ткните мордой в тему где это обсуждалось.
t808 Опубликовано: 20 июня 2017 Жалоба Опубликовано: 20 июня 2017 На всех найденных мною схемах на клемме 85 реле стартера изображен черный провод идущий на постоянную массу,Эти схемы для карбюраторных моделей авто. в реальности идет красно-синий провод и минус на нем появляется только при вкл зажигания.Все верно.На 85 доп.реле стартера "минус" подается с пина 50 разъема ЭБУ при включенном зажигании. 1
111 Опубликовано: 20 июня 2017 Жалоба Опубликовано: 20 июня 2017 реле стартера изображен черный провод идущий на постоянную массу, в реальности идет красно-синий провод и минус на нем появляется только при вкл зажигания.Это дополнительное реле блокировки стартера, которое препятствует вкл. стартера при работающем моторе. На время проверок его можно исключить. 1
Azazar74 Опубликовано: 21 июня 2017 Жалоба Опубликовано: 21 июня 2017 Большое спасибо за помощь, а может есть у кого нормальная схема инжекторной версии? Я так и не смог найти, везде карбовая плюс проводка под капотом.
t808 Опубликовано: 21 июня 2017 Жалоба Опубликовано: 21 июня 2017 Большое спасибо за помощь,Ты это уже кнопочкой "сказал". может есть у кого нормальная схема инжекторной версии? Я так и не смог найти, везде карбовая плюс проводка под капотом.На инжевых основная часть борт.проводки осталась без изменения,за исключением системы зажигания и цепей ЭПХХ.Ну а схема ее ЭСУД здесь:http://chipdiagnost.narod.ru/images/2107-s.z.jpgВзято отсюда:http://chipdiagnost.narod.ru/info-sxm.html#loc16 1
stratoved Опубликовано: 9 января 2018 Жалоба Опубликовано: 9 января 2018 Всем доброго времени суток.Понимаю, что тема наверное стара как мир, но все же: (авто - ВАЗ 2105) заменил родной генератор Г-222 (не давал заряд, замена шоколадок не помогала, диодный мост в норме, кольца тоже, но что сделано то сделано) на 37.3701. Подключение сделал по следующей схеме - убрал старую цепь контроля лампы зарядки через реле, желтый провод, который шел на возбуждение соединил с черным идущим на приборку, а его в свою очередь на приборке соединил с ближайшем плюсом. Оранжевый провод, который питал шоколадку просто заизолировал - схема рабочая, лампочка после заводки гаснет, зарядка идет (до этого стоял старенький гена с француза на 42А - но там накрылись токосъемные кольца, а найти на замену не удалось).НО начались скачки напряжения, т.е. мерцает свет, лампочки приборки, стрелка вольтметра естественно тоже скачет. Дальнейшее наблюдение показало следующее: скачки минимальные на холостых оборотах (даже с нагрузкой - фары, печка), но подмиргивает лампочка зарядки, при повышении оборотов скачки становятся чаще. У меня стоит секретка на массу АКБ - так вот если в момент работы двигателя отключить зарядку АКБ, то все абсолютно стабилизируется, даже с нагрузкой, напруга просядает незначительно. Проверял на нескольких АКБ результат такой же - если исключить из цепи АКБ - все нормально. Для меня загадка в чем может быть дело?
t808 Опубликовано: 9 января 2018 Жалоба Опубликовано: 9 января 2018 Подключение сделал по следующей схеме - убрал старую цепь контроля лампы зарядки через реле, желтый провод, который шел на возбуждение соединил с черным идущим на приборку, а его в свою очередь на приборке соединил с ближайшем плюсом. Оранжевый провод, который питал шоколадку просто заизолировал - схема рабочая, лампочка после заводки гаснет, зарядка идет Со слов это малопонятно.Желательно схемку данной переделки глянуть. начались скачки напряжения, т.е. мерцает свет, лампочки приборки, стрелка вольтметра естественно тоже скачет. Попробуй заменить регулятор напряжения.Лучше если отыщешь ВТНовский 1702.3702-01 Он с обратной связью по напряжению. стоял старенький гена с француза на 42А - но там накрылись токосъемные кольца, а найти на замену не удалось)Можешь попробовать нарастить медь на изношенных кольцах.Это даже проще,чем на коллекторе моторчика печки:http://icark.narod.ru/autoelectr/collgalv.html
stratoved Опубликовано: 9 января 2018 Жалоба Опубликовано: 9 января 2018 Со слов это малопонятно.Желательно схемку данной переделки глянуть. Отредактировал стандартную схему Попробуй заменить регулятор напряжения.Лучше если отыщешь ВТНовский 1702.3702-01 Он с обратной связью по напряжению. Сейчас стоит РН старого образца он такого же типа, я его вскрыл прозвонил - транзистор не пробит, не подгорел, обвязка в норме. Так и вопрос почему при отключении от АКБ все стабильно? Можешь попробовать нарастить медь на изношенных кольцах.Это даже проще,чем на коллекторе моторчика печки:http://icark.narod.ru/autoelectr/collgalv.html Можно и правда попробовать нарастить. Спасибо.
t808 Опубликовано: 9 января 2018 Жалоба Опубликовано: 9 января 2018 Отредактировал стандартную схемуПравильно все перекоммутировал. стоит РН старого образца он такого же типа, я его вскрылРаспилил что ли "таблетку" ?Или ты РН Астро-Пенза 56.3702 имеешь в виду ? транзистор не пробит, не подгорел,Если бы был пробит,то напряжение шло завышенное и без регулирования. обвязка в норме.Это вряд ли.Скорее всего нужно керамические конденсаторы заменить. почему при отключении от АКБ все стабильно? С другим РН проверь.
stratoved Опубликовано: 9 января 2018 Жалоба Опубликовано: 9 января 2018 Правильно все перекоммутировал. Спасибо. Значит здесь не накосячил. Распилил что ли "таблетку" ?Или ты РН Астро-Пенза 56.3702 имеешь в виду ? Да именно такое. Если бы был пробит,то напряжение шло завышенное и без регулирования. Полностью согласен Это вряд ли.Скорее всего нужно керамические конденсаторы заменить. Ты имеешь ввиду smd-шные? Он там только один - емкость неизвестна, схемы нет, да и померить если бы и была схема сейчас нечем. С другим РН проверь. Ты советуешь ВТНовский 1702.3702-01, просто если не найду, что еще более-менее достойное можно поставить?
t808 Опубликовано: 9 января 2018 Жалоба Опубликовано: 9 января 2018 (изменено) Спасибо. Значит здесь не накосячил.Не накосячил.У тебя довольно высокие знания электрики. Ты имеешь ввиду smd-шные? Он там только один - емкость неизвестнаДа его.Можно попробовать заменить на дискретный элемент емкостью от 10 до 100 наноФарад. схемы нетПримерно так: если не найду, что еще более-менее достойное можно поставить? Для проверки можешь любой поставить,хоть из пары калужских предприятий,хоть пензенских Астро 54.3702,или лучше ЭМИ 91.3702 Изменено 9 января 2018 пользователем t808 1
stratoved Опубликовано: 9 января 2018 Жалоба Опубликовано: 9 января 2018 Не накосячил.У тебя довольно высокие знания электрики,а для "спасибо" у нас справа есть кнопочка. Кнопочкой воспользовался. Попробую кондёр заменить и проверить и буду искать регулятор. Несмотря на наличие кнопки, еще раз спасибо за советы.
t808 Опубликовано: 9 января 2018 Жалоба Опубликовано: 9 января 2018 еще раз спасибо за советы.На здоровье.Для того и форум придумали. :)
segur Опубликовано: 1 октября 2018 Жалоба Опубликовано: 1 октября 2018 Здравствуйте!Авто ВАЗ 2106 1999 гв.При заводке обломался ключ зажигания. Кончик ключа остался в замке. Можно его как то вытащить или новый замок покупать?
Kriegslok Опубликовано: 1 октября 2018 Жалоба Опубликовано: 1 октября 2018 Здравствуйте!Авто ВАЗ 2106 1999 гв.При заводке обломался ключ зажигания. Кончик ключа остался в замке. Можно его как то вытащить или новый замок покупать?Если замок крутится - значит его можно легко снять. Сняв, нужно вынуть снизу стопорное кольцо, вынуть контактную группу и механизм, а дальше шило и терпение. 1
t808 Опубликовано: 1 октября 2018 Жалоба Опубликовано: 1 октября 2018 Здравствуйте!Авто ВАЗ 2106 1999 гв.При заводке обломался ключ зажигания. Кончик ключа остался в замке. Можно его как то вытащить или новый замок покупать?Попробуй вытащить обломок так,не снимая самого замка- https://youtu.be/rMqbXY7gihA 1
4@Cky Опубликовано: 23 октября 2018 Жалоба Опубликовано: 23 октября 2018 Добрый день!Недавно стал обладателем ВАЗ 2107 1985 года.Проблема такая: Долго машина стояла, начал заниматься . Поставил аккумулятор и сразу начал крутить стартер,стал разбираться.Начал с самого начала, т.к. у меня стоит генератор Г-222, начал шерстить питание , по схеме вижу следующие + от АКБ идёт на "30" клемму генератора от генератора идут два + на фишку Ш10-1 (черная) параллельно запитывая контакт Ш10-2 проходя через монтажный блок "+" идёт на контакт Ш2-1 розовый провод на замок клемма "30" после при включение замка клеммой "50" + идёт на контакт Ш 4-8 -> через монтажный блок идёт на контакт Ш 11-5 и должно срабатывать втягивающее. Также нашёл схему что второй "+" от генератора идёт на контакт Ш9 -2 , но по схеме контакт Ш10-1 параллельно запитан с контактом Ш10-2, Ш10-1, Ш9-2, Ш2-1, Ш1-4, Ш11-1.Суть вопроса: Где искать замыкание на втягивающее реле, и можно ли убрать второй провод с генератора на контакт Ш9-2, путем увеличение сечения провода на контакт Ш10-1 если он параллельно запитан с контакта Ш9-2.П.С. машину раза три вскрывали пытались завести путем замыкания проводов от замка зажигания, может что - то спалили в Монтажном блоке
слесарь1965 Опубликовано: 23 октября 2018 Жалоба Опубликовано: 23 октября 2018 Я в электрике не силён, но начал бы всё таки со стартера. Снять управляющий провод с втягивающего, если проблема осталась - виновато втягивающее.
