Перейти к публикации
Lada-forum.ru

Практик

VIP Member
  • Публикации

    6 735
  • Зарегистрирован

  • Посещение

  • Дней в лидерах

    171

Все публикации пользователя Практик

  1. В условиях улица и такого нагрева от двигателя этот вентилятор долго не проработает, так как ссохнется смазка и зыпылится подшипник.
  2. Да ладно! Человек поделился как мог, разве это плохо. Лучше один раз увидеть, чем прочитать и услышать, тем более в наше современное время!
  3. Игорь, я констатирую только факты, у меня проблем никаких не было! И машина была сток, ниже некуда.
  4. Если ничего не случилось с барабанами и колодками, то может диск сцепления уже подумерший был и Вы его окончательно прикончили.
  5. Я просто по схеме подключал к разъёму GM12 свои провода по схеме "111" к ELM327, заранее просто купил проводочки с клеммами.
  6. Не знаю точно почему, но иногда такая бодяга бывает из-за неисправности датчика скорости, но не факт.
  7. Привет тебе, о владелец Гранты :))) Да - не регулируется, но мой тебе совет, не спеши туда лезть!!! Я на прошлой своей Гранте проехал 60000 км, и, когда у меня срезало зубья не ремне ГРМ, пришлось снять ремень генератора! Он был в идеальнейшем состоянии!!!! Он от "Немцев" и очень неплохого качества, он эластичен, если уж и соберёшься его менять, то ищи точно такой же, а не всякую подмену. На самом деле у меня стоял комплект ремня Гейтц и индийский генератор на 120 А !!!! от Бош. Отличнейшая пара, никакие подшипники не выли и ничто не свистело. Он реально не регулируется, не знаю, почему вокруг этой пары столько паники в интернете. Я бы оставил его. Покупается специальная силиконовая оправка на задающий шкив, с помощью её ремень снимается и одевается.
  8. Привет! Сочувствую!!! У моего друга недавно раздели почти также "12". Сняли фары, датчик расхода воздуха, фильтр воздушный компьютер бортовой, капот, часть облицовки бампера, гидрокорректор фар, внутри в салоне поиздевались, даже ручку КПП сняли. Ничего -восстановили, но правда потратили на запчасти без работы (сами делали) 30000 руб. Не отчаивайся, всё можно восстановить - это ещё не раритет. Первым делом необходимо зайти на сайт-каталог твоего авто. К сожалению я на другом сейчас компьютере, закладок нет, но и ты, я думаю наберёшь "каталог ВАЗ 2016" и выберешь пару подходящих сайтов, там внимательно всё рассмотри и запиши номера по каиталогу твоих деталей (карбюратор, бензонасос, кронштейны газа, воздушный фильтр и т. д. Ну потом на барахолку или по спец-магазинам. Скорей всего вскрыли через щели на капоте, сигналки не было?
  9. Будут скапливаться газы, потом повысится их давление в картере, как следствие - вероятная причина потёков масла с двигателя.
  10. Практик

    Lada Vesta GFL110

    Спасибо други!!!
  11. Ни хрена себе, сайт сам стал жить и перевоплощаться, чур меня!!!!! Я думал, я не туда зашёл!
  12. Эх, балда! Я тут недавно сам Оку регулировал, да на Данин аватарчик засмотрелся, забыл, что он :dash2: на "двеннашку" пересел ха-ха, бывает!
  13. когда начинаю движение с 1 передачи, бывает что провал идет. ну либо на холостых его легко заметить. газ в пол если даешь то сначала провал, а потом набирает обороты. Верный признак на регулировку карбюратора, Даня.
  14. Думаю, количество щелчков храпового механизма - это просто выработанное эргономическое средневзвешанное решение, не более того! Самое главное, конечно, чтобы машина уклон держала, а остальное - это наш стёб, но так, как я педант, я решил уточнить и показать :) :friends:
  15. Спасибо за совет Сэмен :bye: я пыхтел наверное часа 1,5 над текстом, а потом такое! Жена тоже сказала, надо было разделить, а я как снять сцепу догадался, а как выложить - .... просто не знал :) Будет время, отредактирую. Всем удачи!
  16. Да не говори! Я сам обалдел, в 14-00 начал, закончил полностью со сборкой и регулировкой в 0-00. Вроде до этого на "12" менял, побыстрее было. Но тут маленькие размеры, да плюс ещё грёбаный подрамник!!! С ним промучался, не мого его долго снять, потом вот так с оттяжкой догадался. Ещё морока с вилкой сцепления, уговаривал её наверное минут 20! Я имею ввиду усики, которые держатся на головке шарикового "шарнира", вот же устроили конструкцию :). Обидно, что в первой части текста были фокти, но всё сожрал чат, не дал мне выложить. Дурак, не сообразил разделиить на две половины, но кто ж знал :(
  17. Всех приветствую! Хочу написать последовательность действий для тех, кто хочет поменять сцепление на Окушке, на яме, но без снятия коробки, а только лишь её сдвигом назад от двигателя. Причём не надо замарачиваться со сливом масла с КПП, со сливом ОЖ, снятием подрамника. Всё это лишнее. Хотя подрамник придётся не снять, а открутить 4 болта, его ккрепящие, чтобы он повис на рулевой рейке, как у меня, так как крепление рулевой рейки к подрамнику зачем-то осуществили тонкими болтами на "6". Они быстро ржавеют внутри подрамника и, как правило, при попытке их открутить просто ломаются, принося водителю привет в виде кучи трудозатрат и мучений! :) Нужно запастись терпением и ещё раз терпением, ну и конечно же инструментом: пару ключей на "10", "13", "17", торцевыми головками на "10" и очень важным накидным ключом изогнутой формы типа зигзага (были ещё с советских времён) на "17" для откручивания потайного болта крепления КПП к двигателю снизу над внутренним правым ШРУСом. Да, друзья, сайт половину фоток выкинул, то есть не разрешил мне поместить, потому я был крайне удивлён в конце моего труда, пришлось многое выкинуть, но текст остался. Ну что ж, приступим! Для начала снимаем клемму с "массы" АКБ Затем снимаем запасное колесо для доступа к рабочему пространству: Теперь откручиваем гайку на "13" крепления питающего провода стартера и отсоединяем разъём питания катушки втягивающего реле: Приступаем к снятию стартера, для этого сначала откручиваем гайку на "17" со стороны щитка перегородки моторного отсека: , а потом болт с головкой на "17" с другой стороны: Далее откручиваем гайку "13" провода "массы" двигателя с КПП: Отсоединяем провод от датчика индикатора температуры ОЖ на панели приборов: Отсоединяем провод от датчика Холла электронного распределителя зажигания: провода укладываем так, чтобы они не мешались дальнейшему смещению КПП назад от двигателя. Далее освобождаем тросик с вилки сцепления, для этого надо ослабить контргайку "10", открутить её на 2 - 3 см и потом открутить регулировочную гаку "10", отцепить усики из упругой проволоки вилки от резинового упора троса и снять трос с вилки: Но и этого ещё недостаточно, необходимо расслабить кронштейн-втулку тросика сцепления на задней части КПП при помощи двух ключей на "17" и движением назад и в сторону вывести из кронштена коробки трос: Теперь приступаем к снятию троса спидометра, аккуратно откручиваем руками его подвижную гайку и вынимаем тросик, укладываем в сторону: Чтобы не порвать пыльник рулевой рейки, предварительно откручиваем болт на "13" крепящий крышку коробки и транспортировочное ухо, поворачиваем его во внутрь коробки и затягиваем болт обратно: Теперь переходим к передним колёсам: поддомкрачиваем автомобиль поочередно слева и справа и снимаем колёса, убираем защитно-декоративный колпак ступицы и ставим обратно колёса, колёсные гайки закручиваем без фанатизма, чтобы держали, обратно ставим машину на колёса: Затем ставим машину на 1 передачу, включаем ручник по сильнее, под передние колёса ставим противооткаты со стороны, противоположной откручиванию гайки на "30" ступицы колеса. Имейте в виду, головка на "30" должна быть достаточной глубокой, чтобы обойти шпильку привода. затем либо трубой, либо динамометрическим ключом, либо как я - электрогайковёртом: откручиваем обе гайки с двух сторон: Основные работы сверху выполнены, спускаемся в яму и отключаем провод от датчика включения задней передачи: Откручиваем три болта на "10" крепления защитного щитка картера сцепления и снимаем его движением вниз: Откручиваем болт с гайкой на "17" крепления реактивной тяги КПП: Откручиваем гайку на "13" зажима кулисы рычага переключения передач, вынимаем его со штока привода перемены передач и подвязываем вместе с реактивной тягой к системе выхлопных газов: Теперь приступаем к нижнему креплению КПП, откручиваем болт с головкой на "17", он расположен над внутренним шрусом правого привода, применять обязательно изогнутый накидной ключ, набраться терпения, болт откручивается мелкими движениями: Теперь тоже самое проделываем с левым нижним болтом КПП, тут уже пригодится обычный накидной ключ на "17": Далее, откручиваем два болта на "17" крепления нижней шаровой левого колеса. Это необходимо для того, чтобы в последствии левый привод не мешал вытягиванию КПП назад, так как мы потом стянем ступицу с этого привода и отведём в сторону вместе с колесом: Чтобы нам не мешал стабилизатор поперечной устойчивости, снимем его, для этого откручиваем крепление стоек стабилизатора слева и справа (гайки на "17" с болтами: Откручиваем гайки на "13" крепления подушек стабилизатора с двух сторон и снимаем его: Теперь приступаем к откручиванию левого подрамника, может у кого-то его получится снять целиком - хорошо, но если нет, не переживайте, главное, чтобы открутилось крепление спереди и задний болт подушки подрамника, тогда он станет подвижным, и его можно будет при стаскивании КПП оттянут немного вниз. Откручиваем три болта с гайками на "17" переднего крепления левого подрамника: Ставим подходящие доски поперёк ямы и поддомкрачиваем коробку, слегка, чтобы открутить крепление задней подушки КПП и двигателя: Откручиваем три гайки "13" крепления кронштейна подушки: Откручиваем болт с гайкой на "17" самой подушки и, поддомкратив КПП, аккуратно снимаем подушку: Затем откручиваем болт с гайкой на "19" заднего крепления подрамника и две гайки на "13" крепления кронштейна рулевой рейки: пытаемся сдёрнуть подрамник, у меня эти два болта приржавели к подрамнику и не хотели сниматься, я плюнул и в последствии просто оттягивал подрамник вниз на 3 см. Далее, забыл сфотографировать один левый верхний болт крепления КПП, его тоже откручиваем. Теперь необходимо поддомкратить левое колесо машины и поставит под борт подходящий пенёк или стойку. Затем высвободить тормозной шланг переднего тормоза из кронштейна поворотного кулака и уверенным движением правой руки вытолкнуть ступицу с колесом с привода: Как видите, не надо лишний раз снимать колесо и такой подход намного безопаснее против опрокидывания автомобиля!!! Теперь поднимаемся наверх и аккуратно поступательно пытаемся сдвинуть КПП назад, при этом немного туда-сюда играя домкратом и свободным пространством сдвигаем КПП на 5 - 8 см: Предварительно необходимо поставить ещё один домкрат под заднюю часть подрамника, при оставлении подрамника как у меня, чтобы не сломать болты крепления рулевой рейки: В образовавшейся щели теперь можно последовательно открутить все 6 болтов на "10" крепления корзины сцепления и снять комплект сцепления в сборе. Для этого необходимо включить нейтральную передачу на машине путём сдёргивания штока привода перемены передач КПП снизу и крутить за маховик корзину. Чтобы открутить болты, необходимо мощной отвёрткой заклинить зубья венца маховика: Всё, в таком положении делаем все необходимые операции по удалению комплекта сцепления и его замене. Все операции по сборке делаются в обратном порядке. Корзину сцепления затягиваем понемногу равномерно по кругу протягивая болты, но не затягивая их до конца. В конце перед их затяжкой надо прокручивать корзину на 360 градусов и в каждом из трёх положений приблизительно выравнивать края ведущего диска с целью его центровки. Работа в одного без навыков может потребовать до 10 часов с перекурами!!! Ещё желательно заранее запастись полным комплектом сцепления: корзиной, диском, выжимным подшипником, смазкой, опорным "солдатиком" (шарниром), вилкой с усиками. Всем удачи и Добра!!!
  18. Насос с открытой крышкой и не будет качать , так как воздух хапает. Так его не проверишь, достаточно снять шланг на подачу к карбюратору и качнуть вручную, всё станет ясно. Всё-таки похоже на засор, как сказал 808, и похоже в первой камере.
  19. Игорёха, сегодня вспомнил, когда мыл машинку и посмотрел: Там внизу. Но справедливости ради конечно ещё написано про уклон и проценты :derisive:
  20. Тяжёлый случай:), ну ничего - "И опыт - сын ошибок трудных, и гений - прадокаса друг.."г
  21. Практик

    насос в машину

    Ребята, у меня Беркут и он хороший, но у меня Окаааааа с 12 колёсами, мне легче ножным! :haha:
  22. Я бы ещё наверняка направляющие втулки клапанов обязательно проверил бы и заменил, если необходимо!
  23. Практик

    насос в машину

    Вообще понял одно, лучше обычного нашего ножного насоса ничего нет. И зарядка и надёжно, ну только в зиму за -10 гр. не пойдёт. А все эти трамблы с электрическими, пока их развернёшь, провода распутаешь, подключишь по неправильному к прикуривателю, он может сгореть, потом провода перекручиваются, потом это тарахтение. В общем мне электрические не понравились, вожу с собой ножной.
×
×
  • Создать...