Таблица лидеров

Сразу хотел мокрую тряпку на бензонасос предложить, но разговор был о более высоких материях и я постеснялся))) А это же классика жанра в прямом и переносном смысле))) Сам в прошлом году в жару пару дней с тряпкой поездил на карбовой 8-ке пока до магазина за новым бензонасосом не доехал...

Видимо цифровой? Для регулировок он подходит,а в данном случае стрелочный был бы полезнее. Кроме системы зажигания,может быть проблема и с топливом. Когда дергается на насос мокрую тряпку не пробовал накинуть ?

проблема решена. тот самый провод на фото - это и есть питание компрессора. а мне провод питания (который должен идти на этот зеленый провод) кинули на ПТФ! 20 минут и 1000р, и все работает! единственная проблема осталась, что кондер либо в пробке либо на ХХ если стоять, выключается и включается каждые 2-3 сек. и температура ползет вверх

Доп.масса в этом месте практически бесполезна, а вот массу с клеммы "-" АКБ на кузов продублировать,или заменить на более толстый провод,полезно. Конечно могли. И не только уроненная гайка,но и всего лишь прогнувшийся лист защиты. Попробуй с силой покачать рукой двигатель,взявшись за маслозаливную горловину клапанной крышки. Если услышишь стук,или скрипы,то заглядывай под двигатель.

Тогда скорее все это связано не с двигателем,а с ходовой частью,вплоть до привода колес и КПП. Попробуй вывесить оба передних колеса и,включая различные передачи,повышать обороты. Появится ли при этом тот треск. Если снизу установлена защита двигателя,то проверь достаточен ли зазор между ней и поддоном и не попал ли между ними камушек.

А если не ехать,а на месте увеличить обороты,есть скрежет ? Сними ремень с генератора и проверь без него.

Эти рекомендации для классики,а не переднеприводных авто,у которых 4-я не прямая,а с повышением. Да и устаревшая данная методика,т.к. не учитывает ваккумкорректор. Двигатели ВАЗ вообще не должны детонировать, даже кратковременно.

Это слишком рано для 4-й передачи,особенно при разгоне.

На холодном двигателе вообще нельзя большую нагрузку давать.

Как раз все наоборот! Чем выше включена передача,тем,при тапке в пол,выше вероятность детонации, ведь двигатель при этом нагружается больше. Это не существенно.

Изменение с 4-х до 3-х градусов УОЗ практически неощутимо. Стрекот при резком увеличении нагрузки на двигатель только детонация дает.

Да уж))))) Кстати, эта ремонтная нахлобучка очень даже хорошо сидит, я её на герметик посадил. А вот бублик в хомуте пропускал газы безбожно с грохотом, падла. Надо было его сразу герметиком обмазать, пришлось разбирать. Теперь порядок!

Встреча 2-х поколений!!! :)))

ВАЗ-2108"Восьмёрочка", пора менять штаны! ))) Давно не приходилось менять приемную трубу, а тут как раз на восьмерке у неё хвост отвалился. Пришлось поупражняться! К счастью четыре противные гайки открутились легко, даже как-то скучно стало))) Зато пришлось повозиться с концом резонаторной трубы, подгоревший концевик заменил на ремонтный "горн". Конец обрезал и прикрутил на хомут, хотя, наверное, надо было сварочкой прихватить, посмотрим)))

Lada Granta Здравствуйте, иногда автомобиль стало потягивать вправо. Поехал к знакомому на регулировку. Всё отлично выставил, теперь машина ровно поехала.

Всем привет! Принимайте в свои ряды новичка) г. Северск, Черкасская обл. Украина.

Когда тормозная система хапает воздух педаль становится очень мягкая. Проблема с ВУТом.

http://www.vazbook.ru/15/2114/main/service/osnovnye-dannye-dlya-regulirovok-i-kontrolya

хороший " развальщик" НЕ БУДЕТ делать свою работу не проверив состояние ходовой. и ещё по фотографиям здесь не вылечат . кастер это не развал и не схождение , начинайте учить матчасть. если нет желания ,то дорога в сервис к дяде. то что вы протянули недотянутые гайки ни как не восстановит износ резинок.

Понятно,сделал чуть позже зажигание покатаюсь завтра посмотрю.

Значит центробежник в трамблере правильно настроен. И это неплохо. При 1300 да с вакуумником это 2 точки могли за пределы окна в сторону салона улететь, что было бы хуже.

Понял,будем заниматься.

При проверки центробежника ты имеешь в виду? Смотри: На 2000 оборотах двигателя исправный центробежный регулятор к начальным 4-м град. должен добавить свои 8-10 град. В итоге должно получиться 12-14 градусов,т.е. вторая метка с двумя точками будет напротив риски 0-2 градуса по щитку. Не забудь перед этой проверкой отключить вакуумкорректор,сняв с него трубку.

Давай вместе посчитаем. 1.Штатная риска на маховике видна на 6-ти градусах (даже чуть больше). Потом она уползает к салону за пределы видимости окна. При этом новая первая нарисованная точка стоИт на вырезе,т.е.нуле град. 2.При увеличении оборотов нарисованная точка ползет по шкале и видна ДО 6-ти град. ПО ШКАЛЕ, а в действительности 6+6=12 град. 3.То же самое уже другая метка с двумя точками прибавит еще 6 град., значит в итоге имеем 18 градусов. Только не забывай про изначально установленные +4 град. УОЗ.

Значит цела его диафрагма. Да.Нанести дополнительные метки на маховик примерно так: 1.Штатную риску маховика ставишь на 6 град. по шкале щитка 2.Напротив выреза щитка с нулем градусов на маховик наносишь новую метку в виде точки 3.Теперь отверткой за зубья маховика поворачиваешь его в сторону салона,до совмещения уже этой новой метки/точки с 6 град. по шкале щитка 4.Наносишь на маховик напротив выреза щитка с нулем градусов еще одну метку в виде двух точек. Теперь ты можешь видеть по маховику угол опережения зажигания вплоть до 18 градусов по коленвалу,

В гараже ремонтировать удобнее,особенно в плохую погоду,а жить авто лучше на улице,конечно если на зимовку не ставишь. Для начала можешь уменьшить УОЗ с 4-х до 1-2 град. Вот график работы центробежного регулятора СНЯТОГО с авто трамблера. Надеюсь не забыл,что трамблер крутится в два раза медленнее коленвала ? Поэтому цифры графика (по обеим осям) умножаем на 2,т.е. при оборотах коленвала 1000 (трамблер 500) УОЗ (по трамблеру от 0 до 1,5 град),а по коленвалу,где мы и смотрим,соответственно от 0 до 3 град. При твоих проблемных 2000 по КВ центробежник трамблера

Этого уже достаточно,а когда солнечно можно авто мордой в гараж загнать. Ну а чтобы риску на маховике лучше видно было,ее процарапать до блеска. Если надумаешь проверять работу центробежника не снимая трамблера с авто, то придется на маховике еще несколько меток сделать.Лучше белой краской,или маркером. Удобно белым лаком для ногтей.

Принцип работы более-менее правильно,но изложено дилетантски,да и в цифрах серьезные ошибки. В итоге такая статья бесполезна. Ты правильно понял,что систем две,но работают они в "противоположных" направлениях. А стробоскоп-то у тебя есть ?

Ну у меня не столько серого веществаВот в этой статье описано как примерно проверять саму работу,посмотри правильно ли https://www.drive2.ru/b/1350975/ . И судя по стать я правильно понимаю что систем коррекции 2 центробежная и вакуумная и если не работает одна работает вторая или я что то не так понял?

Правильно понимаешь. Без стенда это не просто. Почитай как умельцы делают- http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=305117

При нагрузке появляется звон детонации,если УОЗ не соответствует оборотам и нагрузке. Тогда уж мотор,или все авто заменить. Почитай о причинах возникновения детонации и проверь есть ли они у тебя.

Всё-таки кастор смотреть надо, при нём так и бывает вперёд-назад.

Ты нефига не понял. Блин. Тебя никто не ругает))) И не обвиняет тебя и твое авто в каких-то недостатках. ))) Хотя тут на форуме, похоже, все такие... Брось руль при движении и попробуй прибавить и отпустить газ, при этом зачастую удается повернуть руль то влево, то вправо. Это давний старый эффект переднего привода. Это вполне нормально. Для более устойчивого положения передних колес существует наклон передних стоек, у классики это осевой наклон между верхним и нижнем рычагами. Визуально это грубо определяется положением переднего колеса в колесной нише. Не хорошо, если оно бо

да они ,при износе резинок колесо будет смещаться вперед-назад. лучше посмотреть со стороны в момент когда трогаешься или поставить упоры под переднее колесо спереди-сзади и потолкать вперед-назад если есть смещение его будет отчетливо видно. на подшипнике такого не будет.

ни наконечники ,ни яйца не влияют на угол кастера, именно сайлентблоки растяжек и все что с ними связано, именно растяжка отвечает за смещение колеса. если кастор никто не менял ,то с завода он как раз около нулевой и даже отрицательный(как сказано выше)и вот тут как раз такой эффект при смещении колеса и будет наблюдаться. ну если ходовая в порядке ищите трещины . чудес не бывает. тем более что эффект так прогрессирует.

я бы посмотрел в сторону развала, проверил как там болты на стойках себя чувствуют и поверхность шин на предмет шишек

Попробуй при этом поработать газом мягко +-, так удается даже рулить в разные стороны, эффект кручения переднего привода с разновеликими приводами. Как правило это зависит от типа угла атаки передних колес - наклона стоек вперед, как у велосипеда.

Спасибо всем за советы оказалась форсунка. Продул воздухом теперь работает как обычно

Если оба канала сбоЯт,то проблема не в коммутаторе. Скорее всего виноват Датчик Холла,или его проводка. Это легко проверяется. Сними ремень и рукой крутани шкивы генератора и помпы - поймешь ЧТО шумит. Исключено. А приборка случайно не от семерки,может с тахометром ?

Этот 133.3774-02 ? Сбои при подключенном любом из двух каналов коммутатора ? Нет.По последней,длинной. Правильно,хоть на фото он встал в противоположное положение и ВМТ такта сжатия сейчас в 4-м цилиндре. Точно это делается только по стробоскопу !

Этот пенопласт и есть пенополистирол, и всегда им был. Инновационная технология в том что людям не учившим в школе химию впаривают вместо стройматериала негодный суррогат. Пенополистирол очень хорошо горит, а продукты горения токсичны, использование его в строительстве жилья нежелательно.

Действительно НЕ НУЖЕН! На стандарте нет ЦБКЭ, все лампы накаливания(окромя доп.стоп). Так что подключаешь розетку согласно штатной проводке и пользуешься.

На всем что древнее восьмого генератора ток возбуждения брался напрямую с бортовой сети с момента включения зажигания. Сажать батарею они начинали еще до запуска двигателя, притормаживать с первых оборотов. И ничего,заводились.

14,42В-аккумулятор 14,47В -Гена на фишке D+(11,4)

РН и мост сам менял ,прозвонил всё работает исправно.Генератор снимал, Мультиметр есть, напряжение на ХХ-13.8

Проверить давление топлива, положение и состояние задающего диска.

Много шума из ничего))) Как-то решили немного подшумить тачанку. Я раньше скептически к этому относился, но занятие увлекло. Сначала клеил одну хреновину, а следом поверх другую фиговину. Первая хреновина довольно тяжелая! Обклеили двери, крышку багажника и багажный отсек с полами. Понравилось закатывать валиком!))) Машинка действительно стала тише, на ходу заметно ушли шумы, двери стали закрываться почти бесшумно с приятным приглушенным звуком "клык" замка. Пока не стали шумить крышу, вроде уже и так всё достаточно неплохо, оставили на потом если будет нечего делать)))

Эх, видимо совсем дела плохи у продавцов запчастей Уралов. Я как-то их "рекламу"(ссылки) на одном кулинарном сайте видел))) http://i.lada-forum.ru/uploads/emoticons/drinks.gif

Здравствуйте, впереди предстояло проехать около 11000 км на карбюраторной ВАЗ 21099.