Таблица лидеров

Проверить массу приборной панели- включить свет и проверить изменятся ли показание приборов.

Видео работы.

Наверное через Ютуб ?! Я этим не пользовался. А по схеме - Я бы контакт 85 реле отправил на клемму D генератора, Но в любом случае теперь у тебя при поднятом ручнике на работающем двигателе лампа в приборке гореть не будет. Не забывай об этом.

Можешь сначала уменьшить через Paint. Их много.Можешь попробовать любой из : https://imageup.ru/ https://imgbb.su/?lang=ru https://fastpic.org/

В общем докладываю))) Букав будет много))) Все подключено и работает как в инструкции. Снял с охраны, сел в машину, выжал педаль тормоза, нажал на кнопку старт/стоп и машина завелась. Чтобы заглушить, так же выжал педаль тормоза и нажал на кнопку. У меня привычка заводить машину при выжатых педалей тормоза и сцепления, поэтому это ни как не напрягает. Что использовал для включения - для зажигания вывод ING1 (подключил к синему провода в замке зажигания) , для магнитолы и регистратора использовал вывод ACC , для запуска стартера использовал вывод START (подключил к розовому провода в замке зажигания), вывод ING2 думаю использовать для включения ПТФ, ДХО у меня нет (но пока в раздумьях). Напрягает только то, что после 15 сек. как завел машину, двери блокируются и разблокировать можно только или заглушив машину или брелком. Лично для меня это функция не удобна и бесполезна. Но выход есть! Нужно слегка приподнять ручник и блок думает, что машина стоит и не блокирует двери. Но тогда на приборке горит индикатор ручника, что тоже напрягает. Думаю на вывод для ручника поставить пяти контактное реле, вывод 85 подключить к ING1, вывод 86 и 87 на массу, вывод 30 к блоку, вывод 88 к ручнику (вывод 4 на колодку приборной панели) и когда двигатель заведен, реле включилось отключила от ручника сигнал и подала на блок, блок видит, что стоит на ручнике и машина не в движении. Итог: двери не блокируются и на приборке ничего не горит. Но это в теории, надо пробовать. Проделанной работой вполне доволен и ни капли не жалею что приобрел. Как то так.

Почитаю на досуге, благодарю.

Видимо на клемму D генератора ты фишку забыл одеть.

Завтра как все подключу, отпишусь о работе системы.

Правильно.

У тебя ток потребления мизерный,поэтому можно без реле обойтись.

Мастер-ключ не активированный у тебя уже есть, значит нужно купить рабочий ключ (или даже два,по желанию), очистить ЕЕПРОМ в ЭБУ и с помощью имеющегося мастер-ключа,прописать рабочие ключи. Вот такие ключики (не реклама) https://detalidarom.ru/knopki-klyuchi-shevrole-niva/klyuch-zagotovka-rabochij-s-chipom-dlya-avtomobilej-shevrole-niva-lada-priora-kalina-granta/

Не все сверху и речь не про них. Если бак до полного налить,то через повреждение самого толстого шланга топливо наружу потечет. Именно на нем часто сгнивает червячный хомут.

С клеммы D генератора.

Для начала - ДПКВ и его цепи.

Щелкало реле аварийки(поворотников)

По идеи не нужно ничего доделывать/дорабатывать. Что 1.5л, что 1.6л в 8кл движке разница лишь в ходе поршня, а конструктивно всё анологично. Мотору дышать легче будет. А вообще почему решил ставить паук? У тебя Е0 или Е2? И кстати! У пауков есть болезнь прогарать в местах сварки. Я отказался от паука и заказал себе коллектор с пламя гасителем.

Ну, что, поставил РН от ВТН и вот результат: На ХХ напряжение 14,38в., при полной нагрузке 14.35в. и стоит как вкопанное. Замеры делал непосредственно на АКБ. Результатом более чем доволен. Спасибо за совет!!! Отрегулировал на всех 1мм., а так было на всех меньше. Сейчас покатался немного, пока толчков небыло.

Все равно двигателю трудновато с таких оборотов разгоняться,а это повышенный износ. Оно надо ?! Хорошие свечи. Отрегулируй на них зазоры не более 1,0мм.,чтобы катушкам жизнь не затруднять.

На И2 помехоподавительный конденсатор уже встроен,поэтому свой можно убрать. В 9111.3702 конденсатора нет и свой обязательно оставить нужно. Если бы у них было 14,0 вольт,то о них и говорить не стОило ! Оба эти РНа на 14,4 ± 0,1 В тем они и ценнЫ.

С ним проблема на плейс маркетах. Остановлюсь на 9111.3702. А завтра еще посмотрю в местных магазах. @t808 Подскажи, а этот не подойдет 611.3702-05?

Даже родного 80-ти амперного достаточно,главное,чтобы он выдавал "современное" напряжение, особенно,если АКБ кальциевая. А вот силовую часть проводки в авто обязательно придется усилить.

Верно,но проще начать с датчика. Когда замечено,что стрелка указателя начала скакать, снять клемму с датчика температуры ТМ-106 и эту клемму соединить с массой двигателя. Если стрелка ушла на максимум и больше не скачет,то однозначно виноват датчик, при условии,что клемма на него одевается плотно и не шатается. А если указатель по прежнему чудИт,то осталось проверить целостность проводки от датчика до приборки, обе колодки к приборке и ее самУ,вероятнее всего массу на нее.

Сначала смотреть истинную температуру двигателя сканером,или по БК. Неисправный термостат так себя не ведет.

Следует в программе выбрать ЭБУ вручную, а не с автоопределением.

Два ВВ-провода из этого комплекта могут оказаться коротковатыми.

Разбег 1.5 - много, стабильной работы в режиме "ХХ" не добиться.

При неисправном ДК увеличивается расход ощутимо.

В моторном отсеке снизу блока предохранителей вытащи ЧЕРНУЮ колодку Понял Хорошо, как буду у машины - сделаю фото А ещё, хотел бы поинтересоваться, вы электрик, что так хорошо разбираетесь в этом вопросе и помогаете мне в его решении?

Может и в другом. Для начала сними разъем с ДМРВ и проверь перестали ли обороты прыгать.

Да.А наведя на него,слева увидишь кубок Thanks Как переводится - догадаться не сложно. Завтра посмотришь еще раз,а если не найдешь,то проследим по проводам от блока предохранителей.

Регулятор еще возможно так заменить,но вот с диодным мостом огромные проблемы. Там на трех винтах крепления диэлектрические шайбы - важно их не перепутать с четвертым винтом крепления. Также очень важно ровно поставить кольцевые клеммы фазных выводов в гнезда моста. Уверен,что именно там ты и накосячил. Поэтому подобный ремонт,тем более на классике,выполняется на снятом генераторе. Внимательно проверь каждый из диодов. Их может быть 9 или 11. Лучше это делать напряжением через нагрузку. Все,что ниже 12,5-12,6 вольт говорит о том,что генератор совсем не работает ! Не реле !!! А регулятор напряжения ! Напиши какая модель там установлена,чтобы знать какой РН лучше поставить.

Дорогие товарищи, прошу прощения, что не отвечал. Прикол в чëм был. При раскрытии бензонасоса, я увидел что во время эксплуатации выпала его колба. Вместе с резиновым вставками. Но колба выпала, зажав поплавок, что и держало его. Это моë предположение. Поставил резинки со старого бензонасоса. Помогло, но потом опять всë выпало.( чувствую не скрывая) Стрелка опять стоит. Сначала поднимается, когда бензонасос покачает. Потом падает. До определённого уровня. Может тут и датчик играет. Короче, тут либо при эксплуатации машины беда, либо что-то я не то сделал или качество запчастей и их изготовления говно ( может всë вместе). По запчастям. Стоял раньше бензонасос фирмы Утëс. Поставили этот же.( Отец покапупал) И качество исполнения упало. Жëсткий пластик, дубовая резина.... Раньше было лучше)

оставить её там навсегда

Определить тип ЭБУ самостоятельно - визуально по версии ПО (прошивки) и потом выбрать его в программе (при условии, что он есть в списке самой программы).