Таблица лидеров

Если теряется контакт в цепи 2-х контактного ДТОЖ, то ЭБУ включит ВСО независимо от t ОЖ!

Попробовать завести с откл. ДМРВ.

Вообщем сделал я. Изначально перерыл всю проводку, все проверил, клеммы, контакты, массу и прочее. Результатов не дало. Так же подключал БК к АКБ, он работал. В итоге оказалось, что сам бк был неисправен, на плате нашёл обрыв дорожки, по линии питания, запаял и все заработало))

Чек забыл посмотреть. Но причина все таки в ДПКВ. Оторвался провод от датчика. Сразу не заметил. Всем спасибо)

При включении зажигания ЧЕК горит,а вот при включении стартера он моментально должен погаснуть. Если не погас,значит ЭБУ не видит цепь ДПКВ,потому и искры не будет.

В результате там генератор умер, заменил на новый и все было хорошо) Машину продал уже давно, сейчас вот зашел на форум, эх были времена, моя первая машина и первый опыт ремонта)

ДПКВ проверить и его цепи.

Самое удобное,это переключить мультиметр в режим измерения тока 10 Ампер (не забыть переставить красный щуп в гнездо 10А). Щупы втыкать (коснуться) клемм "плюс" и "бензонасос" в колодке диагностики. Зажигание при этом можно не включать. Подойдут,хоть не совсем удобно,но лист металла тонкий,легко режется и загибается.

Сначала необходимо проверить состояние производительности БН по такой методике. Показания манометра довольно точно прояснят состояние БН. Сетку БН нужно проверять (менять) периодически не дожидаясь каких либо симптомов. Люк для извлечения БН необходимо увеличить ножницами по металлу. Удобно использовать высечные ножницы, края реза будут ровными и усилие не такое большое, по сравнению с классическими ножницами. http://i.lada-forum.ru/uploads/monthly_2022_01/vysechnye-ruchnye-nozhnicy.jpg.f867d2b6cf9e5b41d792a3a8a4564e8e.jpg

И там и тут вопрос относится к бензонасосу,так что не удивляйся реакции Модераторов. По крайней мере обязательны проверка величины тока потребления насосом,а также давления топлива в рампе,тем более,что диагностика этого совсем не видит.

Почему создал новую тему,а не продолжил прежнюю ? http://lada-forum.ru/topic/96375-нет-плюса-на-бензонасосе/?tab=comments#comment-1821348909 Не болгаркой,а всего лишь ножницами по металлу,либо еще удобнее садовым секатором.

Причиной повышенного потребления тока бензонасосом является износ корпусных деталей и роликов, образовавшийся из-за абразива и воды.

Всех приветствую! С наступившими праздниками!

Красим баллончиками))) Ну, вот всё собрано! Готово! Выглядит неплохо! /// В планах, когда лак окончательно "закаменеет", можно попробовать немного дополнительно шлифануть с пастой. Вроде и так хорошо, но хочется поэкспериментировать. http://images.vfl.ru/ii/1641565994/27681790/37431229_m.jpg

Красим баллончиками))) Итак, грунтовка отшлифована мелкой наждачкой и покрыта краской с баллончика в 4-5 тонких слоя, причем только после 3-го слоя более-менее перестала просвечивать грунтовка. Потом ночь просушки и ещё одна шлифовка мелкой наждачкой для устранения "шагрени". Затем финишный один слой краски и 4 слоя лака, причем три тонких, а последний ядрёный толстый на грани фола, лишь бы не потек. В этом последнем финальном слое лака весь смысл! Тонкие слои лака оставляют на краске "металлик" пятнышки, буд-то где-то промокло, а где-то нет. Поэтому последний слой лака должен быть достаточно "жирным", так сказать заливочным, чтоб везде однородно "промокло" без пятен.

Неспешный бесконечный процесс мазнул-затер-мазнул-затер всё же рано или поздно, слава богу, заканчивается. Задача была не очень сложной, надо было выровнять раковинки и просаженные дырки от шильдиков. Грунтование явных изъянов не выявило, всё вполне ровно, а там посмотрим... http://i.lada-forum.ru/uploads/emoticons/dirol.gif Кстати, всё красится баллончиками, малярного оборудования нету. Так сказать, гаражный ремонт подручными материалами)))

Очищенные места дважды обработаны преобразователем ржавчины и отмыты растворителем. Родной шильдик на место крепить не планировался, поэтому решено дырки ликвидировать. Возможно не совсем правильное решение, но после не долгой панихиды дырки были немного просажены и зашпаклеваны.

Красим баллончиками))) Как-то решил заняться дверцей багажника, стали напрягать рыжики из-под номерного знака. Наконец дошли руки до основательной ревизии всего объекта целиком! "Вскрытие" показало, что красить надо всю дверцу. Из под еле заметных волдырей под номером, катафотом, шильдиками и крышкой дворника были выявлены подлые скрытные рыжики, которые тщательно продраны и зачищены.

Если прокладывать по заводскому,т.е. по металлу пола,то придется снимать сиденье,ибо по другому шумоизоляционный мат не поднимешь. Проще новый провод проложить лишь под ворсовым ковром. Протягивать удобнее при помощи сталистой проволоки,это не сложно и довольно быстро. На рынках,или в хоз.магах отдела электротоваров недорого любой провод есть.

Проще проложить новый провод.

Да.Этот жгут идет по правой стороне туннеля пола мимо ручника. http://f9.ifotki.info/org/127b67f387a4afc5e15c0a1b75048ee02e9e09108361599.jpg Это тебе решать,что для тебя проще.

Сначала разберись с цепью стартера - включится ли он,если перемкнуть его клемму 50 с "+" от АКБ.

Это относится только к системам с тросовым управлением ДЗ, поскольку там ещё присутствует РХХ, который задаёт обороты при старте мотора и последующих режимах ХХ. В сист. где применяется электронное ( точнее электромеханическое) управление ДЗ РХХ нет, поэтому его функции берёт на себя именно ДЗ. Поэтому тут никогда не будет положение ДЗ нулевым, даже при выключенном зажигании.

Более-менее живой Жигуль до 60 тр найти можно. Я года три назад взял ВАЗ-2108 1995гв за 48тр после неплохого ремонта, так и езжу.

Для этого справа кнопочка Thanks есть - и быстро,и понятно. Гарантированно приличный только у знакомых, а иначе придется на покупку брать опытного мастера,плюс кое-какой инструмент,плюс осмотр на подъемнике,или эстакаде. Главное состояние кузова,чтобы не гнилой,а остальное за более менее вменяемые деньги можно постепенно отремонтировать.

Скорее всего это обман. Так всегда утверждают когда нужно быстренько убитую тачку с рук спихнуть. Вот когда продавец отремонтирует,тогда и можно говорить о покупке. Карбюратор и трамблер отрегулировать довольно просто и быстро! Если это не сделано ДО продажи,то этим продавец хочет замаскировать более серьезные неисправности, например давно необходимый полный капремонт движка,поэтому перед покупкой ОБЯЗАТЕЛЬНО замеряется компрессия по цилиндрам!

На всех заборах писано, что для снижения себестоимости для двигателя 11183 применяют ЦПГ 2110, что и видно на снимке из букваря. Если "пациент под прессом лишается шатуна" значит ЦПГ всяко разно 21083(по крайней мере шатун 2108). А вот "тот, кто собирал" похоже напрочь забыл, что отверстие под поршневой палец в поршне смещено от оси! Правильно однако собирать по букварю.

Этот двухконтактный датчик ДТОЖ как раз тот,что тебе нужен. Он идет на управление мозгами,а уже они по программе включают и выключают вентилятор радиатора. Температуру включения необходимо смотреть не по стрелке указателя приборки, а на Бортовом Компьютере (если он есть),или сканером.

я

Илюха привет

При переключении на пониженную, особенно через одну итак положено делать перегазовку, а потом, при переключении передач и выжиме сцепления обороты двигателя сразу никогда не достигнут ХХ, они всё-равно будут выше, но плавно опускаться. Если бы я опускал обороты при переключении передач до 840 - 900, то уже давно бы двигло моё заглохло, это факт, минимальные обороты при переключении машины 1000 - 1500 на пониженную. Только сейчас понял, что ты имеешь в виду движение накатом на нейтрали, тогда может быть верно, а при работе на торможении двигателем такое не пройдёт. Дело в том, как я понял, что у товарища уже априори из-за пробуксовки сцепления обороты двигателя были при трогании выше чем положено (сцепа буксует, и, чтобы тронуться, надо движку дать выше обороты), а раз выше обороты при сцеплении,то при отжатом всё-равно будет небольшой рывок до понижения на ХХ, двигатель же не может мгновенно остановиться.