Автодед-46

Включайте питание движка доп.помпы через сопротивление, такое же как и в движке обдува печки. На прогреве можно напрямую, а далее тише и еще тише. Переключатель такой же что и у печки. Вот и решится проблема с шумом и излишней производительностью.

Да сними ты панель, ну потратишь лишние пару часов на разборку-сборку, зато не будешь курочить, гнуть, ломать. Да и установку радиатора вместе с уплотнителем намного легче контролировать, ведь задерется или порвется поролон вокруг радиатора - будешь ломать голову, почему нет тепла. Заодно и все воздуховоды (стыки) проклей малярным скотчем.

Вполне возможно,а может и выработки в корзине, хотя и от материала накладок многое зависит. Много лет (порядка 150 тык) ездил на сцеплении отечественном, последнее время начало и резковато включаться, поменял на "Kraft", земля и небо - не думал что на "Самаре" такое может быть, и мягкое и плавно включется, ни рывков, ничего, а при желании и на асфальте можно буксануть, хотя это не практикую.

О сроках службы патрубков. Долго собирался заменить радиатор печки и наконец сегодня решился, заодно и краник поменял (два года назад ставил керамику - слишком тугой поводок, постоянно слетал тросик). Так вот, в моторном отсеке патрубки стоят еще стоковые, а машинке уже 22 года. Конечно задубели, но состояние вполне приемлимое. Лежал в гараже комплект новых, решил заменить все четыре, посмотрю сколько проходят.

Непонятно, откуда взял питание на лампу багажника? Проще всего - плюс к лампе, второй провод от лампы через концевик багажника (!) на массу и все дела.

Перефразируя великого поэта: "О сколько нам открытий чудных готовит....." НЕНАДЕЖНАЯ МАССА!!!

Литр на 10 000 км - это 100 грамм на 1000 км, вполне допустимый угар для в меру изношенного движка. Думаю нет причин для серьезного беспокойства.

По поводу отмены проверки номеров: отменена только обязательная проверка номера двигателя автомобиля. Теперь он вообще не указывается в регистрационных документах. Сотрудники ГИБДД осматривают номера кузова и шасси, а также идентификационный номер автомобиля. А номер двигателя проверят только при постановке на учет нового автомобиля — только что произведенного или завезенного в Россию. Приказ МВД № 1001 «О порядке регистрации ТС» (новая редакция) : "АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ (Приложение № 2) 24. В представляемых для совершения регистрационных действий документах, удостоверяющих право собственности на транспортные средства, номерные агрегаты, должны содержаться: дата и место их составления, сущность и условия сделки (решения государственного органа) , персональные данные (для физического лица) , установочные данные (для юридического лица) , адреса и подписи сторон, сведения о транспортном средстве (марка, модель, модификация (тип) , год выпуска (год изготовления) , идентификационный номер транспортного средства (VIN), если он присвоен организацией-изготовителем, цвет, порядковый производственный номер шасси (рамы) , кузова (кабины, коляски, прицепа) , серия, номер, дата выдачи паспорта транспортного средства и (или) регистрационного документа и наименование организаций, их выдавших. (в ред. Приказа МВД РФ от 20.01.2011 N 28)" (согласно этому Приказу № 28 - В абзаце первом слова "в том числе стоимость транспортного средства (номерного агрегата), ", ", реквизиты", "(для юридических лиц - подписи, заверенные печатью) ", "модель, номер двигателя (блока двигателя), " исключить. "

По классике не спорю, сам намучался, а вот на Самару - видать какая то туфта попала, ведь стоковый 17 лет стоял!

Помучался я последние годы с краниками. Заводской отходил чуть ли не 17 лет, ну и благополучно потек. Заменил его, а следующий не выдержал и года, взял с керамической заслонкой - когда ставил, были сомнения, уж очень туго открывался-закрывался. Ну и как результат - через сезон начало срывать боудены тросиков. Как только не крепил - толку ноль. Плюнул на всю эту байду - благо в гараже завалялся кран от печки "Оды-москвича", в моторном отсеке разрезал подводящую трубку, врезал это кран и все мои мучения закончились. Весной закрываю, а осенью открываю, а температурный режим отлично регулируется только воздушной заслонкой. Может кому и понравится сия рацуха.

Ну и как самая нелепая неисправность - обрыв ремня ГРМ??

Самый простой способ устранения - отворачиваешь пробку на пару оборотов, подматываешь сантехнический ФУМ-шнур и затягиваешь пробку на место. Течи не будет. А если хочешь по науке - отворачивай пробку до конца (не потеряй шарик), сними старую прокладку с пробки, поставь новую (фторопласт или паронит) и все на место!

?????

Пластиковый колпачек откидывается и вот она - гайка крепления поводка к оси.

Берешь лампочку с припаяными проводками, один провод на массу, другой на выводы предохранителя в БП (левой фары, и свет разумеется включен). Горит лампа - идем дальше, проверяем на разьеме фары, если горит проверяем надежность крепления массового провода фары под шпильку, если не горит - выходной разьем БП (Ш5,Х5). Больше негде копать, ведь реле включения работает, правая фара горит, а это все в одной цепи, только после предов разводится по двум проводам. Косвенно на ненадежную массу указывает тусклый свет (плохая масса или на колодке лампы или под шпилькой крепления фары, туда подходит черный провод). Вперед и бог тебе в помощь!

Здесь я думаю надо проверить надежность крепления всех минусовых косичек, (между АКБ и кузовом, между кузовом и движком), надежный контакт на клемме 30 гены силовых проводов.

Ну во первых БК не является измерительным прибором, а только информационным. Т.е. показания его лишь приближенные, во вторых предприятие- изготовитель по моему схалтурило при сборке БК и установила часть элементов не соответствующих ТУ. Параметры их меняются в зависимости от температуры. Это могут быть стабилитроны, резисторы или иные детали (транзисторы, диоды и пр.). Поэтому, чтобы ориентироваться в будущем проведи замеры мультиметром на гене при разной температуре прогрева движка и показания БК и держи эти цифирьки в голове. А то, что гена выдает 13,8-13,9в. - это непорядок, надо искать причину. Должно быть как минимум 14,2-14,6 в.

Реле ни причем, блокировка чисто механическая, а рыкание стартера - или бендикс, как выше подсказывали или на шлицах вала стартера (по которым перемещается бендикс) скопилась смазка с грязью. В морозы эта смесь может тормозить бендикс и он не успевает выскочить из зацепления в момент схватывания движка. (Это как версия)

Это болезнь Самарских концевиков, постоянно подкисляются, я поставил от Нексии, они с защитными резиновыми чехлами, подходят один в один, работают очень надежно. Ведь почти у всех через концевики еще и охрана подцеплена, исключаются ложные срабатывания.

Сработалась механическая блокировка повторного включения в замке, конечно это не смертельно, единственно при запущенном движке не включать стартер. Если это не нравится - менять замок.

Если по центру снимков(белая) - это не реле а колодка для диагностики, можно концы от него никуда не цеплять, а если реле слева(черное) - это реле стартера, и черный провод с него уже зацеплен на массу под шпильку крепления реле.

Вообщем, прочитав все комменты пришел к выводу - не забивайте голову и потроха движка заумной электроникой, все что стоит с завода работает надежно и безотказно ( во всяком случае на моем авто- 20 лет, более 300 тык без проблем). Ведь у нас не болид Ф-1 с его 18-20 тысячами оборотов, а всего навсего двигун ВАЗ-21083!

Какая может быть разница? Мощность искрообразования, форма импульса, или что еще?Если поставил самопальную, значит можешь посмотреть осциллограмму импульса управления и форму В/в импульса с катушки. Сравни с стандартным. Я делал на свою шестерку эл.ситему зажигания, но там преследовалась цель - увеличение мощности искры и полная разгрузка контактов (с бесконтактным не стал заморачиваться). Там форма разряда была - полная синусоида, т.е. двойная искра и далее затухание. Все работало более 3-х лет, так и продал.

Конечно дело не в тросике, ведь счетчик пробега работает. Наиболее вероятно накрылась шестерня привода магнитного диска в самом спидометре. Надо разбирать спидометр и смотреть, возможно шестерня просто провернулась и свободно крутится. Если так - можно зафиксировать её на оси каплей суперклея. Да, более внимательно прочитал твою проблему и всетаки не понял, стрелка легла на 0 или на мах? Если на мах возможно попадание посторонней соринки между магнитным диском и диском на оси стрелки. Но по любому надо разбирать.