Cleric

В мурзилке написано: возьмите ключ на 10 и открутите гайку. Окей. Где эта гайка? =) Весь инет перерыл, не нашел ни одного рецепта, как снять поводок моей конструкции:

клапаны сами собой загнулись?

Не помню, чтобы я её вообще трогал. Но даже если и откручивал, то никаких проблем не испытал. Рабочую поверхность (внутреннее кольцо) смазать нужно. Внешнюю часть смазывать маслом нельзя. Сильно не ломайте голову по этому поводу. Где подлезите, там и удаляйте. В конце концов, если кусочки герметика попадут внутрь двигателя, в итоге они окажутся в масляном фильтре. Ага, 10-й вал чуть более злой 8-го. Имейте в виду, что у 10-го вала немного увеличен подъем клапана, по этому если имеются выработки на клапанах, ускорится износ направляющих =)

меняйте ремень в два раза чаще, чем по регламенту, раз в месяц визуальный осмотр ремня делайте и будет вам счастье.

Вообще не проблема. Вороток на 1/2", головки на 13 и 17, динамометрический ключ, тюбик герметика - необходимы. Чо за задняя крышка? Кожух ремня ГРМ нужно снять. Я старым сальником запрессовывал. Сначала руками продавил, сколько было сил, потом бородком дотрамбовал. Главное насухо посадочной место сальника вытереть и обезжирить ацетоном, а то течь из-под сальника будет. В мурзилке вроде точно показано куда нужно наносить герметик. В любом случае, после сборки пастели излишки нужно удалить. Я собрал двигатель и сразу поехал. Соплей небыло. Да толкатели вроде почти не изнашиваются, в отличие от колодцев под них в головке. Точно имеет смысл отрегулировать зазоры в клапанах после замены РВ.

Бери обычную резиновую (черную), перед установкой буртик обшки вытри насухо от масла, герметика и грязи. Идеально будет обезжирить ацетоном.

топливоподача, ВВ часть.

лью то, что указано в техпаспорте - неэтелированный бензин с октановым числом не ниже 95.

Вы искрене в это верите? :)

Залезте под машину на яме, пошатайте что есть силы мотор в разные стороны, наверняка найдете место стука. Обратите внимание на подушки (могут быть рваные) и на стабилизатор поперечной устойчивости, он может бить о приемную трубу

как именно дергается?

в экстенных ситуациях (например, когда трос сцепления порвался) или при интенсивном разгоне (в т.ч. при не полном выжиме сцепления) можно так переключаться, но нагрузка на синхронизаторы возрастает неимоверно. См. "таксистский метод"

много чего может быть, делайте комплексную диагностику с замером давления в выпуске.

Хороша капиталка... с такой компрессией никакой двигатель не запустится. Ищите, куда уходит давление.

может быть, из поплавковой камеры бенз испаряется? Попробуйте подкачать лапкой бензонасоса, прежде, чем заводить.