Автодед-46

Что губит преждевременно глушак - это постоянное наличие влаги внутри. Обратите внимание что зимой у тех кто ежедневно совершает небольшие поездки - глушак наполовину забивается льдом, проверено неоднократно на соседских по гаражу авто. Я вот уже больше 20-ти лет при установке нового глушака сверлю два отверстия 2,5-3 мм. в нижней части банки. При прогреве движка из отверстий выдувает почти стакан ( а зимой и того более) конденсата, вот вам и основная причина коррозии глушителя. В первую очередь сгнивают внутренние перегородки, затем сам корпус, попробуйте разрезать старый глушак и убедитесь сами. Заводам видимо не выгодно делать эту копеечную операцию (владельцы чаще будут менять этот недешевый узел) единственно АвтоГАЗ делал такие глушители на Волги, вот у них и не сгнивали раньше времени.

Разговоры-разговоры, всякие научные и псевдонаучные гипотезы- а по старинке, вывернуть датчик давления брызгает масло, значит меняем его, не брызгает - первую очередь раньше брали горелку и грели маслофильтр и поддон до 60-70 градусов и повторно проверяли наличие давления. Появилось - меняем масло и фильтр, нет значит вскрываем поддон, вот и вся колхозная диагностика советских времен!

В свое время (при пробеге 170тык) возникла постепенно подобная ситуация, это было в самом начале 2000-ных. Помогла присадка "Феном для трансмиссий" производства какого то НПО Свердловской обл.(это не реклама). Флакон 250 мл. залил в коробку в Бугуруслане, пока доехал до Орска гул пропал, совсем пропал. Проездил еще около 5000 км и поменял трансмиссионку, сейчас уже более 300 тык, коробка ведет себя нормально.

это тоже серьезная причина частого перегорания, особенно если не очень плотный контакт фланца лампы с отражателем фары т.е.ненадежный теплоотвод

Забываем физику, в частности закон Ома. Ведь у холодной спирали лампы сопротивление меньше чем у разогретой, а следовательно в момент включения ток через лампу больше чем при последующем горении. Вот поэтому лампы и горят или при включении или при неплотных контактах (периодические броски тока). На "Шевроле- лачетти" у сына лампы регулярно перегорали раз в 8-10 месяцев, собрал схемку плавного включения на полевом транзисторе - проблема снята, третий сезон все в норме. Ни генератор, ни регулятор напряжения не трогали, напруга в борт сети стабильно 14,0-14,4в.

Термостат проверь в первую очередь!

Наверно через одного, я так с начала 60-тых прошлого века занимаюсь.

Уже не помню отмечался или нет, старенький стал- 73й годик пошел, но пока из за руля не вылезаю, да и авто тоже 1993 года 99-ая, но все еще шустрая! Оренбуржье, пос.Домбаровский!

Просмотрел все странички, не нашел или пропустил один из приемов защиты крыльев и передних и задних. Не секрет, что через 3-4 года арки крыльев начинают вздуваться , а еще через пару лет и сквозные дырки, ну это если ничего не делать. Так вот, моей 99-той уже 25 лет, пробег за 300 тык, езжу круглый год и до сих пор ни одной ржавчинки, можете верить, можете нет. Кроме стандартной обработки "Мовилем" раз в 3-4 года всех рекомендованных дырок и полостей, я еще в 90-тые годы залепил обычным детским пластилином все отбортовки на арках крыльев, израсходовал 2 коробки и как следствие грязи там задерживаться негде. Нет и потенциальных очагов коррозии, так что берите на заметку те, кто не любит часто менять машины.

Мы раньше в Советские времена, когда машин то было запор, москвич и жигуль, всегда начинали с трех китов - есть что зажигать? есть чем зажигать? и вовремя это делать? Вот с этого и сейчас многие начинают проверку и не зря, а если уж не это - вот тогда и начинается всегаражная головоломка

На селе однозначно нужен полноприводный пикап, не обязательно полноразмерный, но и не "Нива". Даже американские фермеры предпочитают пикапы, хотя дорожная сеть с твердым покрытием очень развита.

Главное, после замены ВУ не забудьте сходить в свою страховую кампанию и внести изменения в полис ОСАГО. Иначе будут проблемы при следующем оформлении с коэффициентами.

В середине 70-тых повышал квалификацию в Ленинграде, есть там НИИ, называется ВИТР (это для геологов) и как то в курилке препод профессор Тараканов рассказал нам о своей мечте - всю жизнь говорил мечтал работать водителем-дальнобоем. Это я к чему - многие на сайте работают в отраслях очень далеких от полученного образования и вроде все довольны. Жизнь...!!!!

В журнале "За рулем" еще в середине 60-тых прошлого века ( я в то время стал счастливым его подписчиком) сторонники и противники промывки двигателя с пеной у рта и вполне научно доказывали каждый свою правоту. И до настоящего времени эта тема остается актуальной. Вот и я хочу (как говаривал Фрунзик Мкртчан) " сказать одну умную вещь, вы только не обижайтесь" . Откуда берется в движке разная гадость которую надо мыть? -это масло фасованное в соседнем подвале и жесткие режимы эксплуатации авто. Все брендовые масла (минералка, полусинь, синька) имеют полный набор моющих присадок, и для меня проблема мыть не актуальна. Теперь о самом аппарате - ВАЗ-21099 1993 года, на спидометре четвертая сотня тысяч, движок не ремонтировался, компрессия 12,1-12,4 , масла в основном полусинька, вначале "Уфалюб" потом "Лукойл" и ТНК. Европой и Азией не баловал. Меняю масло через 7,5 тык, фильтра через 15 тык. Стиль вождения спокойный, но не ползаю, по трассе обычно крейсерская 100-110, правда сейчас приходится смотреть на знаки (заколебали письма счастья с фото).

Хотелось бы успокоить некоторых коллег по поводу "резкого увеличения расхода зимой". Я всю сознательную жизнь на колесах вел бортовой журнал автомобиля (начинал с ЗАЗ-966,потом 2106, сейчас 21099). Записывал все заправки бензин, масло, текущие ремонты, замену расходок и деталей, вообщем все, что делалось с авто. Так вот, данные по расходу топлива зимой и летом, по городу и на трассе, на примере последней моей ласточки (ВАЗ-21099, 1993г. ) Расход по месту (городу) лето 8,5-9,0, зима 11,5-13,0 , теперь по трассе (ср.скорость 110км/ч) лето 6,8-7,2, зима 7,8-8,1. Это обобщенные данные за последние три года, ошибка исключена, я профессиональный экономист и знаю, как обрабатывать статданные.

Этот символ показывает что генератор работает, а вот какое напряжение выдает...., это может и 12,9 и 15,9, в обоих случаях лампочка тухнет, а каково для аккума ей безразлично, т.е. и недозаряд и перезаряд. А с пороговым - уже лезешь выяснять почему напруга отличается от нормальных 13,8-14,5. Вот в чем преимущество этого.

Стоит на моей девятке такая панель, точно сделано в Венгрии, работает безотказно с 1993 года!!

Не знаю чем отличается ЛУЗАР от ДААЗа, вскрывал и тот и другой, разумеется уже отработанные. Количество теплоотводящих трубок одинаковое, диаметры тоже, пластины теплообменника идентичные, спиральные пластины-завихрители имеют одинаковый шаг и длину. Может ДААЗ использует какой то космический сплав? :-) Правда один из радиаторов был забит гелеобразным шанкером, продувались по 2-3 трубки снизу и всерху, поэтому и не грел толком. А второй побежал, поэтому их и меняли.

Судя по тому, что тепло то появляется то исчезает, причина с большой долей вероятности в воздушной пробке в радиаторе отопителя. Когда ставит мордой вверх - тепло появляется, при движении на малых оборотах пропадает, значит надо пробовать ставить машину мордой вверх и хорошенько несколько минут прогазовать. Станет тепло - значит воздух, ежели через некоторое время опять пропадет - значит газы через прокладку пробиваются.

В модулях зажигания основной причиной отказа (с чем мне приходилось сталкиваться) - это обрыв алюминевых соединительных проводников внутри модуля. При хорошем нагреве модуля нарушение контакта обеспечено, при охлаждении контакт как правило восстанавливается, но это до поры до времени. В самый неподходящий момент - отказ двух цилиндров. Восстановил несколько штук. Работка муторная, но кто хорошо держит в руках паяльник, проблем больших нет. Все это описано в сети и неоднократно, так что это не мое ноу хау.

А не проще залепить трещину холодной сваркой типа "Алмаз", "Абростил" и подобным. Быстро, надежно и малозатратно.

Я ставил Пилот более 16 лет назад, так при настройке уровня топлива слил из бака весь бензин (осталось на дне литра 2-3), приготовил две канистры с бензином, трехлитровую банку, воронку и далее по инструкции. Три литра в бак и на кнопку, следующие три - опять на кнопку и так 13 раз т.е.39 литров. За эти годы калибровка не сбивалась, показаниями доволен, контроль точный.

Как говорят электрики - безотказная работа электрооборудования это чистые контакты и надежная масса. Ревизия, ревизия и еще раз ревизия, тем более перед наступающими холодами!!

Сталкивался с такой проблемой, правда не на редукторном, а на белорусском стартере. На холостую работает, а под нагрузкой еле ворочается - разобрал, причина банальная, жгуты всех щеток прикручены от руки, затянул как положено и все встало на свои места, т.е. крутит так как и положено.

Да бросьте паниковать, что значит кусочек изоленты длиной 6-7см ( это если она размотается). К вкладышам не замотает, маслоприемник не перекроет (сравни площадь маслоприемника и куска изоленты), будет комочком болтаться по картеру, может при замене масла и выскочит, а может и нет. Если раскиснет клеевой слой, эта полоска изоленты быстрее прилипнет к какой то стенке картера и благополучно будет висеть до капремонта движка. Так что заводи, езжай и не забивай голову.