Автодед-46

Не поленился, притащил в гараж осцилограф, проверил напругу на 30 клемме, синусоида классическая, без искажений, т.е. вентили в норме, то же самое и на 61 клемме.Заодно проверил и работу индукционного датчика, не помню с какого прибора, но одевается на ВВ провод распределителя и на экране четкие импульсы по всем свечам. Теперь буду визуально оценивать состояние свечей!

Видимо с ДХО напряжение на ней снизится примерно на 0,8 вольта. Возможно в обрыве один из трех доп.диодов в подкове. Да в том то и дело, что напруга на 61 не меняется при подключении ДХО. А если один из доп.диодов в обрыве, то и без ДХО напруга генератора была-бы не в допуске?

С электричеством на ТЫ уже более 50-ти лет ( в том числе и с авто) но столкнулся с ситуацией - неделю ломаю голову и не могу понять. Проблема следующая - собрал ДХО на светодиодных лентах, цепляю к 12в работает нормально, решил зацепить к выводу 61 генератора (просто клемма рядом), тоже вроде нормально, но через какое-то время увидел, что напруга генератора возросла до 14,9-15,2. Отцепляю-все приходит в норму, т.е. 14,1-14,4в. Какое отношение может иметь мизерная нагрузка на клемме 61 к увеличению напруги генератора? Ведь 12в от аккума там нужны только для запуска гены в режим автовозбуждения, так я понимаю. Питание ДХО бросил на плюс катушки, все в норме, но вышеописанное не дает покоя, может кто-то обьяснит.

В первую очередь подушки - просадка, разрывы, расслоения, во вторых стабильность работы движка на разных режимах (это уже диагностикой), ну еще состояние подшипников коробки (слушать и слушать).

Цепляй паралельно салонному плафону, а ленту на низ дверей - ночью открываешь дверь и все видно под ногами.

Ставил МБ не новый, достался как донор, а так взял бы разумеется 2115. Но и с этим блоком напруга генератора стабилизировалась, четко держит 14,3-14,4 думаю цепь идущая на возбуждение генератора была подкислена, шло уменьшенное напряжение. Кроме того дворники начали бегать намного веселее, а то мазал и трапецию и движок, все равно ходили туговато, особенно на малой скорости.Вот такие мелочи, но приятно!

Надоело регулярно подпаивать держатели предохранителей в МБ образца 1993 года, ведь основной грех этого блока именно в пружинных держателях (при слабом контакте или плавится сам пред или распаивается пластина) Поставил 2114-3722010, вся переделка- прокинул массовый провод от карлсона (отсоединив черный провод подходящий к нему) до датчика температуры на радиаторе. Правда и сам датчик поставил 9030330, контакты расчитаны на 20А. Заодно жгут проводов входящих в резиновый чехол разьема Х11 хорошенько обмазал герметиком (туда регуляро попадает вода при мойке или дожде). Теперь душа спокойна.

Повидимому при установке крышки редуктора на место не завел пластиковый кулачек на место, открой еще раз и проверь правильность сборки.

Проблема в концевике установленном в моторедукторе. Может ты вскрывал редуктор и при сборке загнул контактную пластину концевика?

А не проще начать проверку в самом плафоне, т.е. наличие +12в на одной клемме, а вторую клемму лампы куском провода замкнуть на массу. Загорелась лампа- ищи обрыв в проводе до кончника.Ну а если не подходит 12в, смотри цепь питания.По моему больше ничего.

Вот видишь, старый датчик в норме, а с лампой резерва - в датчике посмотри контактную группу, может просто пластины подкисли (имею ввиду цепь контрольной лампы). А датчики идущие в запчасти нужно проверять сразу, до установки. Качество сборки - дерьмо!

Совершенно верно, и не только на задних арках, но и передних.

В первую очередь вытащи датчик из бака и проверь ход поплавка min-max отслеживая, что происходит с приборкой, если все в норме - ищи неплотный контакт в разьемах датчика, монтажного блока и панели.

Пороги конечно обрабатывать надо, и каждый выбирает свое, но сколько обращаю внимание на пятнашки - самое слабое место у них это отбортовки задних крыльев. Рекомендую и настоятельно - купить пару коробок обыкновенного пластилина для детского творчества и залепить эти ловушки для грязи (имею ввиду те самые отбортовки). Делал это на своей 2106 (1976 года выпуска)- последний хозяин в 2007 году сдавал кузов в чермет, так состояние под крыльями отличное. Сделал обработку на 21099 (1993г. рождения) так на сегодня состояние крыльев как с конвеера. Конечно продают специальный пластилин для авто - но он дороже в разы.

ВВ-провод это не просто провод, токопроводящая жила это своего рода пропитанный углеродом фитиль, обладающий определенным сопротивлением, измеряемым Килоомами, своего рода распределенное помехозащитное устройство. И следить за состоянием ВВ-проводов нужно постоянно, иначе неибежен выход из строя или коммутатора или модуля в зависимости от модели авто.

У меня пробило корпус коробки камнем, дырка примерно 1,5 см. Промыл дыру бензином, залепил "Абростилом",(холодная сварка), уже третий год езжу и никаких проблем. При заделке трещины желательно вдоль всей щели корпус продрать грубой шкуркой для лучшего сцепления "пластилина" с корпусом.

Кстати о фильтрах, совет старого водилы, не эксплуатируйте фильтр до потемнения гофра, цена его не такая уж запредельная, меняйте через 5-7 тык. Когда-то, еще будучи драйвером мощного ЗАЗ-966 впервые столкнулся с описываемой вами ситуацией, хотя фильтр внешне был чистеньким - дергунчик был еще тот. И мыл карбик и продувал бензопровод, возился с зажиганием, все без толку. Хорошо попался гаражный "дядя Вася", подсказал и все пришло в норму. Кстати и фильтра в те времена были со стеклянным стаканчиком и фильтрующим элементом из прессованных опилок, но свои функции исполняли отлично.

Вся внутренняя разводка модуля сделана тонкими мягкими алюминиевыми проводниками, прихваченными к разьему и электронным компонентам точечной сваркой. Хотя все это залито желеобразным компаудом, но проводники имеют тенденцию отламываться на месте сварки. Вскрывал не менее десятка модулей - причина одна и та же. Элементы схемы и катушки всегда остаются целыми. Если есть опыт по пайке алюминия - восстановить модуль дело пары часов. У тебя не перегрев модуля а банальный неконтакт при нагреве и восстановление его (контакта) при снижении Т.

А вот японцы в сервисных книжках своих авто специально указывают как норму - три четверти уровня. Во всяком случае видел у Тойоты-карина и королла, даже кроме текста есть и картинка, наверно для блондинок!

Проще всего на двухкомпонентную холодную сварку типа "Алмаз" и прочие. Инструкции в тюбиках. А называется эта байда - патрубок отсоса картерных газов в задроссельное пространство карбика, во как.

Насколько я помню по Опелевским генераторам - с него должно выходить три провода (должно быть три клеммы). Первая - это плюс на аккум, толстый красный провод, второй - белый с синей полосой - на щиток к контрольной лампе (D+ или по нашему 61) и третий - зеленый W+. Вот на зеленый по моему подается плюс после включения зажигания. Правда последний раз занимался год назад, что-то мог упустить, но машина была Опель Астра.

Хочу и свою лепту в тему ароматизаторов внести. Понравилось про мыло и в салоне и в шкафу у супруги, так вот - сейчас во многих магазинах белья продают мешочки-саше со всякими ароматами. Подбираем понравившийся запах и берем пару штук, одну на заднюю полку, другую под бардачек. Слабенький ненавязчивый аромат на полгодика обеспечен.

Тут дело повидимому не в карбике, делай ревизию системе зажигания. Первое - коммутатор, далее - катушка зажигания, ( выдергиваешь из трамблера центральный провод, цепляешь к нему свечу, помощник крутит стартер, а ты смотришь на пучек искр. Если их нет - значит неисправно что-то из вышеуказанного. Если есть искра - смотри бегунок.Ну разумеется при условии что все ВВ провода в норме.)

Ленты потребляют вообще мизерный ток. У меня в каждой ДХО по 18 светодиодов (2 ряда по 9) потребляемый ток не более 30-35 мА, ленты горят в полный накал.Так что актуальность предохранителя - ??

Полагал, может есть знакомые или друзья в восточном Оренбуржье, могли бы доехать и забрать (совершенно безвозмездно, как говорила Сова в известном мультике)