Автодед-46

Вообще то рекомендуют 80W-85 или ТМ-4, из многолетней эксплуатации 21099 я заливал пополам ТМ-4 и моторное, но езжу я круглый год, зимой легче для коробки, да и никаких иных проблем за 200 тык не наблюдалось. Ведь в первых сериях Самар в коробку заливали моторное масло.

В таких ситуациях (помыл Керхером, попал в лужу ит.д.) чтобы избавиться от троения в первую очередь пробрызгайте все ВВ провода, модуль (или катушку) и свечные наконечники препаратом WD-40. Думаю у преобладающего большинства водителей эта штучка всегда лежит в багажнике, а если у кого нет- приобретайте не задумываясь. Полезно не только для электрики как вытеснитель влаги, но и отмачивает ржавые болты-гайки, смазывает замки, дверные петли и еще много чего.

Что из советских загашников - это точно. Посудите сами, щиток приборов, замок зажигания и черный ящик - венгерские, генератор и фары - болгарские, стартер ГДРовский, стойки - польские, правда остальное советское и сборка разумеется ТАЗовская :derisive:

Не до, а как раз 1993г. ,мартовская

А я удивляюсь своей 099-той. Взял в 1996г. с рук, пробег был 26тык. сейчас готовлюсь разменять 300 тык. , давно наготове и диск и корзина, да вот в прошлом году менял выжимной (заверещал), смотрю диск в норме, да и остальное тоже. Плюнул и решил до победного. Кстати все сцепление с конвеера, до меня не меняли.Посмотрю сколько же оно вытянет при нормальной езде. (Я хоть и старенький, но не люблю ползать в правом ряду).

Нет, проблема не в насосе, ведь даже вручную не закачивается, пока не снимет шланг (и звук подозрительный в этот момент), это явно разряжение в баке.

Та же ситуация возникает, если под топливным жиклером капелька воды. При продувке жиклер чист, а чуть качнется машина или перегазовка - капля опять прилипает к жиклеру. Снимать карбик, разбирать, промывать - продувать все каналы и жиклеры и обратная сборка. Только так и не иначе.

А по моему проблема в самой гитаре (подрулевом переключателе), какой-то контактный пятачок окислился или запал. Проверку начинай с него.

"....периодически сирена сигналки слабо пищит и отключается.." Это наводит на мысль, что или аккум сдохший, или нет надежного контакта(минуса) с кузовом авто.

Ну и ко всем дельным советам еще один, может не такой дельный - а состояние воздушного фильтра? Ведь если богатая смесь- по логике не хватает воздуха, посмотреть недолго.

А может банально забилась трубка сепарации и в баке создается разряжение? Попробуй проехать с незавернутой пробкой бака, если не будет глохнуть - просмотри, может где-то пережало или забило мусором трубку с сепаратора до бака.

Не знаю как насчет ресурса, а на моей стартер закреплен двумя болтами, снимал последний раз11 лет назад, правда стартер не отечественный, а вроде ГДРовский или Болгарский, даже не могу уточнить. Пока проблем не было, вот только в эту зиму при пуске в холодную погоду иногда пробуксовывал бендикс, думаю это сигнал для будущего ремонта, но это уже летом.

Первое, что напрашивается - трос спидометра, он может не оборван, а просто в оболочке нет смазки. Отсоединить от коробки и проехать, остался стук, значит ищем другое, о чем писали выше.

Несколько раз сталкивался с ситуацией с насосами "Пекар". Вроде работает нормально, качает и вручную и от штока, но в один прекрасный момент отказывает работать (это насосы проработавшие очень немного). После разборки и проверки всего чего можно проверить - выяснилось, что виной всему клапанные узлы, и всас и нагнетание. Сами пластины шероховатые, непритерты, пружинки деформированные. Вообщем какая-то подпольная сборка, потому что изделия самой фирмы всегда отличались хорошим качеством. Проверь клапана в первую очередь, при необходимости можно притереть на шкурке №400-600, и далее - при установке любого насоса на авто проверить и настроить выход штока-толкателя подбором прокладок, это обязательно.

Вот наглядный пример попадания воды через вертикальный разьем Х11. Во первых клеммы самого разьема сгнили на нет, во вторых вода добралась до печатки. Не постесняюсь еще раз посоветовать, хорошо герметизировать жгут подходящий к Х11(чем найдете необходимым, вплоть до презерватива) и обязательно проклейте пластиковый воротник над МБ силиконовым герметиком или хотя-бы двухсторонним скотчем. При дожде вода не будет попадать на МБ, проверено.

В принципе можно, ничего страшного, но в случае с диодом можно быстрее определить - кто именно сработал. А если датчик уровня с датчиком давления - после пуска движка обязательно обратишь внимание.

В принципе, можно запаралелить провода с датчика уровня охлаждающей жидкости (если такое стоит на твоей модели) и датчика уровня масла, но только через диод развязку. Можно использовать любой диод типа Д7, Д226, КД105 и подобные. Полярность определишь методом тыка.Можешь подать сигнал с датчика уровня также через диод и на датчик давления.

А еще прочисти выводы аккума, смажь WD-40, или обычной смазкой и хорошо затяни клеммы.Указанные тобой грехи появляются при кратковременном пропадании плюса с аккумулятора (возможно ослаб какой-то силовой разьем в МБ).На это очень четко реагирует тахометр.

Единственная причина оплавления предохранителей в МБ и старой и новой конструкции - ненадежный контакт. В старых МБ ко всему прочему еще нарушается пайка пружинного лепестка с основной платой (так что разбирать МБ и пропаивать лепестки тугоплавким припоем - обязательно) , в новых МБ поджимать клипсы. И в том и в другом случае устранять грех как можно раньше, иначе проблема уйдет глубже (внутрь МБ), а это чревато.

С заменой ремня это конечно не связано. Просмотри хорошенько под торпедо - не касается ли педали тормоза какой-то из жгутов (предположительно идущий к МБ или к панели приборов)

Я, как наверно заметили, водитель с очень большим стажем, поэтому хочу поделиться своим опытом эксплуатации и обслуживания АКБ. Были времена (СССР-овские) когда приходилось самому перебирать АКБ, промывать, перепаивать пластины, но все это уже кануло в лету и нынешние АКБ заслуживают только хороших слов, НО... Во первых АКБ будет нормально работать и крутить в любой мороз движок соответственно подготовленный к зиме. А это значит - масло которое не превращается в солидол при -20, номальные свечи, ВВ провода, исправные датчики,генератор и т.д. В противном случае каждое утро насиловать АКБ, вновь его заряжать, естественно через год в утиль. А при нормальных параметрах движка срок службы ЛЮБОГО бренда не менее 4-х сезонов (при круглогодичной эксплуатации). А при летней езде и все 6-7 лет. Посему много уж говорилось и на многих ветках - готовьте "сани" летом, а не мучайтесь в морозы. Кстати, у меня 099, карбик,(1993г. пробег около 300тык, движок без ремонта) до - 35 с заводкой никаких проблем. Утром подкачал бензин, включил на полминутки фары, чиркнул стартером и обычно с первого раза запускаюсь. Разумеется, четкая работа подсосом, держу обороты 2000-2300, до стабильной работы движка на 1100 об. и можно ехать. И еще - зимой хотя бы раз в полмесяца погонять стационарным выпрямителем АКБ (2-3А.-до 5-ти часов)

Слишком серьезно взялись за проблему, которой может и не существует. Во первых салонный вольтметр измерительным прибором не является, он только показывает приблизительную величину напряжения, так что +_ один вольт это ерунда. Во вторых, при зимней езде, особенно в городе с его пит-стопами аккумулятор постоянно недозаряжается, т.к. включаются дополнительные потребители (печка, мафон, обогрев сидений и т.д.) , поэтому регулярная подзарядка стационарным выпрямителем просто необходима. Как говорил Фрунзик Мкртчан .."я тебе умную вещь скажу, ты только не обижайся".

А ты попробуй приподнять рукой глушитель, он у тебя наполовину забит льдом (замерзшим конденсатом).Вот при работе понемногу оттаивает и парит.

Сигнал с этого датчика идет на диагностическую колодку ( рядом с блоком управления электроклапаном).

А если в баке всякая муть, будешь чистить через день. Убедись, что от бака до карбика все чисто, не будет мороки.Сейчас в баке может быть и снежная пыль и ледяные крошки и что-то еще. На всякий случай плесни в бак 250 гр. метанола или этиленгликоля, уберет влагу.