Автодед-46

Чего проще - снял ДУТ, подключил разьем, включил зажигание и плавно перемещай поплавок с одног крайнего положения до другого. Сразу будет видно - что грешит, или указатель, или в ДУТ перетерт провод реостата.

От Оренбуржья до Костромы далековато, а то в гараже залежалось кое-что от микропроцессорной системы управления двигателем (МСУД) пара катушек зажигания (именно таких о которых пишешь), двухканальный коммутатор, и пару блоков МС-2713-02. Просто советская привычка не выбрасывать хорошие запчасти, даже не от своей машины действует до сих пор :-). Извини, но пересылкой не занимаюсь.

Не надо драматизировать, просто за зиму из-за недостаточно хорошо затянутых гаек с одной стороны чуть просочилось масло, ессно на него налипла пыль, вот и мох на шпильке. Просто надо снять насос, на прокладку с обоих сторон нанести тонкий слой герметика и собрать, гайки не перетягивать (1,2-1,3 кгм)

Если и с маслом такая разбежка - дело в клапанах, либо слишком толстые шайбы сунули по ошибке, либо клапан прогорел.

Ситуация со слабыми штуцерами чревата пожаром в моторном отсеке, поэтому я шланги подходящие к штуцерам дополнительно креплю к корпусу насоса контровочной проволокой, чего и всем вам рекомендую.

Начнет ржавчина забивать фильтр, задумаешься...

Что ни говорите, а спирт или метанол для профилактики вещь необходимая. В бак лью дважды - весной и осенью по 150-200 грамм, в бак периодически попадает до 30 литров воздуха (по мере расхода бензина) а влажность никто не отменял, так помалу-помалу и накапливается водичка, правда не литрами но тем не менее вещь нежелательная.

Это конечно самый лучший способ, но... не каждый дружит с компьютером и тем более программатором, в провинции не в каждом СТО есть хороший инженер, вот народ и выкручивается, кто как может!

Есть так называемый "буржуйский" (не знаю почему так назвали) способ обмана иммо, заключается в следующем. Включаем зажигание, кратковременно включаем стартер и не выключая зажигания ждем 5-7 мин.потом зажигание выключаем.Повторяем указанную операцию еще 4 раза с теми же выдержками времени. Не знаю, что за процессы происходят в иммо, но таким образом возвратил к жизни 4 авто (Приору, десятку и 2 Калины) у всех были потеряны обучающие ключи.

Ну да, первый с завода у меня продержался тоже почти 200 тык, он был весь из нержавейки, кроме гусака, до сих пор лежит за гаражом целенький, только потроха дребежат и гусак весь дырявый.

Отступай от отбортовки примерно 1-2 см. Говоришь ручеек побежал - а представляешь зимой, лишних 7-8 кг льда в бочонке, рвет резинки подвеса, ломает гусак. Уточню- сверлю низ бочонка, делал это и у себя на двух и у сына на двух глушаках. А вот сосед просверлил в торцах бочонка (спереди и сзади), эффект тот же, единственно неприятно видеть выдуваемые черные сопли :-)

А чтобы не менять через год - сверли в нижней части глушака два отверстия на 2,5 мм., в начале и конце бочонка. Конденсат будет выдувать, любой глушак проходит 2-3 года. (Из личного опыта).

Точно, еще как бывает. Буквально месяц назад столкнулся с такой ситуацией, по месту катаюсь вроде нормально, стоит выехать за 100-150 км. внезапный чих, кашель и т.д. Заменил коммутатор все в норме, на след.день поставил старый - работает падлюка как ни в чем ни бывало. Поехал в соседний городок - опять та же канитель. Вот и убедился, что в них бывает и ползучая неисправность.

И как это собираешся сделать? Сажать кулачки муфты на холодную сварку? Да и для чего это, ведь при вращении привода все люфты выбираются и болтания валика как такового не будет. Так что не вижу в этом смысла.

Не посчитайте за рекламу определенного бренда, но на первом Крафте отьездил более 200 тык,(правда поменял два выжимных), недавно поставил второй комплект, нареканий нет.

Посмотри на поведение указателя уровня топлива, если при отключении насоса падает к нулю - пропадает масса в жгуте насоса. Как выход из положения - черный провод штекера насоса дополнительным проводом на массу.

Пробуй плюс с плафона через лампочку на надежный корпус, если повторится ситуация которую ты описывал, значит в каком-то разьеме от МБ до плафона закис контакт. Ну а если контролька будет гореть - ищи массу.

Возможен ненадежный контакт массового провода. Смотри в том же районе (под печкой) несколько черных проводов сидят на шпильке, вот там может быть проблема.

А вот с дохлыми аккумуляторами зимой, да в такие морозы??? Это каким оптимистом надо быть!

Точнее немного расшевелить аккум, чтобы токовая отдача была сильнее.

Проводов к кнопке подходит 9 штук, но на кнопке всего 6 клемм, т.е. к некоторым подходит по 2 провода.

Месяц на месяц не приходится, но за 20 лет - 300 тык, получается в среднем 15 тык в год, капремонт движка не делал, нет необходимости, в коробке менял подшипники по кругу, остальные узлы - по мере износа и пробега, не допуская поломок на дороге. Т.е. при сезонном контроле (весна - осень). Грех жаловаться - ни разу не подвела за столько лет (как я к ней, так и она ко мне!!)

Если в остальных цилиндрах нормальная искра, проверить сопротивление ВВ провода, а лучше заменить на заведомо исправный, свечу обязательно заменить и смотреть результат. Если продолжает забрасывать свечу - проверить компрессию по всем цилиндрам. И еще раз поделюсь опытом пуска в морозы -25-30. Первое - закачиваю бензин в карбик до заполнения (чувствуется по рычагу насоса),включаю на полминуты дальний свет, далее - подсос до конца, педаль газа не трогаю, выжал сцепление и вжик, обычно с первого раза схватывает. Подсос не надо держать полностью вытянутым, а регулировать им обороты в пределах 2000-2200 до момента устойчивой работы движка, далее греем на 1200-1500 об до 50градусов и поехали.Моей 099 уже 20 лет, пробег- более 300 тык, ремонт движка не делался, нет необходимости.

Явно бендикс.

И все таки дело не в слабых контактах, а из-за резкого увеличения потребляемого тока. Обратите внимание - на снимке сгорел плюсовой контакт.