Автодед-46

Вообще то в этом случае начинают с проверки натяжения ремня...

Рекомендую дополнительно обратить внимание на разьем Х11 (подключается сверху МБ). Вода в основном попадает через него, т.е. по жгуту проводов накапливается в резиновом защитном чехле, а затем по шпионски, потихоньку просачивается в сам МБ, попутно отгнивают и контакные штыри в разьеме. Я замазал хорошенько жгут у входа в резиновый чехол силиконовым герметиком, уже более 5 лет и следов влаги в разьеме нет.

Это все хорошо, но.. стабильная частота прерывания при любой нагрузке не позволяет косвенно тестировать исправность всех ламп по каждому борту. Ведь при стандартном реле перегорание одной лампы приводит к увеличеню частоты мигания - безопасность на дороге прежде всего!

Писал то я для тех, кому это под силу, ну а кто не хочет заморачиваться - прямая дорога в магазин или интернет-магазин.

С пару лет назад наткнулся в инете на схемку вежливой подсветки. В схеме три сопрушки, эл.кондер транзистор и светодиодная лента (секция из 5-ти светодиодов). Управление через концевик двери, собрал, подключил - все работает без настройки. При открывании - включается, при закрывании двери - плавно гаснет в течении 10 сек. К сожалению схемку благополучно затерял, а само устройство сунул в термоусадочную трубку и заварил. Если кто-то заинтересуется - наберите в поисковике - вежливая подсветка в салоне своими руками, обязательно найдете. Собрать - элементарно, Материальные затраты - около 30 руб. Покупать готовый плафон это 260-320 руб. плюс пересылка?

Снимать щиток приборов на ревизию, Возможно перегорела какая то из дорожек, возможен пробой диодов и т.д. Вообщем нужен квалифицированный электрик, заочно ставить дигноз очень затруднительно. Это не определяемая четко неисправность, слишком много косяков.

Посмотри состояние контактов в колодке реле стартера, возможно подпалились и нет надежной цепи к втягивающему стартера. Кстати само реле то щелкает при повороте ключа на старт? Для проверки цепи от реле до стартера можно выдернуть реле и перемкнуть пинцетом или куском провода гнезда 30 и 87.

Вообщем по теме понятно, как я и думал мнения примерно одинаковы - нехрен мол городить лишнюю головную боль, родная система работает лучше. Полностью Вас поддерживаю, а тема возникла по просьбе одного конструктора автожира, все хочет получить сверхнадежную систему зажигания, все таки болтаться в воздухе - это не на обочине делать ремонт. Вроде убедил оставить нормальную схему ( от 08). Тему закрываем ?

Совершенно верно, два датчика через 90 град. а если шторку от восьмерки, то два противоположных щитка просто срезаются. Поэтому предпочтителен трамблер от Оки.

Разумеется нужно работать слабомощным паяльником, 20-40ватт, но не стоваттным и более.

Не, на Волжаке глушитель с новья идет сверленый, а вот на Вазы никак не могут чуть изменить ТУ. Я уже лет 15 как ставлю только предварительно просверлив отверстие на 2-2,5 мм.

Это точно, ненадежный контакт в разьеме фонаря. Это фирменная болезнь на четырках-пятнашках. Как ни посмотрю - почти у всех в разьемах торчат спички прижимающие контакты. Для повышения надежности нужно снять печатку, и на контактные полоски нанести паяльником олово по всей длине каждой полоски. Я вырезал узкие полоски фольги, лудил и напаивал поверх каждой дорожки. А наиболее радикально - ставить разьемы от радиоаппаратуры, но это уже для профи.

Вот, вот, об этом я и хотел сказать, ведь мерсовская звездочка прилепленная на капот копейки не превращает его в суперавто. А пробег на брендовых свечах в 40-50 даже 60 тык экономически невыгоден на наши авто. Это ведь фирмачи настоятельно рекмендуют на суперкары только то, что считают сверхнадежными (платиновые нашлепки на электродах, иридиевые иголочки и т.д.), а нам нужно дешево и сердито!

Такая ситуация бывает, когда в защитный щиток тормозного диска попадает камешек. Звуки могут быть постоянно, или периодически, когда камешек кувыркается между щитком и диском.

Свечи - А17ДВР, А17ДВРМ, комплект ВВ проводов Хорсовские, силиконовые, и мягкие, не дубеют на холоде и надежные. Можно конечно свечи и Чемпион, и Бош, и НЖК, но стоят они как минимум в 7-10 раз дороже наших Энгельских, а вся реклама об экономии топлива и бешенных сроках службы - реклама и есть. Наши свечи свой срок (30 тык) держатся нормально, а через этот пробег менять свечи по всякому нужно (все СТО рекомендуют), будь они хоть трижды брендовые. Ведь за те же деньги в место комплекта иносвечек можно купить 7 комплектов наших. На своей 099 отьездил более 300тык., пользовался только нашими свечками, правда менял при подготовке техники к зиме (ориентируясь на примерный пробег указанный выше), нареканий с моей стороны к технике не было, ну и конечно со стороны техники ко мне тоже!

Но я же не в воздухе, можно и на обочине переключить при необходимости :haha:

С двумя датчиками проблем нет, ставили соседу на 2108, только трамблер использовали с Оки. Работает без нареканий второй год.

Уважаемые профи элекрики! Хочу обсудить с Вами одну темку, имеет она право на внедрение или это чье то извращение. Суть в следующем (откопал в просторах Инета), предлагается изменить систему зажигания 2109 на модуль зажигания от 2110. Отсоединяется коммутатор, катушка зажигания, а сигнал с датчика Холла подается одновременно на оба входа МЗ (А и В), Естественно на входа C,D подается питание, т.е. на С минус, а на D плюс с замка зажигания. Получается, что от импульса датчика Холла искра проскакивает сразу на всех 4-х свечах. Возникает сомнение- достаточна ли будет мощность искры в рабочем цилиндре и не будет ли МЗ работать с перегрузкой. К сожалению схемку срисовал очень коряво и представить на Ваш суд не могу, но на то Вы и профи, думаю поймете что к чему. Да, еще одно - в том цилиндре который в момент искрообразования находится в НМТ но заполнен свежей смесью ничего не произойдет?

Как раз об этом и писал _Вячеслав_ в первом посте, я же говорю, все симптомы на пробой прокладки.

В классическом случае я с тобой согласен, действительно, если провод подходящий к датчику будет замыкать на массу прибор будет шкалить. Но в данном случае по всяким неисповедимым путям (толи в щитке, толи в монтажном блоке, а может еще где масса могла попадать в цепь указателя температуры, вот и шкал прибора. В конечном результате при восстановлении массы движок-кузов, все пришло в норму. Как говорится электричество ищет пути наименьшего сопротивления и ему безразлично через какие цепи. Приходилось сталкиваться с еще большими непонятками.

Ну вроде больше неоткуда попадать в выхлоп как через прокладку, о более страшных вариантах не хочу даже писать, расстрою смертельно!

Для предварительного диагноза выкрути свечи и посмотри на состояние изоляторов. Если в какой-то цилиндр сосет тосол - свечка будет мокрой и цвет нагара отличаться от остальных. Пока только это могу посоветовать.

Почти на 100% менять прокладку ГБЦ, снимешь головку - увидишь даже в какой цилиндр уходил тосол.

Что есть датчик температуры? Обычный терморезистор, одним концом сидящий на массе (двигателе) к другому подводится плюс через показывающий индикатор на приборке. При изменении сопротивления датчика ток через индикатор меняется, соответственно меняются его показания. Представь, что масса между движком и кузовом ненадежная, т.е. имеется определенное сопротивление в этой цепи. Так вот оно и прибавляется к сопротивлению терморезистора (датчика). Далее- твои выводы.