profy

На этом сайте описано как смотать пробег. http://www.chiptuner.ru/content/vdo_conn/

Можно конечно поколдовать с сопротивлением, но где-то на форуме была тема о доработке самого реле контроля исправности ламп. Вроде где-то в тюнинге.

Звуки шипения говорят о неисправном вакууме. Хотя при неисправном вакууме педаль не должна проваливаться, она просто должна быть тугой. Если педаль тормоза проваливается, то в системе воздух и надо прокачивать тормоза. Убедись сначала в исправности вакуумника.

Как сделают, так и будет ходить. Давно было, знакомый брал шестерку в 89 году кажется, так вот когда пришло время, сделал капиталку. Она у него новая так не бегала, как после ремонта. А не сорить деньгами, это я про коленвал. Зачем покупать новый, если можно расточить старый.

Должно помочь, он ведь металлический, а не чугунный.

А датчик температуры двигателя, который в термостате, менял? Модуль зажигания попроси у кого нибудь, проверить.

Раз спросил, отвечу. Не помню когда рекомендует завод, кажется 1раз в 30тыс.км. Но на деле все зависит от эксплуатации, качества бензина и используемых масел. Я на 99 регулировал примерно через 50тыс.км. Дядька, тоже на 99, уже почти сотню наездил, как с завода взял, ни разу не регулировал. Конечно, если в головке слышен шум или стук клапанов, то необходимо регулировать, а не ждать даже 30тыс.км.

Тут следует уточнить: если менять комбинацию приборов, то подойдет. Если менять всю панель, то нет.

TolikS не спеши менять коленвал. На любом нормальном СТО тебе должны были объяснить следующее: 1) Если коленвал ни разу еще не растачивался, то его можно точить до ремонтного размера, предусмотренного заводом изготовителем, два раза. Каждый раз при расточке снимается с вала 0,05 мм. Соответственно ставятся вкладыши ремонтного размера. 2) Блок цилиндров может подвергаться расточке 3 раза. Соответственно каждый раз ставятся поршни первого, второго и третьего ремонта соответсвенно. Когда точить уже некуда, в цилинры ставят гильзы. Помимо ремонтных размеров, в своей группе поршни делятся на категории A, B, C, D, E где каждая буква указывает на больший размер поршня в своей группе. Нормальный токарь, который точит движки, тебе скажет можно ли расточить вал или уже менять его. Тоже самое он тебе скажет про царапины в цилиндрах. Короче, если разобрал движек, то делай нормально, но деньгами сильно не сори где не надо.

Если гул при повороте пропадает, то все-таки, скорее всего, это правый подшипник ступицы. Съездий на доугой сервис, пусть они послушают. Подшипник дифференциала конечно может выть, но это редкость и при повороте гул не пропадает. Если все же надумаешь делать коробку, то заодно поменяй опорные подшипники первичного и вторичного валов. А то будет обидно если заменишь подшипники дифференциала, а виноваты не они.

Скорее всего он. Не спеши покупать. Сними свой, посмотри, может просто игла грязная, на ней оседают картерные газы. Если так, то промой очистителем карбюратора и потом смаж шток силиконовой смазкой. Если все это не поможет, меняй.

Может все просто. Сейчас зима на улице, смазка в механизме загустела, вот и ходит туго. У меня сейчас тоже так, хотя летом все нормально.

Вот отличия 1.6 от 1.5: Основа двигателя – чугунный блок цилиндров. Он стал выше на 2,3 мм, высота от оси коренных постелей до верхней плоскости блока равна 197,1 мм. Коленчатые валы новых двигателей одинаковые, но к прежним моделям не подходят, так как радиус кривошипа стал на 2,3 мм больше, за счет чего ход поршня с 71 мм вырос до 75,6 мм. В магазине отличить новую головку легко: у нее рядом с резьбовым отверстием для свечи первого цилиндра есть прилив с номером 11183. Головка блока 16-клапанная изменилась незначительно: увеличилась площадь фланцев под впускной коллектор, а крайнюю шпильку заменил винт – так технологичнее. Эту головку можно установить и на двигатель 2112 (1,5 л). Распределительные валы. Знаток двигателя 2111, конечно, помнит о том, что у него реализован попарно-параллельный впрыск, когда за каждый рабочий цикл форсунки открываются дважды. В двигателе 21114 организован фазированный впрыск – бензовоздушная смесь, не задерживаясь перед тарелкой клапана ни на мгновение, поступает в цилиндр за один прием в строго определенный момент времени. Теперь в системе впрыска двигателя 21114 есть датчик фазы, а распределительный вал дополнен отметчиком-штифтом. По высоте подъема впускного клапана – 9,6 мм – новый вал не отличается от 2111. Распределительные валы 16-клапанного двигателя остались без изменений. По-прежнему важно не путать их местами: у впускного рядом с первым кулачком есть отличительный поясок. Поршень двигателя 21114 такой же, как на 2111. А вот у двигателя 21124 он несколько изменен. Лунки в днище под тарелки клапанов стали глубже – с 3,85/4,0 мм они выросли до 6,5 мм. Дополнительный объем учтен при выборе степени сжатия двигателя; одновременно он практически избавил от риска ударов поршней по клапанам.

Если говоришь что с помпой и роликами все в порядке, метки выставлены а все равно в движке звенит и стучит, то ничего хорошего тебе это не сулит. Тут вариантов много. Меряй компрессию, можешь узнать в каком цилиндре шум и вскрывай движек. Возможно на поршнях полетели перегородки или кольца. Бывает что лопаются клапанные гнезда и кусочки попадают в цилиндр. Вобщем по плохой компрессии определишь в каком цилиндре проблемма, там и ищи. На машине с таким шумом ездить не рекомендую. Если действительно чтото случилось в цилиндре, то на его стенках могут появиться задиры и придется точить блок. А вообще сначала убедись откуда точно шум, может всетаки помпа или ролики. Перед тем как крутить стартером выкрути свечи, посмотри на их состояние. Какая свеча будет залита маслом или бензином там и проблема. Подними любое переднее колесо (лучше правое), включи пятую передачу и проверни за колесо двигатель на несколько оборотов, проверь ни где ли ни чего не подклинивает. Если крутить стартером то тоже можешь наделать задиров. Если на свечах следы масла или какое либо сопротивление при проворачивании двигателя вручную, то даже не пытайся крутить стартером, сразу вскрывай движек. Если вскроешь движек, то уже проверяй состояние всех цилиндров. При твоем пробеге может его уже пора капиталить, а может просто достаточно поменять кольца. Желаю удачи.

Давно читаю ваши споры и у меня сложилось следующее впечатление. Сергей, не прими за обиду, но я выскажусь. Я думаю, что всеми своими высказываниями и доводами ты в первую очередь хочешь убедить себя, что твоя машина намного лучше чем Приора (как будто сравниваешь Мерседес с Запорожцем), хотя ,может на подсознательном уровне, но сомневаешься в этом. Ведь если на чистоту, то не так уж она и сильно отличается от приоры, а стоит в полтора раза дороже (в твоей комплектации). И ты уже просто не знаешь, чтобы еще найти про Приору такого, чтобы доказать себе и другим что это не машина, а г..но. И видать не сильно получается. То ты пишешь, что у нее нету столько лошадей сколько заявили, то подушки не работают и т.д. Сколько тебе доводов приводит Billybonce про подушки и все равно ты стоишь на своем. Я думаю что всем стоит немного успокоится в своих спорах. Для тебя лучше твой Шевроле, для владельца Приоры его машина. Про статью в журнале зря смеешься - это нормальное явление. Благодаря этим испытаниям будут исправлять болячки в последующих моделях. Кстати где-то читал, что Вольво скупает в европе свои авто, побывавшие в аварии. Делается это для того, чтобы после проведения исследований вносить определенные изменения в конструкцию. И если рассуждать как ты, то почему они сразу не далают как надо. Суть всех наших споров в том, что каждый вправе сам себе выбрать машину и считать, что она лучше за эту цену, чем другая. Что касается ценовой политики ВАЗа, то тут они поступают по бля..ски. Не улучшая потребительских качеств авто, а пользуясь повышением растаможки на иномарки, задирать цену на свои авто, по другому я это не назову. Но за 300тыс. я лучше возьму Приору. А про то что они ломаются, еще раз повторюсь, но ломаются и довольно дорогие иномарки и не реже, а цены на ремонт и запчасти гораздо выше и приходится еще и ждать.

Большое спасибо за инструкцию. В теории пока все ясно. Как я понял, все выше написанное относится как к передним, так и к задним аммортизаторам. Я эту инструкцию распечатаю и, как соберусь заниматься аммортизаторами, возьму с собой в гараж. Скорее всего этим займусь весной. Мои аммортизаторы пока не стучат, просто перестали так гасить колебания как раньше. Постараюсь найти аммортизаторы от Нивы.

Sotic281082 ты что до человека докопался. Я тоже насчет дисков летних сомневался, а вот наклейка сомнений не вызвала. Сам посмотри, там фото в разных ракурсах и не так просто это было бы сделать в фотошопе.

Поставишь насадку сразу тяга станет охренительной, машина будет рвать из под себя. Звук тоже изменится - когда насадка об бампер будет стучать. :) Конечно это все бред. Как может измениться звук от установки насадки? Установка паука на стоковый двигатель тоже не принесет больших изменений. В звуке они конечно будут, но в динамике и скорости практически незаметные. Нравится насадка - ставь. Но не жди каких либо изменений, кроме как внешнего вида. У меня тоже стоит насадка, и на 99 она тоже была. Но кроме как красоту больше она ничего не добавляет. Просто будешь ставить, смотри чтобы не била об бампер, хотя на 99 с этим проще.

Если можешь потерпеть, то дотерпи до весны. Сам понимаешь и работать в тепле проще, и клей быстрее высохнет. Лучше БОРа стекол нету. Еще есть "Саратовстекло", но помоему оно не лучше.

Скорее всего у тебя тонкий провод. Поставь большего сечения и проверь.

У тебя с самого активатора два разъема, один на два, другой на три провода или нет. Возможно в самом концевике подгорели или не достают контакты. Сними активатор и попробуй на снятом проверить его с одетыми разъемами. Если все работает нормально, регулируй тогда замок и активатор. Если и на снятом не работает иди на рынок и покупай новый активатор. Есть родные ВАЗовские, там написано 21093......., на нем все разъемы подходят. Только ищи с двумя колодками с пятью проводами, а не с одной колодкой и двумя проводами.

У меня отец на девятке разбирал. Втягивающее тоже было неразборное, сгоревшее. Оно там по кругу завальцовано. Отец это все развальцевал и разобрал. Там оказалось что провод с катушки, идущий на клему, отгорел. Провод припаяли, пятаки почистили и собрали все обратно. Семь лет отъездили, даже не лазили туда, так и продали машину.

Колдун, а где твой родной БСК? Все десятки уже с завода идут с ним. И если у тебя его снял предыдущий владелец, то его колодка с проводами все равно должна остаться. Поройся в недрах панели, может найдешь.

Поставь предохранитель другого производителя. Можешь снять в монтажном блоке и поменять местами. Может предохранитель г..но, пластмасс плавится не должен. Если другой предохранитель, с необходимым для этой цепи номиналом, сгорает, то ищи КЗ в цепи.

Под прокачкой аммортизаторов, все таки, подразумевается его ремонт с заменой сальника, регулировкой и доливом масла. А прокачка собранного аммортизатора, тем более нового, это из разряда "слышал звон, но не знаю окуда он". В таком случае может его надо покачать на руках как младенца :)