profy

Может форсунка травит. Проверьте манометром как долго сохраняется давление в топливной рампе на заглушенном двигателе. Если оно падает, значит форсунка заливает свечу.

В те моменты, когда не заводится, Бензонасос при включении зажигания гудит? У знакомого так на одиннадцатой было. На фишке контакт плохой был. Так же может не держать обратный клапан бензонасоса и давление в рампе быстро падать. Может что-то не так с сигналкой раз она срабатывает?

А защиты двигателя на машине стоит. Которая толстая (броня), а не жестянка. Когда её где-нибудь подомнешь, то она начинает задевать за двигатель или КПП и появляется вибрация.

Так ошибку ни какую сейчас не выдает? У меня на горячую катушка начинала отказывать. При резком нажатии газа дергалась. Но контроллер сразу выдал ошибку о пропусках воспламенения.

Обычно клапана горят из-за плохой регулировки. Когда клапан поджат, выхлопные газы пробиваются через зазор между посадочным седлом и тарелкой клапана. Чаще всего горят выпускные клапана, т.к. впускные охлаждаются бензином. Но и качество самих клапанов здесь тоже играет свою роль. Даже правильно отрегулированный зазор не поможет некачественному клапану.

Точно. Теперь вспомнил. На восьмиклапанных ставят гитару сами. Есть распорки передних стоек с дополнительной опорой двигателя, вот такую я и видел.

Скорее всего у Вас нету жгута с разъемом иммобилайзера, но в ЭБУ есть выходы для подключения иммобилайзера. Вот как раз их надо найти и поставить там перемычку. Это, конечно, лишь мое предположение, но скорее всего так и есть. К сожалению у меня нету сейчас схем подключения и распиновки колодки ЭБУ, пишу с телефона, а то может быть и подсказал бы что-нибудь по-конктретней.

Опоры то разные, но скорее всего отверстия должны совпадать. А еще не могу вспомнить на карбюраторных десятках сверху гитара есть или нету? А то на 83 блоке нету под нее крепления.

Было бы хуже если бы машина была 2010 года, а стекла на ней стояли 2011 года

Если у Вас на машине стоит два ДК (а на приоре их два), то просто так нельзя выкидывать катколлектор. Первый датчик смотрит на качество топлива до нейтрализатора, а второй после. А у вас нет нейтрализатора, т.е нет разницы в "до" и "после", вот вам комп и выдает ошибку. Такое лечится либо возвратом нейтрализатора на место, либо перепрошивкой мозгов с отключением второго ДК.

Может грузики с колес по отлетали? Ни каких ям не ловили? Чудес ведь не бывает. Попробуйте поменять передние и задние колеса местами. Если колеса все таки идеальные, то тогда надо смотреть тормозные диски, подшипники ступиц, но они обычно воют и на крайний случай - гранаты. Бывает что гнутся их валы, но это надо постараться. Р.S. У меня был такой банальный случай: колеса отбалансированы,все нормально, по городу ездил - никаких проблем. Вечером поехал в другой город, дак так начало руль колотить, что страшно было ехать. Это налип снег на диски, пришлось ночью ковырять балонным ключом снег с дисков.

Прошу прощения у модераторов, но тему я перетащил из Приоры. Думаю здесь человеку больше подскажут чем в приоре.

Ну пробег машины то я указал (110тыс.км.), а диски эти поставил когда пробег был меньше 10 тыс.км. Вылет сейчас в цифрах не назову, но как я уже писал - с этими дисками "родная" резина 185/60 R14 стала тереть о кромку заднего крыла. Кромки пришлось стачивать почти на сантиметр.

Я тоже удивился заданному вопросу, нормально работают дворники, не жалуюсь.

Я ставил на десятку диски тоже с нестандартным вылетом. В цифрах не скажу какой вылет, но о кромки задних крыльев, при загрузке машины, резина терла. Пришлось стачивать кромки на задних крыльях. Так вот: либо мне так повезло, либо что..., но пробег у машины уже 110 тыс.км, а подшипники ступиц стоят родные и никаких намеков на их износ нету (тьфу, тьфу, тьфу). Смотрится машина с такими дисками намного лучше чем со стандартным вылетом. По дороге едет более устойчиво, но руль крутится тяжелее чем на родных дисках. Я эти диски покупал зимой, в ВАЗовском тех.центре и поставил их только летом, на летней резине. Вот тогда и узнал что вылет у них нестандартный, но возвращать было уже поздно. Сейчас не жалею, нормальные диски и ничего не изнашивается раньше срока.

Приехать на сервис и пускай устраняют свой косяк. Для чего гарантия?

Вот тема: http://www.lada-forum.ru/index.php?showtopic=25550 пишем там.

Сообщение перенес в соответствующую тему http://www.lada-forum.ru/index.php?showtopic=19771

Почитайте здесь http://www.lada-forum.ru/index.php?showtopic=26685. У вас изношены синхронизаторы первой передачи. Придется менять шестерню первой передачи в сборе вместе с синхронизатором и шестерней второй передачи. Стоит дороговато, но если делать самому, то подешевле будет. Если руки на месте и позволяют условия, то меняйте сами.

Либо неправильно поставили колпачки, либо они бракованные, либо при ударе поршней по клапанам лопнули направляющие втулки клапанов. Придется вскрывать.

А на каких машинах Вы проверяли, на десятках? Сколько раз уже писалось: на приорах (двигатель 21126) - клапана гнет, на десятках (21124) - на гнет.

Может и из-за него. Но если прошивка мозгов левая и ДК в ней отключен, то замена его в данном случае бесполезна.

Про катколлектор как раз new_york26 и сказал Вам. Это он щелкает когда нагревается и когда остывает.

Как Вам уже посоветовали выше - замените датчик давления. Но, чтобы быть уже совсем спокойным, съездите на сервис и померьте давление механическим датчиком. У меня такие проблемы были, оказалось что после перегрева двигателя съело шейки распредвала. Поставил новый и все исправилось.

Обычно ролики и шумят. Снимите ремень привода генератора и послушайте без него. Если свист пропадет - значит генератор, нет - ролики.