profy

Расскажу как рекомендует ВАЗ. На двигателях 1,5 16V, менять ремень ГРМ рекомендуют каждые 45000км, на двигателях 1,6 16V - каждые 60000км. Ну и само собой необходимо обращать внимание на состояние роликов и подшипника помпы. На Приоре завод по началу замахнулся на замену ремня аж через 200000км, но сейчас вроде изменил свои рекомендации. Я первый раз заменил ремень при пробеге 60000км, но второй раз поменял ремень уже через 30000км. Решил посмотреть состояние ремня, а он оказался прослаблен и уже в трещинах. Хотя ремень я брал Балаковский (или такая подделка что не отличишь). Если бы на моем движке гнуло клапана, то за состоянием ремня я бы все-таки чаще посматривал, хотя бы раз в 15-20тыс.км. Это не говорит о том что его надо так часто менять, просто следить за ним. А какого года у Вас машина? И какой на ней двигатель? Если 8-ми клапанный, то не стоит и сильно переживать - на них клапана при обрыве ремня не гнет.

Отличий много. 1. Картеры сцепления разные, на 2108 в картере стоит втулка стартера, на 2110 нету. 2. Вместо игольчатых подшипников стоят втулки. Шестерни передачь если можно заменить, то только в сборе, вместе с муфтой синхронизатора и т.д. 3. Вторичный вал КПП тоже другой. Шестерни на валу 2110 блокируются стопорными кольцами, на 2108 их нету. Вы скажите что собрались делать и тогда разберемся.

Поздравляю! Вот это жена пошутила. Желаю тебе поскорее забрать жену с дочкой домой, чтобы у вас все было хорошо, и чтобы дочка росла здоровой и не болела. Поздравь от нас маму.

Попробуй сменить угол наклона пистолета и не толкай его сильно глубоко. У меня по началу тоже отщелкивало, потом приловчился. На той картинке что дал AnDmitrAl нарисована схема питания двигателя объемом 1,5 литра, на 1,6 схема немного другая, обратка не идет под капот, она сливается сразу в бак. В остальном схема почти такая же.

Тут надо слушать откуда именно идет стук. Стучать могут и распредвалы, и шатуны, и помпа, и ролики натяжные. Вы послушайте хотя бы с какой стороны звук и с какой частотой он. Потому что коленвал вращается в два раза быстрее чем распредвалы. Соответственно и стук будет чаще. P.S.Объединил две подобные темы.

А три тысячи это разве пробег? Если бы Вы на нем двести тысяч намотали и сказали что даже не вытянулся, а так нормальный ремень и не должен растягиваться, зачем при таком пробеге вообще туда лезли?

С прошедшим Днем Рождения! Желаю побольше здоровья и денег.

С Днем Рождения! Везения и удачи! Я как всегда с опозданием поздравляю.

Я два месяца искал замок (защелку) на водительский ремень. Ни у кого не было, говорят что только комплектами ремни идут. Потом в Омске на авторынке нашел. Надо искать. Может под заказ кто привезет.

Поздравляю, земляк. Вам уже вторая неделя, а я только сегодня увидел твое сообщение. Желаю Вам не болеть, спокойно спать по ночам, ну и расти сильным и крепким! P.S. моему уже скоро пять месяцев.

Выскажу свои наблюдения. Ездил и на классике, и на самаре, и на десятке. Самая маневренная это самара, там где я в один прием разворачивался на самаре десятка уже не вписывалась. На классике еще хуже. Буквально два дня назад пришлось маневрировать на стоянке на семерке тестя. Так вот привыкнув к десятке мне на семерке приходилось совершать лишние перемещения вперед-назад. Так что в этом плане классика очень неповоротливая машина, даже по сравнению с десяткой. Но ко всему можно привыкнуть.

Раз уже начали рекламировать продукцию, то тогда неплохо было бы увидеть прайс-лист, чертежи, фото, параметры выпускаемых изделий, чтобы мы хотя бы знали и видели что Вы нам предлагаете. Может есть сайт с описанием продукции? Давайте ссылку.

Для этого есть рычаги треугольного профиля. Они делают подвеску жестче и не дадут так колесу гулять. Так что все уже придумано. Хотя на месте стоять не стоит, надо развиваться.

Неисправен либо ДПДЗ, либо РХХ. Скорее первое. То что все датчики новые еще не говорит от том что они исправные. Проще с кем-то меняться датчиками по очереди и выяснять какой неисправен. Если есть подозрения на ДС, то также с кем-нибудь поменяйтесь. А из-за ДС такие проблемы вполне могут возникать. А может пропадает питание на контроллере. Ошибок никаких не высвечивает? Проверьте массы на двигателе и на контроллере. В разделе "Электрика" есть тема про массы, там есть фото.

С Днем Рождения! Удачи на дорогах и во всех делах.

А у Вас не короткоходная кулиса? Может дело в регулировке привода? Если там всё нормально, то повторного вскрытия не избежать. Возможно уже износилась вилка, которая стоит на муфте переключающей первую и вторую передачу. Из-за этого передача может недовключаться, не тяните с ремонтом, а то так угробите новые шестерни первой передачи. И еще. А когда делали ремонт в первый раз, то заменили первую передачу в сборе? Или только саму шестерню, без её синхронизатора? Если так, то вот Вам и причина. Менять надо было в сборе.

Когда поставили коробку на место, неправильно отрегулировали шарнир кулисы КПП. Это где кулиса от рычага переключения передач соединяется с самой коробкой.

Скорее всего свист (шипение) идет из катколлектора. Это его особенность, пока не прогреется, то будет шипеть. Меня это по-началу напрягало, а потом привык. Еще стоит проверить не лопнул ли сам катколлектор в том месте где трубки из цилиндров сходятся в общий бочонок. У этих коллекторов болезнь такая. Свист и оттуда может идти. И на сбои в работе двигателя это может повлиять.

Не всегда. Причем я менялся своим ДПДЗ с товарищем, так у него он нормально работал. А у меня с его ДПДЗ проблем не было. Как ставлю свой ДПДЗ на место так опять появляются такие проблемы и причем только на холодную. Пока его не поменял, так и мучался. Среди новых тоже очень много брака.

Сам механизм рублей 600 стоит, а вот за работу возьмут много. Для начала разберитесь с шарниром в большинстве случаев всему виной он. И часто он просто откручивается и нету необходимости его сразу же менять. Если же решите менять, то ставьте с калины. Он лучшей конструкции. Ставится без проблем. Надо просто подрезать на самом шарнире часть его штока и всё.

Если только с выжатым газом, то это 90% ДПДЗ. Причем на диагностике ничего не покажет. Уже не один через это прошел и я тоже сталкивался с этим. Можешь взять у кого-нибудь на время другой ДПДЗ и проверить.

+1. Абсолютно согласен. Приора не маршрутная газелька, на которой за день такой пробег наматывают, что на своей машине за месяц не всегда намотаешь. Если бы цена ГБО была по-меньше, то можно было бы и задуматься, но ведь тут другие проблемы вылезут: плохой запуск зимой и машина как трактор станет тупая. Я бы наоборот смотрел в сторону увеличения мощности. Но каждому своё.

Dempsey, а какой пробег у машины? Может это форсунка страдает недержанием? Вы определитесь с тем что у Вас на свече. скорее всего - это несгоревший бензин, а не масло. А то мы своими советами Вас и до кап.ремонта доведем Хотя по Вашему описанию я подумал что это катушка виновата, но раз Вы её уже меняли местами, а проблема осталась в том же цилиндре, то надо искать причину дальше. А "джеки чан" на панели не зажегся? При частых пропусках контроллер должен был сообщить.

Я бы не рекомендовал пользоваться какими-либо присадками на новом двигателе. Лейте хорошее масло и всё. Если у Вас пробег уже под 200.тыс, то тогда можно попробовать какую-нибудь химию, а так на нормальном двигателе и нормальном масле не должно быть никакого повышенного расхода и шума. Я масло меняю раз в 15.тыс и от замены до замены бывает заливаю грамм семьсот, не больше. И то летом, когда когда часто езжу по трассе с большими скоростями.

Клапан сгорел из-за того что был поджат. Когда последний раз регулировали?