profy

Если болтается рычаг, смотрите шарнир кулисы. Скорее всего разбилась пластиковая втулка или открутился крепящий шарнир винт (он под резинкой). Так же проверьте не разбилась ли втулка на кулисе. Снимите дермонтиновый коврик на ручке привода КПП и увидите там болтовое соединение, в нем не должно быть большого люфта. Если хрустит вторая, надо менять блокирующее кольцо синхронизатора, выше все написано.

А что Вы хотите добиться? Если не хотите чтобы не гнуло клапана, то можно поменять только поршни. Если у Вас есть двигатель и надо поменять его в сборе, то особых проблем при замене не должно возникнуть. Программа должна подойти и старая. Только на 1,6 стоят индивидуальные катушки зажигания, придется ставить модуль зажигания и высоковольтные провода. Впускной коллектор на 1,6 пластиковый, но с 1,5 вроде подойдет. Выпускной коллектор точно подойдет. Что еще интересует? А клапана когда в последний раз регулировали? Дроссельный узел и форсунки промывали?

Может уже отслужил своё ДМРВ. Почитайте здесь http://www.lada-forum.ru/index.php?showtopic=37995&st=0&p=440214entry440214 и здесь http://www.lada-forum.ru/index.php?showtopic=39288&view=findpost&p=454978 может что-нибудь поможет

А почему Вы решили что это именно бензин? Просто на впрысковых машинах я о таком не слышал, такое случается на карбюраторных когда пробивает диафрагму бензонасоса. Форсунки тоже так сильно лить не могут, ведь сами пишите: "двигатель тянет просто шикарно, как новый, работает идеально, никаких шумов, вообще без нареканий. заводится в холод с пол оборота" Может у Вас в масло попадает охлаждающая жидкость? Уровень ОЖ в расширительном бачке не падает?

А чем проще б/у коробка? Купить чтобы потом в обоих коробках шум устранять и шестерни менять? Только ремонт или новая. Если делать самому, то ремонт намного дешевле.

Обычно такое происходит после отключения питания контроллера. Если снять клемму с аккумулятора, то будет то же самое. Выше уже написали - не стоит обращать внимание.

Хорошая картинка Я проголосовал, а это кто?

Объединил одинаковые темы.

Почитайте вот эту тему http://www.lada-forum.ru/index.php?showtopic=43510, и свой вопрос можете задать в ней же. Что касается Вашей проблемы, то попробуйте слегка подтянуть регулировочную гайку. На рисунке она под номером 18 http://www.vaz-autos.ru/2110-jpg/k5-5_tif.jpg, думаю разберётесь

Да ничего криминального в том что тормоза становятся мягче нету. Более-менее опытный водитель сможет дозировать усилие на педали чтобы колеса не блокировались.

Я не слышал чтобы это усилие где-то нормировалось. Тяните сколько можете, но только не переусердствуйте Если не дотянете - открутится.

А что делали при ремонте стоек? Просто заменили сальники и долили масла или добавляли дроссельные шайбы? Что Вы заказывали при ремонте: сделать мягче, жестче или оставить сток? Если вам делали по-жестче, то конечно будет сильнее отдаваться все на кузов, но зато управляемость станет лучше. Закажете по-мягче - управляемость станет хуже.

Раз засвистел ремень генератора и уходит тосол, то у Вас потек сальник помпы. Фото где помпа Вам уже показали. А когда диагност смотрел по компу он не посмотрел температуру включения вентилятора. Может она была изменена от стандартных настроек.

А давление топлива в рампе измеряли?

Если ВУТ шипит, то конечно менять. Но если хотите проверить неисправность в двигателе, то надо снять шланг с ВУТа и заткнуть его так чтобы в двигатель не подсасывало лишний воздух. Может у Вас проблема была именно в этом.

fadey, если мастер действительно толковый и поменял шестерню вместе с синхронизатором, то здесь либо запчасти попались сырец, либо открутилась вилочка на механизме выбора передач, либо разболтался или неотрегулирован шарнир привода КПП. Остальные передачи не вылетают?

А чек енджин на панели не высвечивается. Если есть ошибка, то надо её считать. Часто такие проблемы вызывает неисправный ДПДЗ. Попробуйте с кем-нибудь поменяться. Чтобы проскочил ремень - это редкость. На исправном авто такого быть не должно. Скорее всего всему виной карбюратор. Расход топлива у Вас ведь скорее всего стал большой? Необходимо смотреть поплавковую камеру. У меня знакомый продувал карбюратор и подогнул поплавок. У него перестала закрываться подача топлива и бензин тек рекой в двигатель. Проверьте уровень в поплавковой камере и резинку на игле перекрывающей подачу. Так же необходимо отрегулировать винт качества-количества топлива. Тут надо уметь словить момент. Я делал так: закручивал винт до упора и потом начинал потихоньку его выкручивать. При этом надо слушать двигатель. Когда выкручиваешь винт, то в определённый момент обороты двигателя становятся чуть выше, затем они снова опускаются. Вот как раз в тот момент когда обороты становятся чуть выше и будет правильное положение винта качества-количества. Потом уже можно выставить обороты ХХ регулировочным винтом.

Если масло не ест, движек работает ровно и тянет нормально, то и не надо туда лезть. Знакомый взял 2111 8-ми клапанную пробег 398 тыс.км. Движек не вскрывался ни разу. Проверили компрессию, разброс конечно есть, но не большой и компрессия еще хорошая. Возможно начала лить форсунка, может до конца не закрывается. Если бы модуль зажигания, то два цилиндра бы отказывали. Хотя, если есть возможность, возьмите у кого-нибудь модуль и проверьте. Если двигатель 16-ти клапанный, то в первые несколько секунд после холодного запуска могут стучать гидрокомпенсаторы.

Что-то я не понял как может дуть из под подушки безопасности? Проверьте уплотнительные резинки на кузове где проходят тросики сцепления, газа и жгуты проводов.

С печкой всё нормально. При движении обороты двигателя выше, соответственно и циркуляция ОЖ в радиаторе отопителя намного лучше.

С Юбилеем тебя! Всего тебе самого хорошего! Побольше везения и удачи!

У меня тоже дергается если нажимать очень плавно газ.

А кто его знает? Вдруг и вправду предусмотрен ремень? Вы с этим разберитесь, чтобы мы тоже знали. Вдруг действительно можно воткнуть нормальный ремень.

После того как срубишь болты, можно попробовать открутить оставшиеся части из корпуса. Сам замок можно разобрать, промыть и смазать. За годы там собирается много мусора. Контактную группу можно заменить отдельно, если сейчас её найдешь.

Сделать то сделают, у меня 99 еще сильнее была разбита. Там и кузов винтом пошел. Сколько СТОшек проехал, все говорили что лучше на запчасти продать. Нашел одного мастера, сделал идеально. Даже кузовные зазоры лучше чем на новой стали. Уже четыре года как я её продал. До сих пор ездит по городу. Вся проблема в ремонте джипа в запчасти упрется. Обычно такие машины сами кузовщики за копейки скупают. Восстанавливают, почти не покупая новых деталей. Потом продают. А владельцу ремонт в копеечку встанет. Т.к. для кого-то жестянщики деталь восстанавливать не будут, скажут давай новую. Да и за саму работу цену заломят. А так сделать можно всё. Я такие экземпляры видел битые, думал что с них уже ничего не возьмешь, но все делают и потом на авторынок выгоняют. Долго конечно такая машина уже не проходит.