Bach

Дарова Антонио (ПинцеТ), ты опять за МЯСО взялся ;)? 2 Чика гуапа: Нэма за шо, всегда если чё. 2 ВСЕ. Анька походу номер сменила. 2 Тарг83: Буду в Ольгинке, 31 июля стартую оттуда в город-герой Капустин Яр. Буду с Димой (Nokian) пиво с_раками пить.

завтра попытаюсь отзвонить.

Я тута. Дарова пенсионеры. Меня ВалиноГ нашёл. Меня не будет. 24 буду с семейством на северном побережье чёрного моря. Вернусь 12 августа. Мысленно с вами всеми. Если чё - знаю координаты Швейка, есть старый телефон Аньки, Брутала, Вовича, Пузана (с ним в контакте был совсем недавно), Катрин, Легионера_13, Суши, Чика Гуапа. Это из тех, кого не узрел лиловым глазом в списке.

а чё продаёшь? машне меньше года. реально тыщ за 400 толкнуть, если всё как пишешь

Ну вы блин даёте... 2 NET. Предлагаю вынести в шапку рекомендации/требования к будующим модераторам. 1)Зачем модерировать форум (и зачем нужны модераторы)? -для поддержания порядка на форуме, -обеспечения соблюдения правил форума, -недопущения (пресечения) оскорбления личности лиц, ведущих переписку (обсуждение). 2) Чем отличается модератор от обычного пользователя? -у модератора шире права. Права и обязанности модератора изложены ТУТ (и ссылочку); -модератор как и обычный пользователь смело может вести переписку на форуме и задавать вопросы/писать ответы форумчанам (собственно он для этого на форум и ходит). 3) Хочу быть модератором. Как выбрать раздел? -желательно модерировать те разделы, в которых Вы проявляете наибольшую активность в качестве обычного пользователя, то есть там, где Вам больше всего интересно, и куда Вы чаще всего заходите. Вы, соответственно, эти разделы будете знать и будите знать примерный круг постоянных пользователей раздела, поверьте, это помогает в работе модератора. 4) НЕ НУЖНО ИДТИ В МОДЕРАТОРЫ, если: -Вы не уравновешенный человек; -Резко высказываетесь или ранее высказывались в сторону других пользователей; -Вы конфликны; -Одно из часто употребляемых в Вашей жизни выражений, характеризующих Вашу жизненную позицию, означает "Да пофиг!!!", "Моя хата скраю" и т.д. Помните, модерация - ЭТО ОБЩЕСТВЕННАЯ НАГРУЗКА, накладывающая и на Вас определённые ограничения

Тоже хороший вариант. Только фаркоп купить и смонтировать...

за время владения хетч беками (21083 и 21124) - 8 лет, мне нужно было 1 раз перевезти товарищу морозильную камеру. И я сладывал сиденья. Достаточно спорный вопрос об удобстве. В ботльшинстве случаев для перевозки габаритных грузов себе дешевле нанять газель. Повторюсь, машины очень похожи. 2 Shevelevartem Будешь смотреть - старайся покупать не у перекупов. Они машину наполируют так, что понять её реальное состояние не представляется возможным. Купишь кота в мешке.

14 и 15 выпускались с в основном с 1,5 восьмиклапанниками. Выбор тут не богатый. Отличие в наличии кормы. 15-ка без проставок сзади будет сильно чиркать при загрузе. В целом машины достаточно надёжны и похожи. Салон 15-ки меньше гремит. Проблемные места: по кузову прилегание дверей к кузову. Возможны щели, причём в дождь может и водичка затекать. Обе машины попадают в категорию "ПАЦАНСКИХ". Не нужно брать заряженную зажигалку. Подвеска у них изначально очень мягкая, у 15-ки из-за этого чуть хуже управляемость на скорости. При больших пробегах умирает синхронизатор 2-й передачи. У 15-ки торсионы на багажнике слабые, могут прослабнуть так, что по спине багажником бить постоянно будет. Семейство самар дешевле 10-го семейства.

Поздравляю!

КИА РИО. По цене в 579 уложишся.

Здорова земляк. во многом согласен с almin777 Гнить в Астрахани не будет. Ни самара не 10-ка. Есть в 10-ке ещё нюансы. Правильно отписали по поводу дверей. Нужно проверять за городом на трассе свист. У 10-ток ставили 4 типа движков. Восьмиклапанные инжекторные и карбюраторные, 16-ти клапанные 1,5, 16-ти клапанные 1,6. По надёжности и простоте (в том числе обслуживания) самый лучший восьмиклапанный. По динамике - 1,5 16-ти клапанник, но он самый капризный, при обрыве ГРМ точно загнёт клапана. 1,6 16-ти клапанник лучше по надёжности и простоте обслуживания, чем 16-ти клапанная 1,5-ка, но менее мощный. 16-ти клапанники оснащены гидрокомпенсаторами - нет необходимости регулировки клапанов. Но если гидрики накроются - то сложно хорошие подобрать. У меня 16-ти клапанник 1,6 150 тыков отходил, потом продался. По коробкам не могу сказать, что оные не надёжны. Бывают случаи грубого нарушения технологии сборки на заводе - это основная причина выхода их из строя. 1,6 16-ти клапанник допускает установку (достаточно безпроблемную) дополнительного навесного оборудования - ГУРа или кондиционера. Я себе ГУР ставил. Установка кондея в Москве стоит примерно в районе 30 килорублей. У 10-го семейства есть несколько проблемных мест: 1. печка, причём в машинах до 2004 года выпуска она более геморная - надо пол машины разобрать чтоб что-то починить. На более поздних моделях получше. 2. Подвеска - на моей гремела с завода. Поменял её полностью. 3. на 16-ти клапанниках нужно проверить сухость свечных колодцев, иначе нужно снимать клапанную крышку с постелью распредов и герметизировать их (на 1,5-ке менять резиновые кольца, на 1,6 - герметик). Машины с 16-ти клапанными моторами оснащались вентилируемыми передними тормозами - поэтому резина штатная 14 радиуса. 13 не поставить. В результате резина обойдётся дороже, чем на самару или 10-ку с 8-ми клапанным движком (с тормозами от восьмёрки) При осмотре проверте гофру от дроссельного узла до воздушного фильстра. В ней не должно быть масла. Да и учти, в регионах, в том числе в Астрахани, машины дороже, чем в Москве. Удачи в покупке!

1. Взятть бутылку, перевернуть. Сверху закрепить тройник. Сбоку подвести капельницу с маслом. на дне установить спираль (тен от печки грубо говоря). Спиральт запитать, чтоб раскалилоссь и масло на ней горело и дымило. 2. один конец тройника засунуть в бутылку, на вход подать воздух под давлением примерно 0,5 атм. на выходе с тройника при горении масла получим дымовую смесь под давлением. В детстве пылесосом красил потолок? принцип тот же, только вместо побьелки - дым. 3. Шланг с дымом монтируем в воронку. Снимаем гофру с ДМРВ. ДВИГАТЕЛЬ ЗАГЛУШЕН!!! Запуск НЕ ПРОИЗВОДИТСЯ!!!. Воронку вставляем в гофру и смотрим откуда дым валит. Воронка нужна для плотного сочлинения с гофрой. 4. Для подачи воздуха равномерно используем рессивер (например колесо - выдёргиваем сосок с нипелем и всовываем туда тройник. Вход - насос, выход - воздух без пульсаций. Или покупаем тройник на тройник, накручиваемый на сосок от нипеля)

вообще, конечно, всё говорит о том, что ДК умер. Но в силу его стоимости попробуй исключить подсос. Проверь ещё наличие масла в свечных колодцах. его там не должно быть.

стрелкой ты показал место установки щупа уровня масла. Чудес не бывает и особой гермитичности ты там не добьёшся. Сними ДМРВ с гофры и затыкай гофру со стороны где ДМРВ стоял. А лучше дымогенератор сооруди. Принцип прост. на раскалённую спиральку капает джонсонс бэби. компрессором создаёшь давление в 0,5 атмосфер (давлением можно и поигратться примерно до 0.8 - 1 атмосферы, в качестве рессивера можно колесо использовать). и по принципу пульвелизатора (шланг с дымом через тройник в шланг с воздухом) на незаведённом моторе через гофру (в качестве уплотнителя можно использовать обычную воронку) запускаешь и смотришь откуда из сочленений фигачит. Лучше вдвоём делать. Один держит, второй смотрит.

ВаЗ не говно. ВаЗ - это философия. Философия конструктора.У меня кореш иномарку не покупает, потому что в конструктор не наигрался. Такого поля для всевозможных доработок под себя за умеренные деньги мало кто предлагает. Сравнение. Был ВАЗ 21124. Отходил 150 тыков за 7 лет. По крупному сломалось маховик, коробка, подвеска, масло в колдцах. Все проблемы из-за криворукости сборщиков и качества комплектующих. Сейчас рено флюенс. пробег 25 тыков. Не ломалось ничего. Рено больше, дороже, комфортнее. Но стоит как рено. Посему считаю, что ваз стоит своих денег, и машина достаточно надёжная. Это мой опыт.