profy

Скорее всего открутился шарнир привода переключения передач. Вместе с помошником и ямой это исправляется за пять минут.

А ты с какого датчика разъем снимал? Там ведь два датчика. Тебе надо снять с того который с двумя проводами, он стоит на самом термостате. Тебе раньше привели много примеров куда уходит тосол. 1 Если клапан на крышке не держит, то при высокой температуре тосол будет выкипать (испаряться) и ты этого не будешь замечать. 2 Если клапан исправен, то при поднятии температуры, а соответственно и давления, выше нормы происходит открывание клапана и выброс пара. Отсюда потеря тосола. 3 Проверь исправность термостата, если он исправен то радиатор при высокой температуре должен быть горячим. Насчет схемы реле, думаю первый вариант правильный, просто сам не вникал еще.

Во второй ссылке ключ с фонариком. Посмотри, там светодиод и батарейка. Если хочешь два в одном, то приматай изолентой ключ к брелку. :)

Мне на 99 на СТО ребята вырезали ржавые углы, прилепили заплатки и покрасили низ дверей. Если не знаешь, то не догадаешься что там что-то делали. Правда у меня не так сильно сгнило. Машине было 10 лет. Сколько твоей?

У меня пару раз тоже примерзали колодки. Это обычно когда снега много, а на улице -5 -10. Один раз тронулся с места колодки метров через 10 отстали от барабанов. А другой раз тоже примерзли, а я за ребенком в садик спешил, думал также сами отстанут, но задняя правая так примерзла, что до садика и от садика до родителей тащил его юзом, это километра 1.5 - 2. Даже на куске асфальта не сорвало, только шипы повыдергивал. У родителей взял бутылку воды и отогрел. Сейчас, если на улице такая погода со снегом, то за пару километров до дома слегка натягиваю ручник и так еду. Больше такого не было.

Так расскажи что с движком делал то? Что точил, что менял?

Я и на родном без газа часто трогаюсь. Просто плавно отпускаешь пидаль и все. Правда несколько раз так глох. Трогался порезче, а педаль газа (по привычке) забывал нажать. :)

Попробуй для начала заправку поменять, а дальше будем думать.

Проверь массу на фаре.

Как это нету? Бывает сидит рядом и контролирует: куда летишь, почему пешехода не пропустил и т.д. :)

Это не факт. Смотря какой износ цилиндров. Надо промерять поверхность цилиндров, а после этого выносить вердикт точить или не точить. Бывает достаточно лишь заменить кольца. Fank10 ездить на машине с горящей лампочкой давления масла не есть хорошо. Если ты будешь дальше так ездить, то можешь раскрутиться на ремонт, который будет стоить гораздо дороже чем замена вкладышей и колец. И расход масла у тебя очень большой. Сними шланг с патрубка картерных газов, закрой чем нибудь отверстие для шланга во впускном тракте, заведи машину и посмотри: если при перегазовках из шланга валит дым, то маслосъемным кольцам точно хана. Если дыма из патрубка нету или не сильный, то это маслоотражательные колпачки клапанов. А может накрыться и то и другое. Что касается давления масла. Не слышал чтобы на этих двигателях выходил из строя масляный насос, он достаточно надежен. Причиной пониженного давления масла может быть износ вкладышей коленвала и вкладышей шатунных шеек. Второй вариант недостаточного давления масла - это качество масла, его вязкость. Какое масло у тебя залито. И есть еще один вариант твоих проблем, сам сталкивался: Если двигатель подвергся сильному перегреву из-за несработавшего термостата или вентилятора и т.д., то съедает шейки распредвала и могут от перегрева высохнуть (задубеть) маслоотражательные колпачки. Отсюда отсутствие давление масла и повышеный его расход. Если бы сам с этим не столкнулся на 99, то не знал бы об этом. Правда у меня только съело распредвал, колпачки были в норме и масло не жрало. Просто после перегрева пропало давление масла. Мы с отцом уже и вкладыши смотрели и масло самое густое заливали, а давление все равно горело. Причем съело не дюралевую постель распредвала, а сам распредвал. Заменили распредвал и проблема исчезла. Не тяни с ремонтом, ищи причины. Желаю удачи.

Может когда лампу менял не так колодку одел, если перед этим все нормально было. Попробуй верни назад родную лампу и проверь.

На счет 15000, ты не совсем прав. У меня пробег 50000км стоят еще родные, износ процентов 50-60. Не скажу что жрет диски. Просто пробег 60/40 трасса/город, да и интенсивность движения у нас не та. Только заразы иногда так скрипят.

Марсиянин, у меня вопрос по задним аммортизаторам. Я пока решил отремонтировать б/у, который взял на СТО для переделки из неразборного. Шток на нем в нормальном состоянии. Я сначала хотел его поставить не ремонтируя (временно), пока бы переделывал второй от 2108 разборный и 2110 неразборный. Ситуация вот в чем: уменя был разборный 2110, как я писал выше и разборный 2108 от старой 99. Их оба я и хотел собрать используя потроха от неразборных 2110. Просто хотел их собирать поочередно, чтобы машина оставлась на ходу. И вот вылез какой факт. Аммортизатор 2108, беларусского производства, имеет диаметр штока и корпуса меньше чем диаметры штока и корпуса 2110. Отец сказал, что этот аммортизатор ему еще на девятке мозги пудрил, на него не подходили резинки от ремкомплекта 2108. Естественно этот аммортизатор от дальнейших переделок отпадает. Надо искать еще один задний разборный, нормальный. Пока решил отремонтировать разборный 2110. Повторюсь, шток на нем нормальный, не идеальный конечно, но пойдет. Хочу его сделать жестче. Как я понял, предыдущие советы больше распространялись на передние стойки.Отсюда следующие вопросы: 1 На заднем аммортизаторе дроссельный диск имеет четыре просечки, его и оставляем? 2 Какое необходимо количество дисков клапана и их толщина? У меня стоит два диска один 0.15 другой 0.2. 3 Как я понял, подпружинную чашечку с пружиной ( по каталогу они называются тарелка упорная и пружина клапана отдачи соответственно) на заднем аммортизаторе лучше тоже заменить? На что ее заменить? У меня есть от класики и задние и передние аммортизаторы. 4 Клапан сжатия еще не разбирал. Как я понял, там необходимо просто слегка растянуть родную пружину? А для чего необходимо поменять местами диски без просечек? Т.е. заменять в клапане сжатия ничего не надо. 5 Что ты можешь ответить на мой следующий вопрос: http://lada-forum.ru/index.php?showtopic=1...mp;#entry282391 6 Пока больше вопросов не возникло, если будут, спрошу.

Ребята, у меня следующий вопрос, выручайте: Вчера снял заднюю стойку и обратил внимание на следующее: отверстие в верхней опоре аммортизатора т.е. в кузове, где стоят подушки верхнего крепления и втулка штока аммортизатора на которой стоят эти подушки, так вот это отверстие имеет диаметр миллиметров на пять больше диаметра втулки. Т.е. эта втулка как бы болтается в этом отверстии и удерживается от биения подушками. Следов того что отверстие разбито не видно. Такое впечатление, что так и должно быть. Та же ситуация была на 99 и там видно было, что его разбило (эллипс). На 99 я ставил снизу к кузову шайбу с меньшим отверстием под втулку. Вот я и хотел узнать: это отверстие должно быть таким или его уже так разбило? Просто пробег всего 50тыс.км и если это так разбило, то что можно сделать? Повторю, что внешне кажется что так и должно быть. Марсиянин, если ты тоже читаешь, то у меня к тебе вопрос по ремонту аммортизаторов. Давай перейдем в Самару.

Это норма. А бульки это циркуляция тосола.

У меня тоже самое. Просто на морозе метал сжимается и трение меньше. Физика!

Может быть все проще, не надо менять главный тормозной. Попробуй прокачать тормоза. Если где-то воздух, то так и будет, одно тормозит, а другое нет.

Который с двумя проводами, как раз идет на контроллер. И из-за его неисправности или обрыва в его цепи постоянно влючается вентилятор. Еще стоят датчики с одним проводом это: датчик температуры, который идет на комбинацию приборов; а второй это датчик давления масла. Если менять датчик, то тосол лучше слить. Все равно, если даже резко, то прольешь тосол. Смотри сам.

+100 Это точно. Я на казахском на 40тыс. сеточку чистил, вся забита была.

24- моторедуктор - есть активатор.

У меня на 40 тысяч машина стала тупить. Если раньше по спидометру 200 укладывал, то тут 160 с трудом. Думал уже хана ДМРВ или еще чему. Оказалось следующее: снял бензонасос, а его сеточка оказалась забита какой-то гадостью почти вся. Промыл ее очистителем карбюратора, поменял топливный фильтр и машина снова поехала.

Понятно что про капот. У меня там тоже 2121 стоят. Просто я описывал что установил газовый упор на багажник. А 2121 для этой цели слабоват, вот и написал.

Скорее всего здесь виноват не ЦЗ, а механизм замка водительской двери. Такое может после мойки, замок примерз или просто поломка замка. А концевик на открытие других дверей как раз находится в водительской. А если дверь открыть изнутри (поднять кнопку) или тоже не получается. Может попробовать загнать машину куда-нибудь в тепло и отогреть, может заработает.

Подтяни ремень генератора.