profy

Вот почитай http://www.zr.ru/articles/56753

А про поезд - это здорово. Моя история такая. При пробеге 35000 км, при проезде мелких неровностей, появилось постукивание спереди слева. Причиной, скорее всего, послужили пойманные несколько раз хорошие ямки. Вердикт "специалиста" верхняя опора стойки. Заменил верхнюю опору стойки, но стук не исчез. Купил на СТО старые разборные стойки, для перестановки неразборных потрохов в разборные, но пока переделывать ничего не стал. Просто прокачал старую стойку и поставил ее. Заодно вернул назад свою, якобы нерабочую опору. Стук исчез. Так езжу уже больше 10тыс. км. Самое интересное, я на мусорке на СТО собрал еще кучу меняных опор и все они на вид в отличном состоянии. Просто нашим СТОшникам легче не искать причину стуков и шумов, а менять поочереди половину машины, пока шум сам не исчезнет. Марсиянин мы уже с тобой переписывались по поводу переделки стоек. Я хотел бы поподробнее узнать о том, как увеличить жесткость аммортизаторов. Просто у меня пока не дошли до этого руки. Мои навыки в ремонте амортизаторов заканчиваются заменой сальников и прокачкой. Дальше руки еще не доходили. Поэтому, если у тебя где-нибудь есть описание ремонта и доводки стоек, то прошу его выложить. Прошу прощения за то, что обращаюсь на ТЫ, знаю что у нас большая разница в возрасте. Просто все общение на форуме присходит в дружеской форме, а как же общаться с друзьями, если не на ТЫ.

Я же уже писал. Другого не дано.

Тебе правильно советуют, меняй скорее сцепление. А заодно, если снимешь коробку, то отремонтируй и ее. Если вторую передачу не выбивает, то достаточно просто заменить блокирующее кольцо синхронизатора. Эта деталь стоит копейки, но на СТО за работу возьмут немало. Если предыдущий хозяин за 66тыс. убил сцепление, то это кольцо тоже успело износиться. Заодно можешь заменить игольчатый подшипник пятой передачи. Это тоже больное место, если машина эксплуатировалась с уровнем масла ниже отметки МАХ. Хотя, если при езде на пятой передаче коробка не подвывает, можешь и не менять. Я на 99 КПП ремонтировал сам. Если есть камасутра и руки откуда надо, ничего сложного.

Это наверно особенность наших авто. Я когда выехал с автосалона на новой машине сразу после покупки, тоже был небольшой стук. Благо есть немалый опыт эксплуатации 21099. Короче на ТО-1 попросил чуть подтянуть регулировочный болт рейки и все прошло.

+100 Со снятыми ШРУСами все намного проще.

Сначала написал тебе потом посмотрел в каталоге :) Короче, то как разбирается сепаратор это для наружней гранаты. Для внутренней все проще. Ты все сделал правильно. Только после того как вставляешь вал с сепаратором во внутреннюю гранату, сепаратор должен стопорится фиксаторным кольцом. Возможно ты его потерял. Тогда купи кольцо в магазине и поставь. Если нету в магазине, поспрашивай у СТОшников со старых гранат

Насколько я помню, сепаратор вытаскивается при большом угле наклона сепаратора в гранате, при снятом вале привода. Для снятия сепаратора, его поворачивают и поочереди вытаскивают из него шарики. Только после этого он должен вытаскиваться из гранаты. Возможно у тебя уже выработка в гранате, поэтому сепаратор снялся просто так. Но раз ты уже все собрал на место и при езде нету никаких хрустов, то ездий так, не менять же теперь гранату. А может это наружний так разбирается? Вот пишу и вспоминаю как там? Посмотри нету ли стопорного кольца крепящего сепаратор в гранате? Насчет смазки. Если пыльник не раздут, а сложен как положено, то все нормально. Главная проблема выхода из строя гранат- это попадание в смазку воды и дорожной грязи. Поэтому надо следить за целостностью пыльников.

Не мучайся, протяни прямой плюс на бензонасос например от обогрева стекла и заведи если все работает ищи проблему в цепи бензонасоса. Провода под шумоизоляцией. Удачи!

Лень было тебе вчера все описать, думал разберешься по камасутре. Короче делай так: Откручиваешь гайку ступицы, откручиваешь рулевую тягу (палец) от стойки и отсоединяешь тягу (проще съемником). Далее откручиваешь от стойки шаровую опору, не палец, а саму шаровую опору (два болта под ключ на 17). После проделаных процедур придерживая рычаг монтировкой ( чтобы не ударил по рукам) оттягиваешь стойку на себя, при этом внешняя граната должна вылезти со ступицы. Хоть слишком много приходится разбирать, но это того стоит. Во-первых, когда будешь запресовывать внутреннюю гранату, добъешься практически идеальную соосность деталей. Во-вторых, при таком разборе можно снимать полностью аммортизаторную стойку для замены отбойников, опор стоек и т.д., а развал-схождение после этого делать не требуется. Если ситуация на фото твоя, то там все нормально. Вытри старую смазку, нанеси новую так, чтобы корпус гранаты был заполнен смазкой, но в пыльник смазку набивать не надо, порвет пыльник. Дальше лучше делать с помошником. Один вставляет шлицы вала в сепаратор гранаты до упора в стопорное колечко и держит всю эту конструкцию горизонтельно т.е. соосно. Второй надставив какой-либо штырь в небольшое отверстие в торце наружней гранаты (если отверстие есть) или деревянную проставку наносит не слишком сильный, но резкий удар по торцу наружней гранаты. При этом стопорное колечко на валу должно сжаться и зайти в сепаратор внутренней гранаты. Далее несильными ударами забиваешь вал в сепаратор до тех пор пока упорное кольцо на валу не упрется в сепрератор. Вот и все. :) Затем ставь пыльник на место, проверь перед сборкой гранаты его целостность, а то придется разбирать все назад :) . Если есть необходимость, можешь заменить хомут на кожухе, только не ставь винтовой, зацепится за корпус коробки и провернется вместе с чехлом. У меня на 99 так было, только с правой стороны. Самое главное, когда будешь забивать гранату, проверь как ты ее засунул. Она должна проходить между рычагом со стабилизатором и кузовом, вобщем по месту разберешься. Дальше собирай все как разбирал. При закручивании гайки на ступице надо затягивать ее сильно, но в тоже время нельзя ее перетягивать. Поездишь потом и посмотришь чтобы не грелся подшибник ступицы. Будет греться, чуть-чуть ослабь. Желаю удачи. Всех с рождеством!!!

Для начала определись чем заливает свечу, маслом или бензином. Если бензином, поменяй местами свечи и посмотри изменится ли ситуация. Если заливает маслом, то это уже плохо. Тут следующие варианты: 1) либо залегло маслосъемное кольцо, тогда из сопуна будут валить картерные газы с маслом; 2) сломало направляющую клапана, дым будет валить в выхлопную трубу, с сопуна много дыма быть не должно; 3) самое простое, высохли маслоотражательные колпачки. Такое может случиться из-за сильного перегрева двигателя или из-за старения или плохого качества колпачков. Но в таких случаях обычно выходят из строя все колпачки.

Бензонасос менял зря. У тебя где-то коротит провод питания бензонасоса на массу. Ищи где. Жгут проводов идет по центральному тонелю пола. Может где-то ты его перебил.

Svchost описал все пункты верно. Люфт на валу должен быть. А собрать ШРУС на месте вполне реально, только делай это по камасутре. Я делал, только уже не помню. Кстати если разобрался ШРУС, то могут повылетать шарики с сепаратора.

Если балаковские дороже бельгийских, то наверно они балаковские или бельгийские не бельгийские :) . Я стараюсь брать запчасти в крупных магазинах запчастей, им ради своего имени невыгодно возить подделки.

Это плохой контакт массы. Ищите соединение проводов на массу в районе задних фонарей и под панелью приборов. На этой ветке уже такая проблема обсуждалась и описано где и что искать. Желаю удачи.

ЖДИ :)

У тебя на 1.5 чтобы снять рампу, надо снять впускной рессивер, отсоединив его от впускного коллектора, это практически все. А на 1.6 впускной рессивер пластмассовый и составляет единое целое с впускным коллектором, поэтому снимается он с двигателя целиком, вместе с направляющей масляного щупа, а перед этим надо снять катушки зажигания с каждого из цилиндров.

Точно такая ситуация с пароотводящим шлангом, только на радиаторе отопителя. Хотел подтянуть и обломал. Почитай выше, там описано, я себе точил бронзовый штуцер.

Zbugz как я понимаю, Тайгер это Саньонг, а Саньонг это кореец. У китайцев тоже есть Tiger GT? но это концепт фирмы GEELY - что-то среднее между мазератти и майбахом. А по поводу того, что все машины ломаются вот очередной пример http://www.zr.ru/articles/58358

Где-же шорошо если бежит. Возможно там на патрубке или на радиаторе какие либо мелкие поры, через них тосол и сочится. Мажь герметиком ничего страшного.

+1 Ты на правильном пути. Читай про термостат и термоэлемент выше.

WEISMAN перестань ломать голову себе и другим над этим вопросом. Миллионы людей меняют масла и не парятся над этим вопросом и их авто нормально ездят. Лучше отмечай праздники :) :) , но в меру :) С Новым Годом!!!

Масло ни причем. Возможо, когда менял аккумулятор, сбросились настройки в ОЗУ, котрые накапливаются в контроллере по ходу эксплуатации. Возможно со временем все вернется. А с температурой, где-то плохой контакт, может на том проводе который отваливался, а может что и подпалил.

Брал машину с салона летом ничего не текло. Зимой при -25 стал мокреть нижний патрубок радиатора и патрубок расширительного бачка, после подтяжки все прошло. Зима однако. А термостат меняй.

У меня на десятке тоже катколлектор и тоже шипит. Особенно слышно когда заводишь холодную в гараже. Сначала думал что где-то что-то сечет. Видать это норма.