profy

Для показания температуры на панели служит один датчик, стоит в головке блока, с одним проводком, а на контроллер впрыска дает данные другой датчик, стоит в термостате, с двумя проводами.

Какой ловкий столбик. А цена мне кажется высоковата. Поездий по сервисам поспрашивай. Там ведь менять ничего не будут, отрихтуют, зашпаклюют и покрасят. Что там делать четыре дня? Может таким образом цену набивают? Мне 99 перевертыш востановили за 40000р, так там полмашины было заменено: крыша, задняя левая дверь, крыло, лонжерон, задняя балка, все стекла (кроме левых дверей и задних форточек) и прочая мелочевка вместе с работой. Это конечно цена в моем городе, да и была бы иномарка, раза в три дороже обошлось, знакомые за гораздо меньшую работу на ИНО отдавали те же деньги.

У тебя ведь доп помпа стоит на патрубках отопителя. Если я не ошибаюсь то у помпы стоят клапаны, которые как раз открывают и закрывают подачю ОЖ. Т.е. когда работает автономный отопитель, ОЖ циркулирует через него, а когда работает двигатель, то соответственно, жидкость должна циркулировать в обычном режиме. Можно проверить работает ли штатная печка, сняв дополнительную помпу и соединив все патрубки по обычной схеме. А может у тебя просто недостаточный уровень ОЖ в расширителе?

У меня тоже пассажирскую заклепку сломали, не знаю как так умудрились. Вобщем выход нашел простой. Взял пистон (два), который крепит обивку крыши возле заднего стекла, он из двух частей, вытащил наружнюю - это такая шляпка с ножкой (по форме похожа на грибок :) ). Далее нужны два таких грибка. На одном из них отрезаем ножку и делаем отверстие в его шляпке по центру, диаметром чуть меньше диаметра этой ножки, чтобы ножка от целого грибка входила в это отверстие с трудом. Деталь готова. Вставляем целый грибок ножкой в отверстие в ремне от старой детальки (не забудьте поднять вверх бляжку ремня), затем на ножку одеваем шляпку с отверстием, хорошо прижимаем шляпки друг к дружке и обрезаем торчащую ножку. Вот и все. У меня так уже год.

Найди по схеме куда идет этот провод и какие потребители он питает. Попробуй отсоедини колодки этих потребителей и по очереди включай и смотри на каком провод начнет греться. Из-за плохой массы потребители бы просто не работали, провода не горели бы. А вообще с этим шутки плохи, так и машину можно сжечь. Найди обязательно в чем проблема. А прикуриватель при этом всем у тебя работает? Потому что часто бывает что причиной КЗ он и служит, у меня у самого так было. Правда работало все кроме магнитолы и прикуривателя.

На увод автомобиля влияет не только уклон дороги, но и боковой ветер.

Возможно плохой контакт массы или питающих проводов. Посмотри ниже, похожие проблеммы уже обсуждались.

У меня тоже вылезла похожая проблема. При -3 завел где-то с пятого раза, разгоняется без рывков но при 4000 об/мин тупит, хотя раньше при этих оборотах начинался подхват. Упала сильно динамика и максимальная скорость раньше, по спидометру, разгонял до 200 км/ч, сейчас с трудом 170 км/ч. Мерял давление в рампе 3.4 кг/см2- на хх, когда обороты около 4000 об/мин давление падало до 2.6 кг/см2. Снял прочистил сеточку бензонасоса - была сильно забита какими-то кусочками резины или непонятно чего. Проблема не исчезла. Правда после этого давление не мерял (некогда было), возможно забит и топливный фильтр, прошел 15000км после замены. Если не поможет хочу промыть форсунки и поменять датчик температуры ОЖ. Попробуй замеряй давление в рампе и промой форсунки. Желаю удачи.

Ремень на 1.6 16V меняетсе через 75000 км. Просто проверь его состояние и натяжение.

Попробуй поменять датчик температуры двигателя, который в термостат закручен. Возможно он дает неправильную информацию, контроллер думает что двигатель не прогрет, и обогощает смесь. У меня тоже вылезла проблема холодного пуска, уже при -3 машина кое как завелась, тоже думаю менять этот датчик. Кстати и резвость движка очень упала. Раньше по спидометру разгонял до 200 км/ч, сечас 170 км/ч с трудом. Надеюсь причина в этом датчике. Сеточку бензонасоса почистил - была сильно забита грязью. Хочу еще промыть форсунки.

+1 Менял все стекла (кроме лобового) на тонированые. Самое сложное в этой работе - это снять родные вклееные стекла. Делали все вдвоем с отцом, ничего сложного в приклеивании нету, только клей надо при покупке смотреть чтобы не был просрочен. Я купил просроченный и он очень туго выдавливался из тюбика.

Так и у меня сигналка и ничего не горит. Не надо никаких диодов, они должны стоять в блоке сигналки с завода.

Если иммобилайзер активирован, то необходимо поднести ключ зажигания к глазку (конечно не к своему :) ), чтобы он считал информацию и разблокировался, далее соединяй правильно провода и заводи, думаю все получится.

Если у тебя вежливая подсветка управляется не через иммобилайзер, а через сигнализацию (как у меня), то возможно при отключении аккумулятора натройки в сигналке обнулились и подсветка не включается, хотя у меня все настройки сохраняются.

Может реле у тебя и нету. Попробуй перемкни контакты на кнопке куском провода, если крутит нормально - значит кнопка.

Поставил в капот плафон освещения капота 2108. Плюс подключил к габаритам, минус к установленному в капоте концевику. Только плафон ставь так, чтобы при закрытии капота он ни во что не уперся.

У первого поколения ЭУР такие проблемы были, это что-то с мозгами. Полазь на ветке форума ПРИОРА или КАЛИНА там это обсуждалось.

:) :) Только в передаточных числах отличий нету. Они отличаются главной парой, на старых (первых) КПП было 3.9 сейчас 3.7 на всех, вроде так. Где-то читал уже не помню где?

Купи любой другой, сейчас продаются отделно моторчики, отдельно механизмы стеклоподъемника.

Именно к нему и подключается. Если при установке сигналки схему ЦЗ оставили стандартную, то все будет нормально работать. На пятипроводном активаторе колодка с тремя проводами как раз отвечает за открывание или закрывание всех дверей, в том числе и водительской. Т.е. по этим проводам сигнал подается на реле ЦЗ, а реле соответственно подает команду на активаторы всех дверей.

Что за сервисы тебя обслуживают? Неужели никто не догадался замерять давление механическим датчиком? Может твой датчик туфтит? Посмотри в камасутре каким должно быть давление, поедь на нормальный сервис и замеряй. Еще, на масляном насосе есть редукционный клапан, не знаю как он работает, но при избыточном давлении масла он срабатывает и сбрасывает давление. Там стоит пружина, может она и не держит давление? Если ты поменял масляный насос, то вспомни как было с давлением на старом насосе?

Serg_x переменный резистор это ДПДЗ. А РХХ это шаговый электродвигатель, на котрый контроллер подает команду на какое количество шагов должен быть задвинут или выдвинут шток. Шток это своего рода игла, которая открывает или закрывает канал холостого хода. Основные проблемы РХХ, если не сгорел конечно: это окисление контактов в колодке проводов (разъеме), или масляный нагар на игле, который берется из сапуна. Игла легко моется очистителем карбюратора (где-то уже писал). После этих процедур сам шток смазывается силиконовой смазкой.

Влияет не второй датчик кислорода, а мозги. Контроллер настроен таким образом, что при любом режиме, будь то прогрев двигателя, резкий разгон или спокойная езда, выхлоп автомобиля соответствует нормам. Таковы требования того самого ЕВРО. Не подумайте, что я это сам все придумал, эта информация взята из автомобильных СМИ. А по поводу датчика кислорода и самого нейтрализатора, думаю многие автомобилисты знают как сильно меняется авто, если убрать с него нейтрализатор и перепрошить мозги. Кстати и нейтрализаторы на 1.5 и 1.6 стоят разные. На 1.6 стоит катколлектор который еще сильнее очищает отработавшие газы, соответственно больше душит двигатель.

По последним тестам За Рулем: CORDIANT SNO-MAX -РУЛИТ :) . Он даже опередил PIRELLI, YOKOHAMA и VREDESTEIN. У меня CORDIANT POLAR уже два года - нравится.