profy

Тоже задумывался об этом вопросе. Только хочу чтобы можно было переключать режимы забора воздуха с улицы или с салона. Если сделаешь забор воздуха только из салона, то в сырую погоду стекла будут запотевшими и ничего не поможет, они и сейчас на десятках в дождь так запотевают, что система вентиляции не может справиться.

Переднюю растяжку поставил сразу после покупки авто. Так как до этого ездил на 99, десятый руль казался очень вялым, растяжка же пошла на пользу. Хочу еще поставить усилитель щита передка.http://www.zr.ru/articles/38834

Почитайте следующую тему про усилитель кузова http://www.zr.ru/articles/39311 и про СПУ http://www.zr.ru/articles/41993

Так в чем проблема? Сними кожух, заведи машину, посмотри и послушай где? и что?

Может виноват не блок,а резистор.

Это модернизированый отопитель, в нем нету автоматического режима и режима рециркуляции, зато есть салонный фильтр. Не знаю с какого времени ставят такие. У меня 21104 конец 2005 с таким же отопителем.

Попробуй сначала отрегулировать.

uri61 послушай оlег. Он совершенно правильно описал тебе процесс, сам неоднократно пользовался таким приемом, никакой другой не помогал. Главное монтировку упереть в болт, а потом наносить резкие удары по монтировке. Таким способом коробку не разобъешь. Желаю удачи.

Советую восстановить и продать. При продаже битой сильно потеряешь в деньгах. Не так уж и сильно ты ее разбил. Я кувыркнулся на 99, было страшно смотреть на машину. Многие советовали продать по запчастям, но я восстановил и нормально продал.

Если руки откуда надо, то поменять помпу ничего сложного. Главное, перед тем как снимать ремень выставь валы по меткам. Я даже на 99 менял не саму помпу, а сальник. Не знаю, есть ли сейчас в продаже сальники. Советую менять самому. Я стараюсь все делать сам, не доверяю сервисам и нравится покопаться в машине, да и сэкономленные денги монжно потратить на какой-нибудь "прибамбас". Кстати, если будешь менять сам, не ставь сильно толстую прокладку между помпой и блоком. Чтобы была не толще той, что стояла, а то не будет греть печка( проверено на себе). Читай "камасутру", там все понятно. УДАЧИ.

Про шум 124 моторов это в точку. Уж больно шумный двигатель. На 3500-4000 оборотов кажется, что двигатель работает на пределе, хотя легко раскручивается до ограничителя. Собираюсь делать шумоизоляцию, но пока нету времени.

Не стоит торопиться менять цилиндры, можно проверить их работу следующим образом: задние колеса необходимо вывесить так, чтобы пружины подвески при этом оставались сжатыми, а колдун открывал каналы к задним цилинрам. Проще говоря необходимо чтобы зад висел на задней балке. Есть второй способ: вывесить колеса обычным домпкратом, а в колдуне втавить отвертку между его тягой и штоком, который открывает подачу тормозной жидкости к задним тормозным цилидрам. Это нужно для того, чтобы принудительно открыть подачу, так как при вывешаных задних колесах тяга колдуна не достает до его штока и подача жидкости к задним колесам перекрыта. Далее вращаем колеса и жмем на тормоза, если никакой реакции на нажатие педали нету-идем дальше... Надеваем на штуцер прокачки шланг, опускаем его в бутылочку с тормозной жидкостью и прокачиваем тормоза. Думаю как качать тормоза уже известно, если нет ищи на форуме. Так вот, если жидкость к тормозным цилиндрам поступает, а они не работают, то хана цилиндрам. Если же жидкость не поступает по каналам к задним тормозным цилиндрам, то либо неисправен колдун, либо где-то перебита тормозная магистраль. Так что, стоит сначала найти причину, а затем покупать запчасти. А то на угад можно и пол машины поменять. Желаю удачи!!!

Почитай, в этой теме я писал об установке дублирующих кнопок стеклоподъемников http://lada-forum.ru/index.php?showtopic=15477 на фото водительская дверь, верхняя кнопка ЦЗ- очень удобно.

После установки проставок отрегулировал колдун, но блокировки задних колес летом не мог добиться. Вроде зад и тормозит а колеса не блокируются. Так вот зимой моя регулировка меня подвела. При резком торможении на заснеженном покрытии машину стало разворачивать как-будто тормозишь ручником. После такого я снова отрегулировал колдун, что бы такого не было. Так что не переусердствуй. Менять манжеты на твоем месте я бы не стал, сколько случаев было, что новые манжеты, через некоторое время, начинали течь. Я отъездил на 21099 10 лет и 300т.км. Менял только жидкость, шланги-когда появились трещинки и манжеты главного тормозного цилиндра - начал протекать.

У меня стук рейки был сразу при выезде с автосалона, там как раз плохая дорога. Хотел подтянуть регулировочный болт сам, но мой ключ от рейки 2108 на рейку 2110 не подходит. На ТО-1 подтянули рейку по моей просьбе- стук исчез.

Извиняюсь, не хотел обидеть. Согласен что такие перегрузки не есть хорошо, но ведь часто приходится делать то, чего бы тебе не хотелось, а НАДО.

Скорее всего это ШРУС, но обычно они хрустят только при разгоне. Проверь пыльники ШРУСов, который порван тот и зашумел. Обычно ШРУСы выходят из строя из-за попадания туда воды и грязи, но бывает что при целом пыльнике хрустит.

Pioneer111 Сейчас у меня пробег 42000 км. Между 2000-15000 км.(ТО-2) и 15000-30000км. (ТО-3) масло не доливал ни разу. Масло было WOLF 10W40- полусинтетика. Сейчас залито Castrol 5W40-синтетика - доливал два раза по 100-150 грамм. Причем оба раза масло доливал после длительных поездок (1000 км.) на больших скоростях 170-180 км/ч. Расход масла зависит от марки масла и от манеры вождения. В этом убеждался и на других машинах. Попробуй поменять масло на другую марку, а еще лучше купи масло в другом (надежном) магазине. В любом случае такого большого расхода масла не должно быть. Если машина и на другом масле будет его жрать обращайся в гарантийное СТО. Если будут втирать что движок не обкатался - это БРЕД. Желаю тебе удачи и надеюсь что у тебя просто хреновое масло.

На 99 у меня тоже ремень задевал за кожух. Ничего не менял, просто снял кожух и поставил снова, просто в первый раз умудрился криво поставить.

Желаю тебе чтобы он прошел еще столько же, а там уже имашину сменить можно будет. :) У меня пробег всего лишь 42т.км. пока еще ничего не менял, кроме шкива привода генератора (расслоился резиновый демпфер), с завода был сильно натянут ремень, шкив отходил 15т.км.,заменили по гарантии. Остальное все в норме тьфу тьфу тьфу. Кстати у нас ДМРВ стоит по вашим деньгам 3000 рублей.

Думаю что состояние амортизаторов хорошо показывают наши дороги. Если они не гасят колебания или стучат, то хана. Думаю что не надо быть большим профессионалом чтобы понять работает аммортизатор или нет. В крайнем случае можно загнать на вибростенд. Причем не всегда следы потеков масла на аммортизаторе говорят о том, что он уже кончился, можно еще долго ездить на таком аммортизаторе, но стоит конечно ожидать его кончины.

Как бывший владелец 99 скажу, что пружины, как и вся подвеска на всех САМАРАХ стоят 2108. Не знаю как на САМАРАХ-2. Просто пружины могут отличаться жесткостью и производителем. Как было сказано выше не бери Орловские, хоть они и выше, но качество металла плохое. Я ставил себе на 99 или Тольятинские или Самарские - не помню, но качеством остался доволен, хотя они стоили в два раза дороже Орловских. Признаюсь, когда продавал 99 эти пружины снял и поставил старые, может когда-нибудь пригодятся на десятку (жадность) :) Как сказал МАРСИЯНИН: на 11-ю надо ставить 11-е пружины, главное чтобы были хорошего качества.

Можно еще порекомендовать купить КАМАЗ или ГАЗЕЛЬ, но думаю не настолько мы богаты, чтобы для грузоперевозок иметь одну машину, для поездок в будни другую, в выходные третью, а в БУЛОЧНУЮ - такси :) Кстати предыдущую 21099 загружал не меньше и ничего не выдавливало. В конце концов, ведь не так уж и часто ездишь настолько загруженным.

На сервисе их мыть никто не будет, им проще заменить любую деталь, чем отремонтировать. Ни кто не будет менять сальник на помпе или прокачивать амортизаторы. Я один раз заехал на сервис еще на 21099, посмотреть что стучит, так по их словам надо было менять шаровые, сайлент-блоки и краба. Заплатил за диагностику, поехал к себе в гараж на яму и нашел причину стука- не затянута гайка крепления рычага подвески к кузову, когда снимал броню- не затянул. После протяжки стук исчез. Так я вот к чему веду: зачем выбрасывать лишние деньги за датчик, может попробовать его помыть?

Сальник ШРУСа меняется без снятия КПП на подъемнике или яме. Просто на снятой коробке делать это удобнее чем под машиной и денег за работу содрать можно больше. Если есть возможность и способность - поменяй сам. Посмотри в камасутре как это делается, если что не понятно- спрашивай. На 21099 снимал КПП сам за 1 час. Не так страшен черт, как его малюют :) Удачи.