profy

http://www.zr.ru/articles/42857 Почитайте эту статью о восстановлении Датчика МРВ . Себе не пробовал, пока не приходилось, но думаю стоит поверить, этому журналу доверяю.

Поставил литье К@К "Аркада нова", так они без всяких проставок выперают. При груженой машине ,при раскачивании на кочках колесо терлось об арку крыла. Пришлось стачивать внутреннюю кромку крыла (ребро) почти на 1 см., с последующей покраской и антикорозийной обработкой места стачивания. Все это пришлось делать потому, что при покупке литья не знал, что оно так выперает, а назад возращать было поздно. Машина с таким литьем смотрится эффектней и более устойчива, но руль, по сравнению с родными дисками, крутить намного труднее. Кстати, пытался загрузить это фото в тему про проставки амортизаторов, но не получилось.

Я два дня вожу картошку с дачи, вот так выглядела машина, это с проставками в среднем положении. Там около 40 ведер картошки. Что было бы без проставок?

У меня на 21099, если смотреть на двигатель, то слева возле шкивов ГРМ, тоже подтекало масло. Так я уже и протягивал головку блока, и заливал герметик для системы смазки двигателя - ничего не помогало. Оказалось все банально: на головке, возле впускного коллектора, стоит датчик давления масла, он и пропускал масло. Масло с задней стороны двигателя стекало на прокладку, по прокладке стекало вперед т.к. двигатель имеет наклон, далее с прокладки сочилось по блоку двигателя. После замены датчика течь прекратилась. Желаю удачи! :)

Регулировка клапанов на расход масла не влияет. Через 50тыс. после ремонта, так масло жрать не должно. Либо тебя развели и ничего не делали, либо поставили г-но. На остальные вопросы посмотри мой коментарий в этой теме выше.

Проблема рывков на пустом баке заключается в том, что весь мусор, содержащийся в баке, по мере его опустошения (бака), оседает на приемной сетке бензонасоса и пропускает недостаточное количество топлива. При наполнении бака топливом, мусор смывается с сетки и плещется в баке вместе с бензином. В таком случае необходима промывка бака.

Скажу одно- не бери Nex, у меня на 21099 через год сгорел, а родной семь лет отработал.

Газ в пол для того чтобы включить режим проветривания цилиндров и не залить нейтрализатор бензином, дабы его соты потом не оплавились от высокой температуры. А проверять нету ли масла в воздушном фильтре на впрыске бесполезно. Патрубок вентиляции картера подсоединен к впускному тракту после фильтра. Отсоедини патрубок вентиляции от впускного тракта, обязательно заглуши отверстие в тракте, заведи мотор и посмотри, если, при резких перегазовках, из патрубка вентиляции картера идет дым - кольцам конец. :) Часто бывает, что маслосъемные кольца изнашиваются раньше компрессионных, поэтому при высокой компресии мотор может кушать масло. Если из патрубка дыма нету- тогда хана маслоотражательным колпачкам. Смотри свечи.

Самое страшное если продавило головку блока. Тогда тосол будет уходить либо в картер двигателя, либо в выхлопную трубу. Признаки первого- повышение уровня масла, второе- чистая выхлопная труба с белым налетом. Бывает, что на холодной машине бурлит тосол в расширителе - это тоже прокладка. Но надеюсь что у тебя дело не в прокладке. Может просто клапан крышки расширителя не держит давление, и выкидывает тосол. У меня такое было на 21099.

=SGR= Давление то держит- 3,9 атм., как и положено на моем моторе. меня смутило то, что оно не сбрасывается. Проделываю все операции по сбросу давления в соответствии с руководством на двигатель, но все же оно ниже 1 атм. не падает. И при снятии бензонасоса не очень приятно, когда бензин брыжжит из патрубков. Приходилось тряпкой обматывать места сочления и только потом снимать. Иначе струйка не слабая. 1) Не могу понять откуда у тебя берется давление, если ты отключил бензонасос, стравил давление, после этого не включая бензонасос откуда может появиться давление. :) 2) Бензин, при снятии шлангов с бензонасоса и при замене топливного фильтра, будет литься все равно. От того что ты стравил давление в рампе, бензин с топливопровода не уйдет, ведь рампа находится в верхней точке двигателя и бензин будет самотеком стекать из топливопровода.

На 1.6 16 клапанов вообще нету модуля зажигания и высоковольтных проводов, на каждой свече стоит индивидуальная катушка зажигания. :)

Считаю что, если все работает отлично, то не стоит промывать. Многие для профилактики рекомендуют промывать. Но, если машина заводится отлично, не жрет бензин, приемистость отличная, нету рывков, провалов, то я бы ничего не делал. На своей проехал 40тыс. еще ничего не мыл. Считаю что, если все работает отлично, то не стоит промывать. Многие для профилактики рекомендуют промывать. Но, если машина заводится отлично, не жрет бензин, приемистость отличная, нету рывков, провалов, то я бы ничего не делал. На своей проехал 40тыс. еще ничего не мыл.

Поставил проставки практически сразу после покупки авто, правда в среднее положение. Сделал это потому, что довольно часто приходится ездить хорошо загруженным. Конечно, на управляемость это сказалось далеко не в лучшую сторону. Недавно на время ставил проставки в самое высокое положение (4.5 см),так страшно было ездить. Такое впечатление, что зад в повороте уплывает, хотя отец большой разницы в поведении машины не заметил. При спокойном стиле езды можно ездить и с высоко задратым задом. Просто зачем это нужно - надо подумать. Для перевозок, конечно, лучший вариант это более жесткие пружины и амортизаторы. На 99 после замены пружин я и без проставок ездил груженый без проблем.

Смотри свечи.

Свободный ход в продольном перемещении должен быть обязателен. Хорошо что ты вовремя заметил порыв чехла. Если шрус не издает никакого хруста, то меняй чехол, не тяни, можешь загубить сам шрус. Только при замене чехла вытри всю старую смазку и смаж новой (не переборщи смазки). Только еще раз повторяю НЕ ТЯНИ - МЕНЯЙ ЧЕХОЛ СРАЗУ. :)

Думаю, на сайте STP были многие, если нет посмотрите http://www.stplus.ru/partners.php?type_p=1 Но я в инете нигде невидел точного количества материалов.

Собираюсь делать шумку сам. Полную вместе с щитом передка со стороны салона. Хотел закзать готовый комплект от STP- не получилось. Подскажите, кто знает точно, сколько надо Вибропласта и Битопласта. Так как матириалы буду брать в Омске (600 км от дома), то надо брать все сразу. Проклеивать хочу по схемам STP чтобы обрабатывалось около 80% детали. Кстати может у кого есть выкройки.

все проблеммы в массе, вернее в ее отсутствии или плохом контакте. проверь соединения массы в фонарях и фарах.

а антифриз не разбавлен водой, или состарился, может стоит его поменять., ведь по сервисной книге меняется раз в три года. Тосол кипит при 130 градусах, вода при 100.

Сзади блока предохранителей стоит реле стеклоподъемников и реле стартера. Насколько я знаю на 2110 реле звукового сигнала не устанавливается.

После замены термостата и штуки в бензобаке машина пробежала 350-400 км и пока не глохнет, если дело в бензонасосе она бы глюканула уже или еще пробег маленький? Всему виной описанного выше синдрома бензонасос. При большой жаре на улице в нем, во время простоя 10-20 минут, создается паровая пробка. Если бензонасос уже старый, его клапана не в силах ее продавить, причем замена клапанов как правило не спасает. Поставь бензонасос который рекламируют на этом форуме (про нос) :) проверено на себе. Сейчас, возможно, у вас на улице не так жарко, поэтому твой бензонасос не глючит. Многие пишут что их двигатели перегреваются, начинают менять термостаты и прочее, но ведь частое включение вентилятора не говорит о том, что двигатель перегрелся, тем более, что рабочая температура впрыскового двигателя- 103 градуса. Сами АВТОВАЗовцы говорят о том, что датчик тепмературы на панели приборов имеет погрешность, поэтому судить о перереве по датчику можно если стрелка уходит намного больше от обычной рабочей температуры. На моей машине при перемещении на небольших скоростях или при остановках температура, если верить датчику повышается до 110 градусов, вентилятор работает очень долго. Но криминала в этом нету никакого, ведь двигателю не хватает обува встречным воздухом и включается вентилятор. При движении на нормальной скорости вентилятор не включается. Поэтому не стоит паниковать и искать причины перегрева. В конце концов, двигатель ведь не кипит. Просто стоит запомнить при каких показаниях датчика температуры включается и выключается вентилятор и если вентилятор крутит, а стрелка ползет выше своих обычных пределов :) , то стоит включать и печку, и принимать другие меры.

Считаю что, притирка клапанов играет важную роль. Расскажу как это делает мой отец: Начнем с того что, необходимо изготовить по размерам тарелки клапана шайбы, можно две или больше, как удобно. Шайба изготавливается из текстолита или гетинакса толщиной около 1см (дерево лопается). На шайбе с одной стороны делается пропил под отвертку. С обратной стороны на шайбу наносится несколько капель расплавленного битума (не переборщите) и шайба приклеивается к тарелке клапана, поэтому шайб желательно несколько, чтобы каждый раз не греть битум. На шток клапана надевается не слишком тугая, длиной около 5см, пружинка и клапан втавляется на свое место. Берется ручная дрель, удобней коловорот с пластиной под прорезь на изготовленной шайбе и начинаешь притирать следующим образом: легким постукиванием вращаешь клапан то на один оборот по часовой стрелке, то на один против. При этом на тарелку клапана наносится притирочная паста. Когда клапан притерт, то на его тарелке видна по кругу линия контакта с клапанным гнездом, достаточно толщины линии 1-2мм. Шайба "отковыривается" от клапана ножом, им же легко очищается тарелка клапана. После того как все клапаны притерты, они ставятся на свои места и не засухаривая их, а оставляя под своим весом, на тарелки наливается керосин и остается на ночь. Это делается для проверки качества притирки. В том цилиндре где керосин ушел, будет видно через какой клапан, клапан притирается заново. Этот способ конечно сложней, чем просто дрелью, но еще деды говорили что он более эффективный- это как-то связано со структурой металла. :)

Все ВАЗовские моторы любят обороты, начиная с 2101. После 3000 об/мин чуствуется ощутимый подхват. При езде внатяг недостаточно давление масла от этого страдает распредвал. Один знакомый на новой 2107 два распредвала поменял, не буду врать при каком пробеге, но при малом. Так ему на СТО сказали чтобы в городе выше третьей не включал. Сам на 21099 с 1,3 гонялся с мерсом, так раскрутил на второй до 7000 об/мин (почти 100 км/ч) на третьей до 130 км/ч, и ничего не выдавливало. Конечно любовь погонять и экономия топлива- вещи не совместимые.

сколько сталкивался с машинами, педаль сцепления всегда выше педали тормоза. А вообще, можешь отрегулировать как тебе удобно, лишь бы сцепление не вело и не пробуксовывало. Реглируется сцепление в том месте, где трос крепится к кронштейну коробки, возле вилки сцепления. Если сам менял трос то должен понять. А то как ты тогда педаль на уровне педали тормоза выставил?

где-то плохой контакт массы, ищи. Скорее всего открутилась гайка под крышкой центральной консоли, справа от педали газа. Открути и найдешь. И просматривай темы, эта недавно обсуждалась. Удачи.