profy

Всегда пожалуйста. Вот так друг с другом и решаем свои проблемы. Где-то ты поможешь, где-то тебе. :)

Встречал в комплекте с кнопками для 2110 (как в заводском исполнении) ЕМЕЛЯ. Ставится под обивку. Кстати в тестах "За Рулем" этот коплект себя хорошо зарекомендовал. Цену не помню, вроде 2000р.

К этой колодке подключены с завода часы. А ты когда БК ставил, что там стояло?

Это датчик температуры, которырый на панели или БК температуру воздуха показывает. Там есть отверстие в которое он вставляется, втавь на место.

Совершенно верно. Просто так стойку не переставишь. При поднятии или опускании приходится менять проставки слева направо и разворачивать их. Кроме соосности отверстий и стойки, сама проставка в месте крепления к балке имеет срез под определенным углом. Поэтому при развороте проставки,приходится менять левую с правой местами. Но для меня эта операция особых проблем не доставляет.

В любом случае отдавать в ремонт, предположений много, но наугад не скажешь. Но если это произошло сразу после ремонта, пусть делают по гарантии.

Тест свечей здесь http://www.zr.ru/articles/52976 там есть и NGK. Сам, после того как заведу, немного прогреваю потом еду. Сейчас завожу с автозапуска, пока прихожу уже прогрета, в морозы еще не пробовал.

Часто приходится ездить по степи (охота рыбалка), так под капотом столько пыли, что если не мыть, то со временем и двигатель не найдешь. :)

Если хруст только на холодную, замени масло, если постоянный, то только ремонт.

Попробуй поставить старую, если проблема исчезнет, неси новую в тот магазин, где покупал, пускай меняют.

Был глюк, когда при сбрасывании газа обороты падали почти до 200, потом задирались до 1500 и все время плавали в этих пределах. При выключеном зажигании снял, затем снова одел разъемы с ДМРВ, ДПДЗ и РХХ. Все нормализовалось. Чек энджин при этом не высвечивался. Возможно у тебя проблемы с разъемом ДПКВ(распространенный случай). Если бы сгорел сам датчик машина бы вообще не заводилась. Кстати это единственный датчик, при неисправности которого двигатель не заводится совсем, при неисправности других худо бедно,но до дома доехать можно. А бензонасос то работает, проверь давление в рампе. Желаю удачи.

Причиной хруста при переключении является износ блокирующего кольца синхронизатора. Это бронзовые кольца, которые стоят на синхронизаторах. Обычно такой хруст появляется у любителей спортивного стиля вождения с резким переключением передач. Чаще кольцо изнашивается на второй передаче - это конструктивная особенность переднеприводных КПП. Само кольцо стоит копейки, но его замена стоит довольно дорого, так как замена требует снятия и разборки КПП. На своей 21099 менял сам. Не так уж это и сложно, главное ничего не перепутать и делать по камасутре.

Скорей всего разбило втулки на шарнире штока выбора передач или просто открутился болт его крепления. Шарнир находится на входе штока выбора передач в КПП под резиновым чехлом. Сдвинь чехол и проверь не болтается ли шарнир. После замены положение шарнира необходимо отрегулировать так, чтобы передачи нормально включались.

А почему бы и нет. Сегодня отец уехал к деду в деревню, 730 км, оттуда будет ехать с мясом и прочим "деревенским набором", вобщем вес приличный. Так вот, там он проставки поставит в верхнее положение(сейчас на среднем). Работа занимает не более получаса, зато машина не так сильно сидит и гайцев меньше привлекает. А постоянно ездить с задратым задом тоже не очень.

Возможно недостаточное сечение контактов в самой кнопке. Я так понял что кнопка иномарочная, может она на такой ток не расщитана, у меня все нормально. Кнопка ЦЗ и открывает и закрывает. Можно конечно и на брелке сигнализации щелкать, но так удобней. А двери, в нашем мире полном мошенников, лучше закрывать от греха подальше.

Если реле трещит, а стартер даже не пытается провернуться- то, при исправом аккумуляторе, это говорит о плохом контакте на клемах аккумулятора или стартера, а также минусовом проводе. Причем, при малых нагрузках все потребители работают нормально, а при включении стартера плохой контакт на клемах пробадает совсем. Второй вариант: если башмачит стартер, то, при повороте ключа, стартер пытается провернуть двигатель, но его как-будто клинит, при этом напряжение падает, все лампы на панели гаснут. Лечится это заменой втулок стартера.

Полностью согласен. Сам тоже люблю ездить на высоких оборотах, несколько раз крутил до ограничителя.

Под торпеду залазить и не надо. На схеме указано то, что делалось в водительской двери. Для установки дублирующей кнопки стеклоподъемника необходимо дополнительно протянуть в дверь плюсовой провод от реле стеклоподъемников, которое находится в монтажном блоке слева на дополнительной колодке. Т.е. тот провод на котором появляется +12в при включении зажигания. Еще два провода необходимы для подсветки самой кнопки. Это масса и плюс от любой лампочки подсветки приборов или выглючателя габаритных огней. Все эти провода соединяются согласно данной схемы. Далее, в двери необходимо разъединить двухпроводный разъем, через который подключен моторедуктор стеклоподъемника, а провода этого разъема соединить на колодку дублирующей кнопки также согласно схемы. На этой схеме я, кажется, даже цвет проводов указал такой, какой у проводов в двери. С другими дверями поступаешь так же. Единственный недостаток этой схемы в том, что при отказе основной кнопки, не будет работать и дублирующая. Зато эта схема исключает К.З. при одновременном нажатии двух кнопок. Вот фото кнопок. Сверху кнопка ЦЗ. Очень удобно пользоваться этими кнопками, так как у меня стоит центральный подлокотник.

Если я не ошибаюсь, то после 1998 года на всех КПП стоят щупы. Щуп находится возле датчика скорости, если смотреть из капота, то слева от троса сцепления. Ресурс масла - 75000 км, уровень рекомендуется держать на 5мм. выше отметки мах- это необходимо для лучшей смазки игольчатого подшипника пятой передачи.

Ребята, на первой странице этой темы я уже выкладывал ссылки на статьи журнала "За Рулем" Почитайте следующую тему про усилитель кузова http://www.zr.ru/articles/39311 и про СПУ http://www.zr.ru/articles/41993 усилитель щита передка.http://www.zr.ru/articles/38834

Полностью согласен. Иномарка должна быть новой и не дешевле 20000у.е. А 10-ти летние машины сосут деньги не плохо. Что само интересно: когда владелец ино раз в десять тысячь перебирает всю подвеску или раз в месяц гоняет машину на диагностику - это норма, а когда на ВАЗе сгорит моторчик омывателя или заскрипит ограничитель двери от того что на него попала пыль и его надо смазать - владелец иномарки скажет: вот она Ваша отечественная машина-гавно. Похожий случай у меня с родственницей. Как то на рыбалке в степи сбил хомут соединения глушителя и резонатора, так он падла так звенел, пока не сделал. Так вот родственница меня так высмеяла, хотя ее Карина уже месяц на СТО ждет новую рейку, подвеска за два года перебиралась раза три, капот открывается со второго раза (купила, не зная, битую машину) и море прочих проблем. Так я вот к чему: если ломается ино- это нормально. Если ломается ВАЗ- значит хреновая машина. ГДЕ СПРАВЕДЛИВОСТЬ???

Где-то читал, что это заводская прошивка так настроена. Это сделано для того чтобы при выкрученном до упора руле не создавалось избыточное давление на манжеты рулевой рейки. Зачем тебе перепрошивать мозги, просто не газуй сильно при выкрученном руле - это для твоей же пользы, если не хочешь регулярно менять манжеты на рейке. Кстати некоторые сервисы так разводят клиентов на иномарках. Пока машина находится на одном ремонте, они выкручивают до упора руль и хорошо газуют. Через пару дней клиент приезжает к ним на ремонт ГУРа.

У меня при запуске двигателя раздавался непонятный скрежет (шарканье) со сторны ремня ГРМ, через несколько секунд он исчезал и появлялся только при запуске холодного двигателя. Двигатель 1,6 16V . Проблему нашел сам - начал расслаиваться резиновый демпфер на шкиве привода генератора. Его рамень был перетянут с завода. Пробег был 16000 км. Шкив заменили по гарантии.

Возможно ты переключаешь передачи на малых оборотах двигателя. Если на первой раскрутить двигатель до 3000 об/мин то при переключении на вторую обороты падают на 2000 об/мин (может и меньше, точно не помню), при столь малых оборотах двигатель тяжело раскручивается и начинает хорошо тянуть только после 3000 об/мин, когда выходит на максимальный крутящий момент. При спокойной езде такая "тупость" мотора незаметна. Почему это более заметно при переходе с первой на вторую? Это связано с большей разницей передаточных чисел первой и второй передачи, соответственно больше падают обороты двигателя. Разница в передаточных числах следующих передачь не столь велика, поэтому и провал не заметен. Это особенность всех КПП переднеприводных ВАЗов. Если хочешь ездить по спортивному - сильнее раскручивай двигатель, чтобы после переключения обороты не падали меньше 3000 об/мин. На карбюраторной машине, впрочем как и на впрысковой, провал может быть вызван всвязи с подсосом воздуха оттуда, откуда он не должен поступать. У меня на 99 воздух подсасывался через соединение между впускным коллектором и карбюратором. Нижняя часть карбюратора была искривлена из-за сильной перетяжки при установке карбюратора. Замена прокладки не помогла. Проблему решила шлифовка нижней части карбюратора, вручную на наждачном камне.