Василий83

Стрелки имеют ограниченный ход, поэтому пи установке сначала нужно повернуть штыри, на которых сидят стрелки до отказа в нулевые положения, а потом устанавливать стрелки. Ну а если все в порядке, то панель должна сама обнуляться и доводить стрелки до конечного положения. Помнится видел такие панели, которые крутили стрелки в крайние положения при включении зажигания. Это сделано для того чтобы вернуть сбившиеся стрелки в нулевое положение. На новых панелях такого не видел, но делается помомему отключением предохранителя.....

Я бы сделал так - снял обшивку на заднем стекле, чтобы добраться до разъемов подключения обогревателя. Если раньше плавился предохранитель, значит есть утечка. Значит нужно проверить состояние разъемов на стекле... Может коротит на массу??? В этом случае почистить, подогнуть, заизолировать... После проверить напряжение на разъеме заднего стекла, если питания нет - значит где то обрыв в цепи, в худшем случае провод где нить перегорел, в лучшем - не работает монтажный блок. Если напряжение есть, значит должно работать, либо если это не так - значит что то с нагревательным элементом на самом стекле.

Ну обычно БК пишет о проподании питания, когда отключаешь аккумулятор. Возможно вариант такой, что запитывание идет через зажигание и при поворе ключа через нулевое положение (в этот момент напряжение в сети проподает) БК начинает выдавать такую ошибку. В принципе это нормально, думаю... Если я прав, то нужно запитывать БК напрямую от АКБ... Но это всего лишь догадка!

Ксти. Люди здесь все верно говорят, повторюсь в последовательности: 1. снять штатные часы 2. подсоеденить БК к разъему, который там спрятан (больше по размеру) 3. Подключить К-линию в диагностическую колодку, расположенную под рулем справа в соотвиетсвии с инсрукцией к БК 4. Вывести датчик температуры наружу. Лично я долго искал то место, куда прелагали установить производители БК, поэтому сделал по своему - вывел провод через педаль сцепления из салона в моторный отсек и протянул датчит под бампер к шпилькам, которыми он прекручен к кузову, открутил одну гайку и насадил на одну шпильку, затянул гайку обратно... Но никто почему то не сказал об одной особенности - если в автомобиле нет Имобилайзера, то БК может некорректно работать, поскольку нет перемычки в нужных нужных местах разъема имобилайзера. Об этом тоже в инструкциях пишется!!! Если что - этот разъем находится в консоли у педали газа. Нужно покапаться в куче проводов и этот раъем обязательно там найдется.

Если честно, лично я не совсем понял проблему. Накладка панели приборов никак не может повлият на работу самих приборов, если Вы только сами не разбирали эту самую панель и не трогали там стрелки. Хотя на самом деле стрелки там имеют ограниченный ход и установить их можно достаточно точно. На сколько я понял панель показывает только крайние положения наличия топлива - либо максимум, либо минимум??? Тогда проблема скрывается в датчике уровня топлива, расположенном в бензобаке. Дело в том, что контакт там механический и имеет свойство стираться на среднем положении, поскольку автомобилисты ездят как правило только с наполовину заправленным баком. Так вот контакты стираются и разумеется панель приборов не корректно отображает уровень топлива. Выход - менять датчик. Делается очень просто - снимаете бензонасос под задними седеньями (советую делать при минимальном количестве топлива), снимаете с него пластиковый стакан и откручиваете сам датчик. Приобретаете новый и собираете в обратном порядке. Заранее датчик покупать не советую, поскольку их большое разнообразие, покупайте тогда, когда вы конкретно будете иметь образец после разбоки на руках.

Просто попробуй на своем опыте. Отключи одну из свечей и заведи машину. Услышишь звук троящего твигателя. Только не коротни при работающем двигателе на массу - электронника может погореть.

Не утеплял - не могу советовать. Зачем утеплять капот, если на нем уже закреплена штатная изоляция, которой считаю достаточно. Зачем утеплять радиатор, если при исправной системе охлаждения через него и так не идет поток тосола, поскольку термостат закрыт? Если только уменьшить поток холодного воздуха при движении... Хотя по своему опыту знаю, что в движении, даже за городом, если все исправное система стабильно держит 90 градусов...

ОООО. Вы так поосторожнее. На сколько я знаю - показаниями датчика пользуется и БК и панель приборов одновременно. Если по показаниями панели приборов было 130 градусов, или красная зона и вентилятор не включился - значит это глючит Ваша приборная панель (судя по манере ее поведения). Если же с панелью все ОК, то меняйте датчик температуры, а то с перегревом лучше не шутить. А по всем остальным поводам что можно сказать. Если начала глючить панель приборов, то она иногда это делает постепенно - то один указатель не работает, то другой, то тахометр, то уровень, потом температура. И сам ты там ничего не отремонтируешь - проще новую купить.

Если быстро садится аккумулятор - значит он потерял емкость, а потрея емкости - сульфатация к примеру, или с пластинами что-то. В общем меняй аккумулятор и не мудри. И еще совет - на морозе нужно "разбудить аккумулятор", то есть перед тем как крутить стартер, сек по 5 раза 3 к примеру включи дальний свет фар, эт чтобы в аккумуляторе началась химическая реакция и небольшой разогрев. Ну и сцепление выжимай когда заводишь... Все меньше нагрузка на аккумулятор будет...

Все мнения здесь верны - возможно проблема действительно в глушаке. Он действительно оч сильно влияет на можность двигателя!!!! Потому что создает "подпор" для двигателя. То есть чем туже продувается глушак, тем больше мощности двигатель отдает на выдавливание отработавших газов, сказать так... Для эксперимента - вообще сними глушак. Рвать будет хорошо, но оч громко)))))) А, и еще... У меня, вот к примеру, однажды появилась проблема потери мощности. Оказалось все просто - был подсос воздуха. А оказалось, что после предыдущего ремонта не затянул хомут на воздухофильтре. Воэтому проверь все соединения на воздушной системе...

Да, скорее стоит прислушаться к совету о замене этого самого блока. Правда я не знаю какая там схема включения мотора отопителя на блоках, в которых есть пложение А, но могу сказать точно, что в блоках без положения А (просто 4 скорости) включение мотора происходит просто премыканием контактов с массой, и говорить, чтобы в таком блоке двигатель не отключался по вине блока - ошибочно.....

Я уже сейчас склоняюсь к мнению, что не в патрубке дело, а в радиаторе. Скорее сочит из-под завальцовки как раз в районе патрубка или трещина есть в самом штуцере на радиаторе, и скорее ближе к корпусу радиатора (после хомута). Ну не верю я, что на горячую посаженный новый патрубок безо всяких визуальных дефектов на вполне нормальный визуально штуцер на морозе может сочить... Нигде в машине больше не сочит как только в этом месте... Вот натянутый на холодную и слегка затянутый конец патрубка на термостат почему то не бежит, хотя там деревенеет не меньше. А проверить думаю методом исключения... сначала все-таки попробую посадить на герметик, а там видно будет... Бляха, все это конечно слова... надо просто делать...

2 хомута рядом там не поставишь. Почему герметика противлюсь? Потому что начерта он там нужен если и так все ОК? Почему без него все не обходится? В других местах же не бежит... Меня не устраивает замазывать дырки...

По осени пришлось поменять радиатор системы охлаждения и печки. Вот наступила зима и появилась следующая проблема. Начал сочиться тосол из нижнего патрубка радиатора. Патрубки при замене радиатора не менял. Пробовал сначала подтянуть хомут, затем его поменял, но проблема не прошла. После решил заменить этот самый патрубок. После установки двигатель прогрел до 100 градусов, чтобы патрубок разогрелся и стал более пластичным. Затянул потуже. При этом самом прогреве заметил сочение тосола с района где патрубок упирается в пластиковый корпус и место завальцовки радиатора. Но я больше склоняюсь к варианту, что сочение шло не из места завальцовки, а из патрубка. При замене патрубка обратил внимание на состояние штуцера радиатора. Трещин и каких либо дефектов не заметил. Так вот после прогрева подтянул хомут и проследил за течью. Даже дал ей остыть (благо на улице мороз) и опять прогрел Все было ОК. Но когда я вернулся к машине после длительной стоянки на морозе я загнул благим матом. Эта сволочь опять побежала... Говорят надо сажать на герметик. Но я почему то противлюсь этого. Зачем, если и радиатор новый и патрубок новый и хомуты хорошие.... Какого ей надо????????????? Кто с таким сталкивался??? Как вы с этим боролись?????? И есче... Я не понимаю как аккуратно можно слить тосол с радиатора. Эта пробка чуть ли не упитается в генератор и я не понимаю как нужно вывернуться, чтобы аккуратно слить тосол. Короче литра по 3 я при этой процедуре теряю стабильно....

У тебя 100% сожрало щетки. Бы такая же проблема!!! Ни один раз разбирал торпеду!!! И тут у тебя 2 выхода - купить новый двигатель - стоит около 1000 рублей... Либо поменять самому щетки - рублей 50. Если пойдешь по второму пути, то советую заодно расточить якорь, поскольку если этого не сделаешь, то на новых щетках долго не проездишь. Плюс еще когда пойдешь выбирать щетки, оторви старую (если она там еще осталась) в качестве образца и подбирай похожие по размеру. Больше взять можно, меньше нельзя. Поскольку щетку легко обточить на куске наждачки или натфиле. Когда подгонишь размеры припаяй провода от четок на место и собери двигатель. Проблема вся в том, что там больно короткие щетки. Наерное миллиметров 5!!! и их как раз хватает года на 4 при интерсивном использовании печки. Сразу совет - длинные щетки не советую ставить, поскольку родные прижимные пружины очень сильные и щетки прижимаются к коллектору с такой силой, что даже вручную его провернуть бывает тяжеловато. А это скахзывается на скорости вращения.