profy

Попробуй отрегулировать его. Только одному не получится.

Ребята, расскажу вам про свои приключения с термостатом. В общем с родным термостатом машина перестала прогреваться выше 70 градусов. Разобрал термостат, снял термоэлемент и пошел на базар за новым. Кстати свой термостат был в неполностью закрытом положении. Купил новый, пошел дома кипятить. Бросил в кастрюлю вместе со старым. При температуре ближе к закипанию они оба стали открываться, т.е. начал выдвигаться шток. А так как термоэлемент кипятил без корпуса, соответственно на шток небыло противодавления пружины, то штоки после охлаждения необходимо было возращать на место руками. И вот что в ходе своих опытов заметил. На старом термоэлементе, на этом самом штоке был какой то вязкий слой. Как я позже догадался: в систему попал клей, которым я клеил пароотводящий штуцер на печке. Об этом я писал выше. А на новом термоэлементе шток в исходное положение я так и не смог вернуть. Пришлось отцу идти на рынок и менять элемент на другой(я был на работе). Заодно взял в гараже корпус термостата, в который ставится этот элемент и проверять все это в сборе. Вобщем все работало нормально. Поставили новый элемент на машину и тепло вернулось. Старый элемент я дома почистил (шток) и сделал приспособление, имитирующее корпус термостата (выгнул металлическую пластину и закрепил к ней болтиками термоэлемент). Взял на работе ртутный термометр, поверенный в лаборатории и прокипятил свою конструкцию. Термостат начинал открываться как положенно при 85 градусах, закрывался при 80. Короче мой элемент оказался исправным. Вот вроде и конец истории, но не тут то было. Короче где-то через месяц после установки нового термоэлемента, машина снова перестала прогреваться. Решил поставить свой родной элемент на место т.к. подумал что тот загнулся. Разобрал снова термостат и что вижу: между седлом термостата и клапаном термоэлемента попал мусор и не дал полностью закрыться термостату. Отсюда и недогрев двигателя. Вобщем снова пришлось колдовать с кастрюлей, градусником и термостатом. Короче в ходе манипуляций убедился что оба термоэлемента исправны. Короче поставил на место свой термоэлемент, сейчас снова двигатель нормально прогревается. Но систему охлаждения надо мыть. Только хочу сначала купить краник в блок двигателя. Чтобы не проливать каждый раз тосол на землю. У меня на 99 такой стоял, очень удобно, одел шланг, отпустил его в ведро или канистру и лей спокойно. Вот!

У меня на 99 и при выключенном состоянии дворников, при 160 км/ч, видно было как правая щетка от стекла отрывается. Там пружина, которая прижимает весь механизм к стеклу ослабла. Я сильно по этому поводу не заморачивался так как при плохой погоде на таких скоростях не езжу. А при меньших скоростях все нормально было. Попробуй снять дворник и подтянуть эту пружину.

Необходимо ставить электронный датчик скорости.

Плохой контакт на клеммах аккумулятора, а так же в местах крепления массовых проводов к кузову. Надо протянуть соединения.

Здесь же все описано: http://lada-forum.ru/index.php?showtopic=11302 А вообще газомаслянные обычно жестче, а газовых вообще не бывает, так обычно газомасляные обзывают. Хотя встречал некоторых, которые с пеной у рта доказывают, что у них именно газ, а не газомасло.

Нужен Webasto, не нужен? Так можно спорить до бесконечности. От себя скажу, что вещь действительно полезная, но дорогая. Если бы она стоила в разы дешевле, то я бы поставил. Согласитесь сами, что в любом случае двигатель с прогретой охлаждающей жидкостью (прогретый двигатель), запускается намного легче и на движек приходится меньше нагрузок. И не надо утверждать что с хорошим маслом и аккумулятором двигатель заводится в любой мороз не хуже чем летом. И садиться в нагретую машину приятней. У нас на работе немецкий Ж/Д кран и на обогрев кабины у него стоит такой отопитель. Вещь довольно эффективная и не требуется для поддержания тепла в кабине держать заведенным огромный дизель с крана. Только не говорите, что я занимаюсь рекламой :) Просто я давно знаком с подобными системами (теоретически). Отец говорит, что мой дед работал на ГАЗончике "ТЕХПОМОЩЬ" еще в семидесятых-восмидесятых и уже в то время на некоторые ставили подобные штуки. Сам, когда на улице мороз за 20, ставлю на автозапуск по температуре двигателя при -15. Но, повторюсь, если бы отопитель стоил намного дешевле, то поставил бы его.

Помимо перечисленных выше возможных причин, может быть трещина в направляющей втулке клапана. Но в таком случае следы масла (нагар) должны оставаться на клапане с неисправной направляющей.

Удобнее всего пробовать пробивать проволочкой от какого-нибудь тросика. Она имеет определенную гибкость, хорошо пружинит и в то же время не перегибается и не переламывается.

Можно, но представь сколько провода туда тащить. Можешь в таком случае подсоединить на выход БСК на плафон. Схема колодки БСК с подписями выходов есть где-то здесь на форуме. Посмотри по похожим темам или в поиске. Там все понятно.

Бывает такое что датчик температуры дает неправильную информацию на контроллер. Serg_x как-то писал, что несколько сменил пока не нашел нормальный.

Хорошая коллекция пыльников. У меня снова вопросы по переборке аммортизаторов. Я принес их к отцу домой и когда есть время, то час, два пытаемся заниматься ремонтом. 1 Сегодня разобрал нижний клапан заднего амортизатора, там стоят четыре диска без просечек и два из них имеют очень сильный износ и ставить их бесполезно. У этих дисков края как будто отрублены. 2 Отец вечером распилил передний неразборный аммотризатор, он кстати прошел всего 25тыс. и застучал (словил пару хороших ударов). Хотел по твоему совету перебрать нижний клапан от неразбора и поставить вместе с потрохами в разбор. Так вот, он его разобрал и сказал (по телефону), что клапан там убит напрочь: короче диски имеют волнообразную форму и вроде даже эта "пуговица" лопнула. Вобщем вопросы следующие: 1 Ничего страшного если я поставлю нижний клапан от разборной стойки? 2 Одинаковы ли диски нижних клапанов передних и задних аммортизаторов (просто я передних еще не видел) и откуда они еще подходят, на классике их нет. 3 Отец сказал что на неразборном аммортизаторе шток с поршневой лентой не вытаскивается из гильзы, подштамповки с двух сторон. Встречался ли ты с таким? Ленту конечно можно перебрать и не вытаскивая поршень, но все же интересно. 4 Почему-то сальник из ремкомплекта довольно легко одевается на шток или его потом зажмет? Зараннее благодарен за ответы. Прошу прощения у модераторов, что в этой теме, а не в личке задаю вопросы Марсиянину. :) Просто знаю что есть еще люди на нашем форуме, которые занимаются ремонтом аммортизаторов и у них возникают подобные вопросы :) . В принципе ведь форум для этого и создан. :)

Слева от монтажного блока, в закромах панели, нажодится несколько колодок соединения жгутов проводов. Выбираешь там самую большую колодку (около тридцати проводов), в ней находится провод, который идет от блока БСК к плафону освещения салона (цвет надо смотреть по схеме), к этому проводу через диод и дополнительное реле подключаешь минус. Реле управляется блоком сигнализации в зависимости от настроек. У меня свет включается на 20 секунд при выключении зажигания и при снятии с охраны. Схема подключения дополнительного реле есть в инструкции на сигналку. Если не найдешь что куда, пиши. Просто у меня все бумаги в машине лежат, а по памяти могу чего нибудь напутать.

Точно! При слабом аккуме реле трещит как потерпевшее, а стартер даже не пытается провернуться.

Снимаешь мотор с механизма стеклоподъемника, перед этим сняв весь механизм с двери. Мотор зажимал в тисах нижней крышкой кверху, затем отгибал зажимы на корпусе и снимал крышку. Немножко надо постучать молотком. Толком сам уже не помню. Вытаскивал якорь. Помыть можно хоть бензином, хоть керосином. Смазывал все внутренности циатимом, но он на морозе сильно загустевает, надо что-то другое. Стекло поднимается очень медленно и туго.

Такое возможно. Сам слышал. Причем и которые с нета заливаешь. Своего рода демо версия :) Причем даже есть такая защита, когда с препрограмированного блока копируешь программу, а она в итоге и там и там перестает работать.

У меня на 99 после кап ремонта, тоже сразу были какие-то шумы, но после обкатки все стало нормально. По холостым можешь почитать здесь http://chiptuner.ru/content/pub_07/ http://lada-forum.ru/index.php?showtopic=1...t=0&start=0 http://lada-forum.ru/index.php?showtopic=16041

Можешь для начала поменять местами колодки на кнопках левой и правой и проверить, может кнопка неисправна. А обивка снимается так: 1 оккуратно подцепляешь шилом или тонкой отверткой крышку на ручке закрывания двери, под ней откручиваешь два винта и снимаешь ручку. 2 снизу откручиваешь крышку с вентиляционными отверстиями (два самореза) и снимаешь 3 откручиваешь кнопку запирания замка двери 4 дальше аккуратно отрываешь обивку от двери. Там стоят пластиковые ершики, вроде 8 штук. Тяни плавно чтобы не переломать саму обшивку. Лучше все делать в тепле. Если операция с перестановкой кнопок не поможет, то разбирай дверь и пробуй подавать напрямую питание на колодку моторчика. Только сначала отсоедини ее. Если моторчик мертвый, не спеши его выбрасывать. У меня так мотор заклинил, я его разобрал, а там смазка высохла. Промыл, смазал и все работает. Желаю удачи.

Такое было еще на карбюраторных машинах. Это помехи от системы зажигания. Для этих целей на классике в бегунке распределителя зажигания стоял помехоподавительный резистор. Но затем стали выпускать свечи со встроенным резистором и с тех пор эта проблема ушла. Может, как вариант, у тебя стоят хреновые свечи. С каких пор появилась эта проблемма. А вообще и на магнитолах сейчас идет хорошая защита от внешних помех. :)

Я себе эту функцию подключал через дополнительное реле на выключатель наружнего освещения. Посмотрел на какой контакт подается 12В при преключении выключателя в режим ближнего и туда подключил. Просто уже не помню какой именно провод. Если ты подключаешь к колодке Ш2, то тебе надо подключать к тонким проводам, они питают катушку реле. Толстые провода это уже на силовые контакты реле. Только не перепутай + и - на колодках чтобы небыло КЗ.

Не проще пока поставить такую же как тебе посоветовал продавец. Если будешь ставить другую, то будешь еще платить за установку. Какую ставить уже есть такая тема на форуме. У меня StarLine twage A9 с автозапуском, запуском по температуре и будильнику. Ставил сам, ничего сложного. Будешь покупать не забудь о гарантии. Я свою поставил, а на ней глюк был: показывал открытый капот, соответсвенно автозапуск не срабатывал (защита). Поменял по гарантии на новый блок, а он вообще мертвый. Поставил третий блок, сейчас все хорошо (тьфу, тьфу, тьфу). Вообще сама сигналка нравится. У меня подключено дистанционное открывание багажника, включение ближнего света, вежливая подсветка салона и т.д., короче функций там много.

А еще бывает щелкает релюшка стартера при севшем аккумуляторе. Проверь сначала заряд аккумулятора.

Проверь какой ток потребляет заглушенное авто. Возьми амперметр и подключи его последовательно. Т.е. сними любую клемму аккумулятора и соедини ее на одну колодку амперметра, а другую колодку соедини на аккумулятор. Ток должен быть минимальным, не помню каким, но где-то на форуме уже писалось об этом. Часто причиной быстрого разряда аккумулятора служит некачественная сигнализация. У знакомого на Ауди тоже за два дня разряжается. Так вот, если подключишь амперметр, то можешь найти цепь которая потребляет ток через монтажный блок. Вытаскивай поочереди предохранители и на котором ток упадет, ищи что он питает, может где-то и коротит или подключено что-то не так. А плохой контакт массы здесь ни причем. Музыка, если правильно подключена, то в выключенном состоянии ничего садить не должна. У меня САБ, два усилителя и сигналка с автозапуском ничего не садит. Правда летом оставил машину на ночь на стоянке, а панельку с магнитолы не снимал, просто закрыл крышку на панели и ушел. Оказалось что когда закрывал крышку магнитола включилась и потихонку пела всю ночь. В итоге заводился с галстука.

:) Думаю складывание более полезная вещь чем повторитель. Молодец! Классно! А наружний угол, где зеркало к двери ставится совпал или что-то подтачивал?

Поменяйся с кем нибудь модулем зажигания. Может он умирает. Пошевели разъемы проводов на РХХ, ДПДЗ, ДМРВ бывает просто плохой контакт. Можешь снять РХХ почистить его иглу, там бывает нагар от картерных газов.