profy

А может на резьбовой части расширительного бачка быть оплой пластика и под давлением тосол давит через него. Попробуй срежь оплой, если есть. Крышка если нормальная то долго ходит. Я на 99 за 10 лет один раз менял. А симптомы были как у тебя, в городе нормально, а по трассе грелась.

+1. Только я снимал замок и промывал.

Прошу прощения за выражение, но это БРЕД! Вы мыслите совсем в другую сторну. Во-первых определитесь, что такое занос, а что такое снос. При блокировании передних колес и отсутствии реакции на поворот руля происходит снос. Во-вторых попробуйте на пустой дороге, лучше на какой-нибудь площадке, двигаясь по дуге, не применяя педали тормоза, затормозить ручником. Кстати у меня есть один знакомый, который тоже так рассуждал. А ABS он расшифровывает следующим образом: АВТОМАТИЧЕСКАЯ БЛОКИРОВОЧНАЯ СИСТЕМА- служит для автоматической блокировки тормозов. Вот такой специалист, еще и других учит.

Неужели Вас так сильно заинтересовал этот вопрос? Ну например, может коротить в цоколе лампы, когда отгорает центральный провод и ложиться на цоколь. Или вы хотите сказать что такого не бывает? Я скажу что бывает. Причем если такое происходит с лампочкой на 220В, то автомат на 25А выбивает легко. Так же легко может сгореть и предохранитель в монтажном блоке автомобиля. Неужели Вас так сильно заинтересовал этот вопрос? Ну например, может коротить в цоколе лампы, когда отгорает центральный провод и ложиться на цоколь. Или вы хотите сказать что такого не бывает? Я скажу что бывает. Причем если такое происходит с лампочкой на 220В, то автомат на 25А выбивает легко. Так же легко может сгореть и предохранитель в монтажном блоке автомобиля.

Передние эффективнее, но так как зад авто более легкий, то и колеса блокируются легче. Поэтому и стоит колдун, чтобы сначала в юз шли передние колеса, а уже после задние. При торможении юзом машина теряет управляемость. А при блокировке задних колес машину срывает в занос.

Я когда на 99 задние брал, уже лет семь прошло, на рынке были орловские и тольятинские (вроде). Орловские завернуты в целофановую упаковку с красивой этикеткой, имели большУю, сантиметров на пять по сравнению с ВАЗовской, высоту, но по цене были в два раза дешевле. Как мне сказали, с орловскими зад у машины будет задрат, но просядут они за год хуже старых. Короче сказали, если будешь продавать машину бери орловские, для себя ВАЗовские. Взял ВАЗовские. Проездил на них четыре года и они не просели, а езжу часто хорошо загруженным :) . Короче, когда продавал 99, я эти пружины снял себе про запас :) , а машину продал с родными.

Если потеки из под крышки, то возможно неисправен клапан в крышке. В системе не создается необходимое для работы давление, отсюда и перегрев. Необходмо заменить крышку и проверить. Возможна и неисправность термостата. Но проще сначала заменить крышку. Поверьте, неисправный клапан это не мелочь.

Что то у меня такое подозрение, что это все тот же, родимый, плохой контакт минусового провода на корпус автомобиля. Плохой контакт на массу может быть на самой клемме аккумулятора, но я больше склоняюсь к тому, что это туфтит масса на контроллере впрыска. Вот почитайте: http://lada-forum.ru/index.php?showtopic=2...t=0&start=0 http://www.chiptuner.ru/content/ground/

+1

Почитай эту тему с первой страницы. Марсиянин обо всех твоих вопросах написал выше. Попробую тебе вкратце ответить о том чему научил Марсиянин. 1 Масло должно быть гидравлическое. Если из импорта, то серии LHM, если отечественное, то МГП-10. 2 Диски различных диаметров стоят в клапане отбоя (в поршеньке). Внутри поршенька находится дроссельный диск, в котором, в зависимости от жесткости аммортизатора, имеются одна, две, три или даже четыре просечки. После дроссельного диска стоят клапанные диски. Существует два размера 0,15 и 0,2мм. Стоят их по два или три штуки и причем разной толщины. Также эти диски подходят с аммортизаторов классики. 3 Прочитай все выше изложенное. Вот фото из каталога запчастей 2110.

Правильно мыслишь. Бери штатные пружины, только не орловские. А пружины 2112 имеют большую жесткость нежели пружины 2110, это действительно так. Связано это с тем что передняя часть автомобиля с 16-ти клапанным двигателем имеет больший вес, соответственно и жесткость пружин разная.

Насколько я понял, то резьбовая часть как раз выкрутилась и в рампе осталась нижняя часть золотника, без резьбы, с уплотнительным резиновым кольцом. Если это так, то можно попробовать избавиться от остатков золотника за счет давления топлива в рампе. То есть одеть на рампу какую-либо емкость, для стока туда бензина и включить зажигание, а может даже и завести машину. Может под давлением остатки и вылетят.

Так если я сам чищу и сам меняю, то сколько я таким образом экономлю.

Лампы могут коротить легко. И даже у обычных лампочек на 220В такое бывает. Поверьте, это моя работа.

Я бы на твоем месте проверил схемы подключения колодок на старой и новой комбинации приборов. А то вдруг что-нибудь спалишь.

А диски какие стоят? Я поставил литье, у них вылет больше и стало шаркать об кромку крыла, которая внутрь загнута. Пришлось эту кромку стачивать. Сечас нормально.

Подшипник помпы, ролики.

Я тоже в первый раз когда выкручивал, отломал изолятор от самой гайки. Просто новый ключ, где резинка не была нормально утоплена и первая замена на 16-ти клапанном моторе. Сейчас я резинку переставил на обратную сторону ключа и сначала откручиваю свечу, затем переворачиваю ключ и резинкой ее вытягиваю, сборка в обратной последовательности. Причем если свеча нормально поджата в резинке, то можно даже свечу без проблем наживить в посадочное место.

Подними любое переднее колесо на домкрат, открой лючок в картере сцепления, включи 4-ю или 5-ю передачу и попроси помошника, пусть покрутит колесо, а ты посмотришь на зубья на маховике. Если на венце все зубья в норме, разбирайся с бендиксом, может брак.

На 40 тыс. км еще как может забиться. У меня вся забита была, а давление в рампе нормальное показывало. Правда у меня проблема вылезла в максимальной скорости, она значительно упала, больше 160 км/ч машина не разгонялась. Шустрый во многом прав. А еще проверь регулятор давления. Что-то у тебя давление высоковато, может и переливает при запуске. Правда если бы сетка была забита, то так сильно не давило бы. Но все равно у тебя регулятор давления стоит на бензонасосе и если снимешь насос, то и сетку посмотришь

Насчет чистки зря ты так. Ведь многие чистят и им действительно помогает. Просто может встать вопрос цены. Но если мыть самому, то будет намного дешевле. А тем более на иномарке. У нас на СТО мужик за промывку на Ауди 80, в рублях, 4000 отдал. За такие деньги я бы тоже лучше новые взял, но проблема в том, что на ИНО он найдет только китай.

Почитай в этой теме, там я и еще пару ребят пытают Марсиянина по аммортизаторам: http://lada-forum.ru/index.php?showtopic=24393

Откуда данные о том, что места сзади меньше. База у всех одинаковая. Задние двери только у 11-й отличаются и то рамкой стекла. Так что салоны у всех одинаковые. Багажник на десятке побольше 430л, против 350 у 12-й. Проем действительно у 10 небольшой, но холодильники возишь не часто, да и для этого у меня прицеп есть. А вообще это глупый спор. Кому что нравится, тот то и покупает. 12-я красивая, но мне больше нравится 10-ка.

Себе салон чистил вот чем. Причем было сильно грязно. Насчет крыши еще не пробовал. Стоит где-то 50р. Ваниш раз в пять дороже.

Я километра два по городу таскал правое юзом. Люди как на придурка смотрели. По асфальту тянул не помогло. Шипы вырвало. Только бутылка горячей воды спасла.