profy

Не поленись и сними бензонасос. Промой или замени на нем сеточку. Поменяй топливный и воздушный фильтр. У меня на 40тыс.км сеточку почти всю забило. Поменяй свечи. Промой дроссельный узел и РХХ. Можешь и форсунки промыть. По температуре надо термостат смотреть, он может и рабочий, а просто между клапаном и седлом мусор попал. У самого недавно так было. Может я чего и лишнего насоветовал, но машина не новая и была в чужих руках. Поэтому, чтобы быть спокойнее, я бы это сделал. Читай форум, здесь все подобные твоим проблемы уже не раз решались. Поздравляю с приобретением авто и желаю, в первую очередь, безаварийной езды, ну и конечно меньше ломаться. Удачи.

А у меня шум скорее всего от шарнира идет. Снял я эти втулки, отвел рычаг в сторону и завел послушал. Где-то в районе 3200 об/мин от кулисы такой сильный гул идет. Придется заезжать на яму и искать что там такое.

Не то что бы не помню, нашел в гараже два передних аммортизатора от классики и запчасти на проволочке (поршеньки, диски, пружины) наверно от задних. Это еще с жигулей осталось. Две пружины с передних отложил для своих передних. А для заднего еще пружинку возьму в гараже, там есть еще задние аммортизаторы. Если грязь между дисками ухудшает работу аммортизатора, то почему щель в два миллиметра на компрессионном кольце (по каталогу - кольцо поршня) не влияет на работу. Дома то тянул рукой, а в гараже обычно проверяю при помощи трубки, ну вобщем так же как и на фото. Усилие как раз и сравнивал с задним неразборным, но по памяти т.к. он сейчас стоит на машине. Сжатие и отбой я не путаю. Просто меня сбил с толку один спец, который ремонтирует аммортизаторы. Он как раз мне и показал динамометр (безмен) и сказал, что регулирует все аммортизаторы по нему. На перед делает 16кг. Может я его просто не так понял. Кстати он мне сказал, что у него есть свой секрет по ремонту и он может выставить требуемое усилие даже если в аммортизаторе будет залит спирт, а не масло. Я пытался выпытать как, при помощи утановки дополнительных дисков или дроссельных шайб с просечками, сказал что нет. Предложил заплатить ему 5000 тенге (1000рублей) за его секрет, но я не подписался. А про безмен я спросил потому, что подумал что можно при помощи его контролировать и регулировать усилия при отбое.

Добрый всем вечер или день. Я снова с вопросами к Марсиянину. Расскажу на каком этапе нахожусь: Собрал (перебрал) задний аммортизатор 2108. Установил в него: дроссельный диск с тремя просечками, два диска толщиной 0.15мм и один диск 0.2мм, пружину поставил чуть жестче чем 2108 (не помню, вроде с классики). После выполнения всех приведенных выше рекомендаций, после сборки и проверки работы аммортизатора, я остался недоволен. При работе на отбой шток аммортизатора вытаскивается легче, чем на родном неразборном, который буду разбирать. Просто помню какое было усилие на отбой у родного 2110 когда снимал и проверял его. Пришлось снова разобрать аммортизатор и установить еще одно кольцо 0.2мм. Сейчас при вытягивании штока усилие стало больше. Но все равно кажется что слабо. Вопросы: 1 Как я понимаю, износ компрессионного колечка на поршне тоже играет отрицательную роль. Я устанавливал снятое колечко в цилиндр аммортизатора и смотрел зазор между его краями, где то 1.5-2мм. Думаю это много. Если так, то где можно найти такое колечко, не считая другой такой же аммотртизатор? 2 Какое должно быть усилие отбоя на задних аммортизаторах 2110? Как я понял, на передних - 15 кгс. И можно ли проверить усилие отбоя на весах типа "безмен". Просто на работе есть такие весы (динамометр). Если можно, то как. Если усилие отбоя составляет 15 кгс, то шток должен начать выходить при этом весе? Просто таким образом хочу подобрать аммортизаторы попарно, но снимая и перебирая их с машины по одному. Машина нужна на ходу. Теперь о передних стойках. 5 Пришла жена и между нами осталась некая недосказаность :) Что делать то с разным растоянием ограничительных колец? 6 Как ты писал, цилиндр неразборного аммортизатора имеет большую длину (около 1см) чем разборного. По твоему совету цилиндр надо отпилить снизу. У меня на неразборном цилиндре снизу находится упорная выемка. И если этот сантиметр срезать снизу, то при полном опускании штока вниз поршень упрется в нижний клапан. Хотя при установке на машину эта встреча наверно исключена. Я хочу отнести цилиндр на работу и на токарном станке срезать примерно 0.5см снизу и 0.5 см сверху, ну то есть сделать цилиндр одинаковой длиной с разборным, только срежу с двух сторон. Можно ведь резать сверху тоже? Пока все. Зараннее благодарен за ответы.

Все проблеммы в плохой массе, смотри. http://www.chiptuner.ru/content/ground/

Конечно не весь день, но на одну фару полчаса где-то уходит. А если разобъешь стекло, то все равно скоблить герметик с корпуса будешь.

Так оно и есть. Я на своей перевозил стеновые панели, 2.70 длиной, от лобового стекла до края багажника без проблем влазит и багажник закрыт.

Наверно кто-то там живет :) Может это моторедуктор отопителя жужит?

+1

Не помню с какого года, но на десятки стали на заводе ставить реле стартера. Оно находится в монтажном блоке, на дополнительных колодках. Слева стоит реле стеклоподъемников, справа реле стартера. Если у тебя его нету, то сейчас в продаже есть готовые комплекты для подключения, с проводами и реле. Купил, поставил и забыл. Интересно то, что контроллер впрыска, если реле стартера стоит с завода, тоже блокирует включение стартера при заведенном двигателе. Проверял сам. Когда машина заведена с автозапуска, ключ в замке зажигания можно повернуть в положение СТАРТ, но стартер при этом не включается :)

Ребята, но ведь на габариты нету реле. Они включаются без реле, через выключатель. У меня камасутра перед носом лежит. Там есть реле ближнего и реле дальнего света. Xxxxx07 начни с проверки выключателя. Проверь, можешь с помощью обычной лампочки, приходит ли туда питание.

louhi77, Вам надо впервую очередь сменить специалиста. Уже по его словам о ЦЕНТРАЛЬНОМ впрыске понятно какой он спец. На переднеприводных ВАЗах, в том числе и на десятках, устанавливался только РАСПРЕДЕЛЕННЫЙ ВПРЫСК. Если я ошибаюсь, то пусть меня исправят. Но ладно, отвлеклись от проблемы. Скорее всего причиной Ваших проблем служит иммобилайзер. Вам необходимо обратиться к человеку, который все-таки сможет перепрограммировать Ваш блок, тем более ключ с розовым чипом имеется. Другой выход из данной проблеммы - это замена контроллера. Но он не дешев. Вы правильно поняли где находится контроллер и они действительно бывают разные. Проще всего снять свой контроллер и посмотреть, что на нем написано. И по нему уже искать такой же. Здесь, на форуме, есть специалисты которые подскажут какой аналог Вашему контроллеру можно установить. Желаю удачи.

http://lada-forum.ru/index.php?showtopic=7771 читай и делай выводы. Я себе делал все. Тем более если разберешь, второй раз разбирать не захочешь и потом будешь жалеть что не сделал.

Поменяй датчик давления масла. А чтобы успокоится, съездий на СТО и померяй давление механическим датчиком. Надеюсь у тебя ничего серьезного, пробег то мизерный. Может фильтр масляный забился?

А при прокачке клапан колдуна зажимал? Ведь если поднять на домпкрат заднее колесо, он закроет подачу ТЖ в рабочий цилиндр. Может вообще от него все фокусы, там ведь тоже есть манжеты.

У меня в КПП "ENEOS" цифры не помню, вроде тоже 75w90 GL4/5. В двигателе Castrol Magnatec 5w40. С брелка машина заводится в -25 лучше, чем я завожу с ключа. С ключа кручу долго, секунд 10, потом еще попытка и она заводится. Автозапуск крутит 3 секунды, пауза и при следующей попытке заводится. Позавчера был мороз под тридцатник, а я на запуск по температуре не ставил. Пока шел на стоянку, включил автозапуск. Машину не видел, но по брелку показало что она завелась со второй или третьей попытки, потом заглохла, но сигналка завела ее снова и после машина не глохла. Раз заводил сам в мороз, она завелась и через секунд пять заглохла, снова завел, больше не глохла. Итого уже два раза после запуска глохла, причина неясна, но пока над этим голову не ломаю, все таки мороз.

Про количество выпитой водки? :) Скорее всего преворачивается само магнитное кольцо.

Читай форум. Тысячу раз все уже описано. Причиной могут быть РХХ, ДПДЗ или просто плохой контакт на их разъемах. Сними РХХ, промой его иглу, пошевели разъемы всех датчиков. Дальше ищи на форуме.

Чтобы убедиться в его исправности. А если есть градусник, то и температуру открывания.

У меня на 99 попал между лопастями вентилятора фильтр от сигареты и на больших оборотах была легкая вибрация. Может у тебя тоже что-то попало, фильтр салона есть?

Тот концевик что в стойке, это фактически кнопка включения плафона освещения салона при открытии дверей. А здесь речь идет о концевике, который, ориентируясь на положение замка двери водителя, открыто или закрыто, дает команду на блок ЦЗ, который соответственно дает команду на открытие или закрытие остальных дверей. Значит у тебя в двери стоит активатор с пятью проводами, в нем этот концевик встроен. Разбери дверь и найдешь там активатор, возле механизма замка. Если не получиться отрегулировать активатор как было описано выше, то значит надо его менять. Можешь сначала просто отсоединить тягу активатора и попробовать кнопкой брелка пооткрывать и позакрывать двери. Если проблема исчезнет, то активатор исправен и его надо только отрегулировать.

С завода в водительской двери активатора нет вообще, а стоит концевик. Это ВАЗ так экономит. Зачем нужен активатор если дверь открываешь ключем. И у меня на машине тоже стоял концевик. Когда ставил сигналку, то поставил пятипроводной активатор. Что само интересно: активатор с номером 21093, а в двери и отверстия есть под его монтаж и даже разъемы проводов. Прикрутил, соединил и все работает. Значит на каких то машинах его ставят с завода? Про Приору то понятно, там с завода от кнопки на ключе зажигания ЦЗ работает.

Если стартер башмачит, а по описанию оно и есть, то необходимо заменить опорные втулки вала стартера. Они бронзовые и имеют свойства со временем изнашиваться. Если картер сцепления на машине старого образца 2108 и на стартере, при снятии, один конец вала без опоры, то она (втулка) находится в картере сцепления. Но это не проблема. Есть много способов ее извлечь. Поищи на ветке Самара.

Ребята, спасибо вам за ответы. Побежал укладывать ребенка. В мае пять лет, а одного спать не уложишь. Лежит в спальне и зовет. :) :)

ghi, так ты на машину еще не ставил? Короче у меня снова вопросы: 1 Если я правильно понимаю, то нижний клапан, это клапан сжатия. На разборной передней стойке 2110 и 2108 стоит дроссельный диск с тремя просечками, а на родной неразборной с одной (но она вся изуродованна). Соответственно усилие сжатия с одной просечкой будет выше. Если это так, подтвердите. Буду тогда искать с одной. Только где? 2 Почему в задней стойке 2108 в нижнем клапане стоит четыре диска, а в передних три? 3 Я купил масло МГП-10 1литр задолго до нашей переписки (не знал). Можно ли его залить в задние стойки или уже сразу раскошелиться на LHM. На перед то буду покупать LHM. Кстати, при -23, МГП-10 довольно таки жидкое, как будто на морозе и не лежало. 4 Хотелось бы знать сколько масла необходимо в задние стойки? Ведь выше описан ремонт передних. Надеюсь, Марсиянин, я тебя еще не сильно достал своими вопросами.