profy

Стойки стоят на всех одинаковые, а вот передние пружины на 16V более жесткие. КПП на всех переднеприводных ВАЗах сейчас стоят одни и теже. А то, что первые шестнадцатиклапанники были резвее это не из-за коробки, а из-за настроек двигателя. Новые 1.6 задушили нормами Евро3, у них и лошадей меньше 89 против 94 на 1.5.

Попробуй педалью газа подержи подольше обороты двигателя около 1000, если при этом давление масла не горит, тогда не парься по поводу давления, а решай вопрос с холостыми оборотами, т.е. как их поднять до 800-900. Тогда все твои проблемы как рукой снимет. Можно поднять обороты регулировочным винтом, который находится на дроссельном узле со стороны тросика педали газа, только не знаю как на это отреагирует ДПДЗ. Просто ни разу не сталкивался с такой проблемой, тебе предложил данный способ, как один из вариантов решения твоей проблемы с оборотами ХХ. Может кто предложит другие варианты. А по поводу масла думай сам, для зимнего пуска оно конечно лучше, но проблему давления наврятли решит. Желаю удачи.

Скорее всего это РХХ. Возможно на его игле отложения от картерных газов, сними его, промой очистителем карбюратора, затем побрызгай на шток регулятора силиконовой смазкой - это необходимо для того чтобы он не изнашивался, там шаговый эл.двигатель. Заодно промой канал холостого хода в дросельной заслонке. На СТО этим заниматься никто не будет скажут меняй РХХ и все, даже если он рабочий.

На 21104 1.6 16V ремень меняется через 75000 км. В сервисной книге написано через 45000км, но это для 1.5, перестраховываются чтобы клапана не загнуло. Сам чуть не поменял, потом в руководстве нашел на 1.6 - 75000км. Конечно кожух ремня лучше снять и посмотреть на состояние ремня и его натяжение. У меня пробег 47000км, ремень идеальный, только подтянул чуть-чуть.

Вылет колес можно увеличить не проставками, а купить диски с большим вылетом, если еще не купил. Плюсы: машина выглядит посимпатичней, на дороге стоит более уверенно. Минусы: самый главный - это то, что колеса при незначительной загрузке трут об кромки задних крыльев. Я на 2110 поставил литье с родной резиной 185/60 R14, пришлось почти на полтора сантиметра стачивать внутреннюю кромку крыла, с последующей антикорозийной обработкой краской и мастикой. Подкрылков у меня нету, думаю с ними было бы еще хуже. Второй минус: более тяжелый руль. Подшипники ступиц, тьфу три раза, целые, проехал 45000 км, причем дороги у нас ужасные.

Однозначно дело в регулировке колдуна. Надо регулировать так, чтобы задние тормоза тормозили меньше (схватывали позже) передних. Если они будут тормозить одновременно с передними, то это чревато заносом задней оси ( сам в этом убедился ). Это равносильно тому, что тормозить ручником.

Возможно, когда снимал обшивку сбил разъем с ДПДЗ. Посмотри разъемы, пошевели их.

Зачем сразу покупать? Проверь может плохой контакт массы на аккумуляторе. Если на другом аккумуляторе было все нормально, то может в этом какая нибудь из банок замкнула и берет все напряжение на себя. Поставь снова другой и проверь.

Ребята, а вы не думали, что свет ушел вниз из-за задратого проставками зада? Я недавно поднял в верхнее положение, так тоже свет опустился, надо ставить на место зад.

Читай эту тему, там все описано http://lada-forum.ru/index.php?showtopic=1...t=0&start=0

Кстати, тоже хочу снять датчик температуры и проверить его точность при разных температурах. Буду сравнивать сопротивление датчика при разных температурах с данными в камасутре, а показателем температуры возьму ртутный термометр (поверенный в лаборатории). Вот только не знаю когда дойдут руки до этого. Проще конечно купить новый, но где гарантии его исправности.

Пару раз были похожие глюки после дождя. Вылечил легко: заглушил машину, поснимал разъемы проводов с датчиков и одел на место, проблема исчезает. Видимо контакты окисляются, хотя на вид все нормально.

Смотря до какой степени прогнило, сейчас костоправы сделают все что угодно, только плати. Если запал на машину и больше ничего не нравится, бери. Просто можешь из-за нее хорошо поторговаться с продавцом.

Я не хотел сказать, что при -20 она заведется, просто при плюсовой погоде не получится проверить запуск авто при -20. Следует искать какой-либо другой выход. Прошлой зимой сам не завел при -30. Не успел поменять свечи и масло было 10W40. Когда все поменял, после этого таких морозов не было, так и не проверил холодный запуск. Не знаю что будет этой зимой? Слышал, что на двигателях 1.5 16V проблема холодного пуска решалась только перепрошивкой контроллера. Говорят у 1.6 такой проблемы нету, хотя моя не завелась.

Eastwood если натягивать ремень с такой силой, то вскоре полетят подшипники генератора, а если шкив привода генератора, который на коленвале, с резиновым демпфером, то порвет и его. Сильно перетягивать не надо!

Возможно изношены втулки вала стартера. При их износе стартер начинает башмачить (тормозит).

fazat ты сам себе создаешь проблему, если на улице плюсовая температура, а по датчику выставляешь -20, то контроллер дает команду на большее время открытия форсунок, тебе просто заливает свечи. Пока нету мороза попробуй просто поменять датчик температуры.

mantaka как твой заезд с китайцем, почему молчишь?

А можно схему той фигни для ком порта, тоже хочу спаять и подключиться.

Еще раз извиняюсь, если обидел своими словами владельцев иномарок. Просто я считаю, что у всех машин есть свои плюсы и минусы. Кому-то нравятся одни машины, а кому-то другие. Сам являюсь ярым поклонником ВАЗа, но скажу, что одним из самых главных недостатков АВТОВАЗа является экономия. Конечно, благодаря ей ВАЗы имеют такую относительно невысокую цену и неплохой спрос. Ну неужели нельзя вложить в машину лишние 200-300 у.е. на более улучшенную шумоизоляцию и материалы отделки салона, хотя-бы в люксовой версии. Мое мнение, что одним из главных недостатков ВАЗов является комфорт. Дизаин интерьера той же Приоры мне очень нравится, но материал из которого изготовлена панель или тот же подлокотник очень жесткий и наверно, такой же хрупкий как на 2110. Просто недавно делал себе шумку и вспоминал недобрым словом производителей, когда на панели отламывались куски пластика при затяжке саморезов. Что касается гонок на приоре, то конечно же завод выпустил ее не для гонок. Мало таких автомобилей которые сразу с завода, без всяких переделок, могут показать незаурядные спортивные способности. Конечно, чтобы умерить свой пыл, мы пользуемся теми автомобилями, которые у нас есть. И, мне кажется, что в этом случае можно погонять и на Приоре, ее динамические и скоростные характеристики это позволяют. А если бы мне позволили средства, то для этих целей купил бы себе AUDI RS6. Но, как говорится: если бы у бабушки был... то это уже другая история. А вообще Приора мне очень нравится, и если бы не семейные планы на приобретение недвижимости, то купил бы себе люксовую.

Думаю КПП менять не стоит. Я 21099 до сотни на второй разгонял, так на тахометре почти 7000 об/мин было. У 21104 на сотне на второй около 6000 об/мин. Ты больше времени на переключениях потратишь. Лучше поставь новые свечи, воздушный и топливный фильтры, они тоже играют не последнюю роль. Купи все в проверенном магазине. Выедь на пустую дорогу, потренируйся. Движок крути примерно до 6000 об/мин. Самое сложное при спортивных стартах - быстрое переключение с первой передачи на вторую. Не гробь сильно машину при тренировке. Думаю, ты его порвешь. Мы за тебя болеем.

На место собрал все нормально. Больше промучался с обратной укладкой проводов на место. Они как-будто стали короче. Панель проклеил битопластом, а в местах стыковки пластика-маделином. Помимо этого, по совету журнала "За Рулем", проложил гофрированый шланг к боковым соплам отопителя и к ногам задних пассажировhttp://www.zr.ru/articles/43662. Всю работу проделывал вместе с отцом, одному собирать тяжело. После проклейки панели, стало слышно как гремит в салоне весь пластик, конечно кроме панели. Вобщем работы по дальнейшей шумоизоляции еще много, но самое сложное уже сделал, дальше можно частями делать. А эффект от того что сделал больше всего заметен на скорости больше сотни. В городе шум от двигателя стал меньше, но все равно при 3000-4000 об/мин он хорошо слышен. Думаю всему виной катколлектор, который изготовлен из металла и при этих оборотах резонирует. После 4000 об/мин шум меньше, а звук даже приятней. Слышал, что на некоторых Приорах устанавливают дополнительный экран на катколлектор, чтобы шума было меньше. Если себе найду такой, то поставлю. Может кто с этим уже сталкивался?

iv.c посмотри выше тему проставки, там все написано. А про управляемость: если ездишь спокойно, то не заметишь. Я езжу агресивно, поэтому разницу сразу видно, зад в поворотах плывет.

Наверное не цилиндр, а пластиковая втулка, обычно из-за нее реика и стучит. А разве в ремкомплекте нету пружины под регулировочную гайку. Я сам просто уже не помню что в комплекте. А так вроде все.

+1 Аналогично