IngRelict

Kriegslok Вы все правильно посчитали, но нашли в инете не совсем то что нужно. Искать надо было "коронный разряд" и "электрический фильтр для газов". Приводимая мной ранее информация о устройстве, представляющее собой ионизатор-озонатор поступающего в ДВС воздуха, работает под значительно более низким напряжением, всего 20кv. Этого напряжения недостаточно чтобы зажечь коронный разряд, а вот для того чтобы ионизировать воздух и очистить его от пыли вполне хватает. Хотя при работе устройства характерный запах озона ощущался. Экономия топлива достигается за счет снижения количества топливной пленки во впускном коллекторе. По данным Рубца и Шухова "наиболее интенсивное оседание топлива на стенку происходит сразу же после выхода смеси из диффузора. Здесь ... оседает до 20-30% топлива, вытекающего из жиклеров." При работе устройства кулоновские силы отталкивания не позволяют оседать распыленному топливу на стенки впускного коллектора. За счет того же эффекта улучшаются пусковые характеристики.

Дорогой Практик! Стеклянные очки, как пожалуй и пластиковые, разлетелись бы на осколки. Потому что при ударном разрушении каленых деталей обломки летят со скоростью пули! На моих глазах при ударе 800граммовым молотком по 400граммовому от последнего отделился осколок размером 2×1×4мм и пробил кожу и мягкие ткани до кости на пальце горемыке слесарю, даже через нитяные перчатки. Так что "каленым по каленому" все-таки колотить не стоит при любой ситуации!

Да и еще, господа модераторы, мастера-сервисмэны, у которых руки растут из нужного места, - не стоит выкладывать снимки с подобными небезопасными приемами работы! С одной стороны ваш авторитет страдает, с другой молодые пользователи, не столь круто освоившие слесарное ремесло, подумают что колотить "каленым по каленому" разрешается. Был в моей практике случай, когда доброхот-сварщик решил помочь своему похмельному другу-слесарю, по причине трясущихся у последнего рук, заменить подшипник. Вместо поиска подходящей оправки или на худой конец отрезка трубы сварщик принялся "от души", естественно без очков, колотить молотком по обойме подшипника. Обойме такое обращение естественно не понравилось и она обиделась, рассыпавшись на осколки, в том числе мелкие. А один из них, наиболее наглый, попал доброхоту-сварщику в глаз, пробил насквозь глазное яблоко и застрял в глубине глазницы. Глаз не вытек, но зрение доброхот-сварщик на один глаз, как и профессию, потерял! Вот такие бывают случаи при использовании в слесарном ремесле небезопасных приемов работы!

Да ладно щербатые тормозные барабаны, - х... с ними, это не "ходовая часть"! Сколько "ребята умеющие правильно дозировать направление и силу удара при работе молотком" расколотили дорогих импортных двухрядных ступичных подшипников или сколько направляющих втулок из ГБЦ "с мясом" выдрали - учету не поддается. Не случайно ведущие сервисмэны страны еще лет 20 назад в журнале "ЗР" завели рубрику "БЕЗ КУВАЛДЫ", где публикуют чертежи оснастки для ремонта и обслуживания. А ВАЗ еще на заре создания сервисной сети, теперь уже скоро 50 лет тому, как разработал заводскую технологию ремонта и обслуживания и в "Руководствах ..." разместил перечни оснастки. В перечнях от 100 до 150 позиций оснастки. Один мой знакомый, имеющий профильное автомобильное образование и 12 летний опыт работы на советских СТО, около 25 лет тому назад год стажировался в ФРГ на предмет организации частных сервисов. Знакомый поделился впечатлениями, чем немало удивил. Приезжает в частный сервис длинноносый бюргер, с ведерным пивным бурдюком, на крутом DB, BMW, AUDI и начинает разговор с хозяином сервиса: "Мастер, покажите мне ваш инструмент!" Мастер предъявляет свой инструмент, а бюргер засунув свой длинный нос во все шкафы и ящики вещает: "Мне не нравится ваш инструмент, я не буду обслуживать у вас свою машину!" Это я к тому, что в российских сервисах, часто кроме зубила, кувалды и какой-то матери ничего нет! Думаю не стоит кичиться виртуозным владением зубилом и молотком, сервис - не подходящее для этого место.

Именно оно, на странице 22-23 заметка "И холодный легко заводится" автор Н. Егин из Перми.

Стучать? Брр... Сколько барабанов таким варварским способом щербатыми сделано! Трехлапый съемник надо иметь господа мастера-сервисмэны. Имею один на все возможные тормозные барабаны - выручает изумительно, без стука!

Как, черт возьми, красиво научились продавать! Основной маркетинговый лозунг: "Не дайте себя обмануть в другом месте - покупайте у нас!" - налицо. Главное как красиво и много обещают! "Сокращение расхода топлива от 10 до 30%; Сокращение выбросов СО, HС, NOх от 15 до 40%; Увеличение мощности от 10 до 15%." Неужели создатели фирмы считают автовладельцев полными лохами! Согласен, что многие автовладельцы не владеют тонкостями термодинамики, но нельзя же так нагло попирать основы . Охотников приобрести похоже немного, потому как в здравомыслии россиянам все-таки нельзя отказать. Однако.... В свое время, в журнале "ИР" №11/85, описывалось устройство, защищенное а.с. № 1 071 796, получившее бронзовую медаль ВДНХ СССР, представлявшее собой ионизатор-озонатор поступающего в ДВС воздуха. Но тогда обещания были намного скромнее - 1,6л на сотню км для М-412, т.е. где-то 5-7%. Мой гаражный сосед, владелец Москвича-412 по образованию радиоэлектроник, прочитав сообщение весьма заинтересовался и через пару дней показал мне устройство на базе блока строчной развертки телевизора. Изготовив и установив в ВФ ионизатор-озонатор, прироста мощности сосед не заметил, но расход снизился примерно на 1,5л. Сам бы не поверил, если бы не был свидетелем и очевидцем.

Все новое не есть исправное! Медленно вращаться может из-за износа задней втулки вала якоря. Редуктор плохо смазан или изношен. Могут постоянные магниты размагнитились. А вот за вылет бендикса: По схеме стартера в нем две обмотки реле: втягивающая и удерживающая. Изначально обмотки работают одновременно, а после замыкания силовых контактов реле втягивающая обмотка отключается и удерживает бендикс в переднем положении удерживающая обмотка. Раз вал вращается, значит силовые контакты замкнуты, значит втягивающая обмотка живая. Возможно имеется ненадежный контакт или витковое замыкание в удерживающей обмотке, удержать сил не хватает.

Сначала нужно выяснить при старте, т.е. "жужжании", проворачивается ли маховик двигателя? Для этого нужно понаблюдать за маховиком двигателя в лючке картера сцепления. Проворачивание зубчатого венца на маховике редко, но бывает. Тогда венец вращается, а маховик стоит.

Повышение уровня топлива в ПК приводит к раннему включению ГДС и позднему началу компенсации в эмульсионных колодцах, что и является причиной увеличения расхода топлива. Так что уровень для ДААЗов (Веберов-Озонов) должен быть или 7,5мм или 6,5мм. Дренажная трубка предназначена для удаления конденсата паров топлива из нижней точки впускного коллектора после остановки двигателя. При работающем двигателе топливо через калиброванное отверстие дренажной трубки Ø0,8мм не вытекает из-за разряжения во впускном коллекторе.

Может.

Что бы поменять задний сальник КВ снимается и КПП и сцепление и маховик. Затрудненное включение передач переднего хода возможно по ряду причин: увеличение зазоров в приводе выключения сцепления; наличие воздуха в системе гидропривода; утечка жидкости из системы гидропривода; заедание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала КПП; поломка пластин, соединяющих упорный фланец с кожухом сцепления. Две последние причины снаружи, без снятия КПП не устранить. При монтаже КПП чудо-умельцы могли опереть первичный вал на "паук" и сломать пластины. Так что придется возвращаться в сервис.

Разрушенные ступичные подшипники как правило "рычат" при поворотах и звук по мере износа нарастает. У ТС "отдача в педаль" появилась резко неожиданно, поэтому скорее все-таки термодеформация дисков. Но каких только случаев не бывает.

Ничего удивительного тут нет! Перед отстоем, могли после интенсивного торможения заехать в лужу и охладить горячие диски - этого хватило. Автомобиль похоже переднеприводной? Если да, то вывешиваем перёд и снимаем колеса. Включаем передачу и оцениваем биение дисков. Есть умельцы, которые протачивают диски не снимая с авто.

Измерьте компрессию два раза, обычно и с маслом в цилиндрах. По результатам станет понятна причина жора масла, - если износ, поломка или закоксовка колец. Еще возможные причины жора масла - износ колпачков и износ стержней клапанов и направляющих втулок. Причина частой замены сальников РВ - отсутствие при работе оправки 67.7853.9580. При запрессовке без оправки часто страдает кромка сальника и срок службы резко сокращается.

Слава, это временная депрессия! Плохое имеет свойство забываться. Уверен, что через день-два в твоей голове возникнут вопросы "Что же все-таки произошло?" и "Откуда повалил дым?" и зачешутся руки устранить неисправность. Зато потом появится чувство уверенности в себе и чувство гордости "Я смог, я победил!" Главное, что такие происшествия закаляют характер и накапливается бесценный опыт.

Современные авто лишены весьма нужного контрольного прибора - амперметра. Он намного информативнее вольтметра. Наблюдая за показаниями амперметра можно отслеживать кроме заряда и разряда АКБ еще целый ряд процессов, что позволяет своевременно принимать необходимые и неотложные меры.

Последствия могут быть еще в виде поведенной ГБЦ. Даже 8-ми клапанные головы при закипании часто ведет, а уж 16-ти клапанные, при условии, что они почти в 2 раза шире, подавно. Понятно, что смотря насколько сильно и долго кипел, но проверить не лишнее.

Забыл еще одну причину некоторого снижения плотности эл-та при заливке/зарядке новой сухозаряженной АКБ. Сухая зарядка PbO (активная масса) весьма гидрофильная субстанция и в случае, если разгерметизация банок была произведена "заблаговременно" и АКБ хранилась с неплотно затянутыми пробками, активная масса впитывает воду из воздуха. При этом после зарядки плотность окажется ниже требуемой. В настоящее время в производстве АКБ применяются 100%-но кислотоупорные материалы. Поэтому сульфатации, как таковой, если в АКБ не заливали водопроводной или другой жесткой воды, быть не может. Качество дистиллированной воды можно проверить автотестером, измерив сопротивление при температуре 18-25ºС. Погружаем 2 лезвия безопасной бритвы в воду на расстоянии 10-15мм, сопротивление должно быть не ниже 25кОм. А чтобы АКБ служила долго(5-6лет) за ней нужно следить и своевременно обслуживать.

Не полностью прикрывается ВЗ, негерметична диафрагма ПУ, неправильно отрегулировано ПУ. Вот основные причины затруднения холодного пуска.

Вот ручонки то шаловливые! :) Ведь русским по белому объясняли:"Доливать только воду!" Доливая электролит пользователь вступает в противоречие с Михайлой Ломоносовым, который как известно говорил:"Ежели чего где прибыло, то в другом месте должно убыть!"(или наоборот, но не это главное). Забирая энергию у батареи мы переводим PbO (активная масса) в PbSO4 (при этом плотность эл-та падает, количество ионов - SO4 в растворе уменьшается), заряжая батарею мы возвращаем все обратно (плотность эл-та возрастает, количество ионов - SO4 в растворе увеличивается). Добавляя кислоту мы искусственно увеличиваем количество ионов - SO4 в растворе и часть PbSO4 остается на пластинах, - значит емкость батареи падает. Электролит доливают только если пролил или выплеснулось. Недополучил нужной плотности значит или недозарядил, или измерял при повышенной температуре.

Ответы на вопросы даст промер цилиндров нутромером. При износе цилиндров 0,15мм требуется расточка в ближайший ремонтный размер со всеми вытекающими: замена поршней, колец и понятно колпачков. Если износ заметно меньший, то есть смысл применить ремонтные кольца РС Перфект Сёкл для изношенных двигателей без снятия ступеньки. На верхней кромке такого кольца фаска. Нагар на РВ следствие износа колпачков, но следует оценить не нагар, а состояние кулачков. При таком состоянии нерабочих поверхностей на кулачках возможен заметный износ в виде огранки. Оценить работоспособность РВ также надежнее всего промером микрометром, износ допускается не более 0,5мм. Номинальная высота кулачков РВ 36,36мм. Хотя если исходить из живучести РВ, составляющей в среднем 80ткм, после пробега 90ткм он скорее всего просится в утиль.

При температуре -36ºС гидравлическая жидкость в стойке становится заметно гуще, а диаметр отверстий в поршне не изменился. Прежде чем предпринимать вмешательство в подвеску советую дождаться повышения температуры. Хотя в нормальных дорожных условиях температура жидкости может достигать +100ºС.

mikong С вами, молодой человек, все понятно! Не надо переписывать всякую херню из интернета - бросаться умными фразами, если не владеешь теорией и не понимаешь смысла протекающих процессов. Ацетон смешивается с водой в любых соотношениях и также как этанол убирает воду из бензобака через КС. При этом антидетонационный эффект водяного пара складывается из трех факторов: охлаждение заряда рабочей смеси; охлаждение деталей ЦПГ; действие водяного пара как инертной среды на рабочий процесс. Добавка воды снижает содержание окислов азота в выхлопе, но повышает содержание несгоревших углеводородов(не догорают до чистого углерода - нет нагара). Еще хочу заметить, что (не знаю как у вас в Украине) в РФ в хозмагах продают ацетон концентрацией всего 60%, остальное скорее всего вода. Так что если надо убрать конденсат из бака, лучше заливать этиловый спирт. Чтобы форсунки промыть, лучше использовать ацетон марки ХЧ или ЧДА, а вот объем вводимого в топливо ацетона - считай сам.

Двумя руками "ЗА"! Только не надо приводить всякую бредятину(всевозможные около- или псевдо- научные комментарии) желая показать свою грамотность! Куда проще и понятнее(главное честнее) написать: Прочитал там-то и то-то! Попробовал! Получилось то-то и так-то! Интересно! Если кто-то пробовал или хочет попробовать, - поделитесь результатами и впечатлениями!