IngRelict

Залить любое ТРАНСМИССИОННОЕ масло по сезону и по собственному карману.

Изначально хотелось бы знать пробег 2107 и соответственно редуктора при покупке? Причиной продажи могла быть проблема с ЗМ. Так вот перед продажей, старый владелец залил в ЗМ "нигрол" с древесными опилками, - более вязкую "субстанцию" в сравнении со штатным маслом(это старый предпродажный метод "ремонта" редукторов ЗМ), и шум исчез. А новый хозяин, в неведении, продолжал "радоваться отсутствию шума" еще 10ткм. Универсальная метОда поиска шумов: - - загоняем на яму(подъемник), вывешиваем ЗМ(под передние колеса упоры); - из ямы выслушиваем на всех передачах последовательно КПП, подвесную опору, кардан, ЗМ. Предварительно стоит попробовать переставить по кругу фланцы задней крестовины и редуктора.

Коль скоро при запуске "свечи сухие" значит эмульсия через систему ХХ не поступает. Значит начать следует с проверки герметичности мембраны ЭПХХ. Если мембрана герметична, то следует подать разряжение на ЭПХХ напрямую из впускного коллектора. Если проблема устранилась, то следует проверять исправность ЭлектроПневмоКлапана, блока управления ЭПХХ и их цепей. Затруднение пуска в сырую погоду указывает на наличие конденсата на крышке трамблера, а также на наличие утечек по высоковольтным проводам.

Стоит проверить герметичность мембраны пускового устройства и отсутствие заедания трехплечего рычага и телескопической тяги.

Нужно проверить ГБЦ на герметичность водяной рубашки. Возможны трещины.

А каково состояние успокоителя? Возможно он тоже требует замены. Опять же, имеют ли "все новые звезды" одинаковые размеры по высоте? Если цепь не находиться в одной плоскости(которая поперек оси двигателя), то в процессе работы она издает ярко выраженный "цепочный" звук.

Размер 82,4 - первый ремонтный, - значит блок уже точили. Кто точил? как точил? что в результате получилось и как подбрались к получившимся горшкам поршни? На все эти вопросы ответит только промеривание нутромером. Возможно класс поршней "В" маловат и потребуется класс "С". В отверстие верхней головки шатуна размером 21,940÷21,960 поместится любой из 3-х классов поршневых пальцев общего размерного ряда 21,970÷21,982. Вопрос только каким при запрессовке получится натяг в соединении? Опять же каким изначально был размер отверстий верхних головок шатунов и каким он стал после 2-х выпрессовок? На эти вопросы ответит также нутромер. Если раньше в ходу было приспособление А 95605 для проверки прочности запрессовки пальца, то теперь его невозможно найти. Поэтому оценка только измерениями. В природе как известно всё бывает, - т.е. и на "Е" бывает и на "Ё", соответственно, тоже бывает. Поэтому верить всему, что замаркировано на упаковке, клеймлено на поршнях и намалевано на торцах пальцев категорически не рекомендую!

Скорее всего имеется износ блокирующего кольца синхронизатора у включаемых передач.

Какие чаще всего встречающиеся дефекты имеем на Солексе: неизвлекаемые винт качества и ГТЖ; непромываемый соединительный канал между камерами ПК; непромываемый канал подачи вакуума к ЭМР; заедающий шариковый клапан ЭМР; раздавливаемое седло ЭМК; тонкий гнущийся фланец корпуса; постоянно "писающий " распылитель УН; хлипкие кронштейны поплавков; негерметичный клапан поплавкового механизма. Куда смотреть? - Смотреть скорее всего нужно в книгу - АС Тюфяков "Карбюраторы семейства "Солекс" устройство, ремонт, регулировка" Изд. "За рулем" 1998г. или "Карбюраторы "Солекс" устройство, ремонт, регулировка" 1997г того же издания.

Поскольку в "изношенные" цилиндры установили новые поршни с кольцами(явно более круглыми чем старые и явно не ремонтные кольца РС Перфект Сёкл для изношенных двигателей), то новые кольца начинают с увеличенной скоростью "строгать" зеркало цилиндров, особенно в верхней части, где имеется уступчик(ступенька). Результатом этого"строгания" является появление в масле металлических включений(соскобов), которые легко обнаруживаются на сливной пробке. Соберет ли эти соскобы МФ полностью? или они будут продолжать находиться в масле? Поэтому масло скорее всего нужно слить и профильтровать перед обратным применением, а МФ заменить.

Интересно, как это может "полуось в редукторе проскальзнуть"? В какую интересно сторону? А если серьезно - Следует проверить: - затяжку болтов и гаек фланцев крестовин и эластичной муфты; - подшипники крестовин, на предмет чрезмерного зазора; - шлицевое соединение переднего кардана, на предмет чрезмерного окружного зазора.

Хлипкость кузовов 4-х дверных зубил известна давно. В данной ситуации правую стойку явно выперло наружу. Втянуть обратно без снятия стекла - весьма проблематично, потому как взяться незачто! Относительно "Все исправлено уже, ..." - блажен кто верует! Проблемы с регулировкой "развала-схождения" впереди, т.к. угол наклона оси верхних шарниров стоек относительно базовой линии явно не 1º26ˈ±15ˈ.

Причиной повышенного потребления тока бензонасосом является износ корпусных деталей и роликов, образовавшийся из-за абразива и воды.

Положение ДЗ при незаведенном двигателе(зажигание включено) и на ХХ должно быть "0%". Закопченость дроссельного узла свидетельствует о обратной вспышке и как результат заметно бОльшие зазоры. Причиной обратной вспышки может быть, кроме всего прочего, поломка/ослабление клапанных пружин. Кроме всего, не лишним будет проверка проводки и исправности ДПДЗ.

Плохую динамику вместе с прожорливостью диагностировать лучше сканером, но можно и самому попробовать догадаться. Проверить компрессию, фазы газораспределения, РВ на износ, выбег авто и увод в сторону, тормоза на прихватывание, систему впуска и вентиляции на подсос, ДК на наличие цветного налета и одновременно системы выпуска на повышение противодавления. Все это можно сделать самостоятельно в гараже и возможно элементарно устранить.

Более менее 18 лет - это уже преклонный возраст! Даже если перед выездом из салона в 2003году были обработаны скрытые полости и днище с арками соответствующими антикорами и антигравийными мастиками, да ежегодно(или хотя бы раз в 2года) восстанавливались эти покрытия, то за 18 лет струи воды с абразивом и антиобледенительными составами делали свое гнусное дело. Сейчас на днище найдется достаточное количество очагов коррозии, и еще некоторое количество более ранних очагов скрытых последними обработками. Так что кузов будет продолжать ржаветь в самых неожиданных местах. Относительно вложений в борьбу с коррозией - следует изначально определиться с длиной предстоящего будущего, а уже потом решать сколько сил и средств готовы потратить на эту борьбу.

Судя по тому, что "уходит" на 0,019в меньше чем "приходит", то скорее всего имеет место наводка в жгуте ДМРВ. Значит начать следует с проведения визуальной проверки трассы жгута ДМРВ на предмет отсутствия касания с высоковольтными объектами. Дальнейшим действием будет проверка проводки и исправности ДПДЗ, по причине того, что они с ДМРВ "дружат" и "случай чего" подменяют друг друга(по крайней мере так обстоят дела при применении контроллера Январь-5.1).

Найти мануал и самостоятельно, не торопясь, становится крупным спецом сейчас не получится, - не та техника! Что бы, как говорил М.Жванецкий, "за 500км от Магадана, за 300 от Усть-Улыча" "один с ключом на дороге - вот ты и герой!" Геройствовать не надо. За 70км от Архангельска в "студеную зимнюю пору" поможет только галстук, чтобы добраться в тепло.

Не понимаю владельцев, - сразу лезут в электронику, кидаются заменять датчики. Может прежде тщательно провести визуальные/физические проверки - осмотреть подкапотное пространство на предмет исправности проводки и шлангов? Может изначально проверить механическую часть двигателя? Это все поможет устранить неисправности быстрее и главное дешевле!

На всех заборах писано, что для снижения себестоимости для двигателя 11183 применяют ЦПГ 2110, что и видно на снимке из букваря. Если "пациент под прессом лишается шатуна" значит ЦПГ всяко разно 21083(по крайней мере шатун 2108). А вот "тот, кто собирал" похоже напрочь забыл, что отверстие под поршневой палец в поршне смещено от оси! Правильно однако собирать по букварю.

Сразу возникло ряд вопросов: КПП Фиат - это классическая 4-х ступенчатая КПП? "Стук" это какой звук - шум, свист, вой или скрежет? И если все-таки "стук" как таковой, то может это в карданной передаче? Диагностировать просто. На яме/подъемнике вывесить задний мост и "прокатиться" на всех передачах, прослушивая КПП и кардан снизу.

Свежие сколы и царапины хорошо обрабатывать цинкором. Он образует на голом металле слой цинка и создавая гальваническую пару защищает аналогично оцинкованному ведру. А восстановление лакокрасочного покрытия отложить до весны.

Значит имеет место жирный подсос воздуха в обход ВЗ.

Второй подшипник тоже следует заменить. Относительно биения, - в ЗЧ попадают некондиционные детали. Как ступицы, так и тормозные диски имеют неперпендикулярность посадочных плоскостей и оси вращения. Мало того, "кривым" может оказаться и поворотный кулак, который перед установкой следовало бы проверить калибром А96008.

Читаю и вспоминаю Ильфа и Петрова: ".... не помогло даже ковыряние в кране зубной щеткой, - воды не было!" Выставить уровень - только полдела. Игольчатый клапан может перекашивать в седле из-за неперпендикулярности язычка поплавка оси клапана. Естественно герметичности не будет.