IngRelict

После замены прокладки или ремонта ГБЦ, даже с соблюдением момента затяжки болтов, через невеликий пробег рекомендована протяжка болтов ГБЦ. Момент затяжки нормирован и рекомендовано применение динамометрического ключа. Если болты крутить "что есть дури" трубой 2-хметровой длины, то как говориться в старых поговорках: "Сдуру можно и мужское естество сломать!" и "Можно ли мужским естеством перешибить дуб? Можно, если дуб плохой, а естество дубовое!"! Последняя поговорка применима к "пластилиновому" крепежу, который довольно часто встречается. Сорвать грани, при спешке и чрезмерном желании, можно любым инструментом. Приведенный инструмент с применением динамометрического ключа, внимательности и аккуратности - абсолютно безопасен.

zx2105 Проверьте износ цепи проведя простейшую проверку, - приподнимаем цепь над верхней частью звездочки РВ с усилием 5-10кгс. Если звенья цепи удалось поднять более чем до середины зуба звездочки, то цепь подлежит замене. Проверку следует проводить в нескольких положениях КВ, т.к. цепь изнашивается неравномерно. Провести операцию натяжки цепи будет не лишним. Если после ее проведения интенсивность звука не изменится, - плохо работает натяжитель.

Schulz 21043 Удалось попасть в гараж несколько раньше. Вот фото ключей для протяжки ГБЦ без снятия корпуса подшипников РВ. Ключ ×19 - самоделка, ключ ×12 - покупной. Если вознамеришься изваять самостоятельно, то головку нужно использовать 12-тигранную.

Помпу осмотреть нелишнее, возможно через сальник бежит. Возможно прокладка ГБЦ прогорела. Если шарики воды на щупе и в картере эмульсия, то прокладка прогорела в систему смазки. Если нет шариков воды на щупе, то прокладка прогорела в цилиндры.

Ну раз так, что можно сказать, - "флаг в руки и барабан на шею!". :)

2106 и 21213 - атмосферные моторы и "всасывают" ТВС. РВ 21213 позволяет "всосать" больше, только у 2106 возможности ограничены собственным объемом. На любой частоте вращения количество всасываемой ТВС пропорционально объему двигателя. Я надеюсь "вдувать " ТВС никто не собирается? Чтобы сдвинуть максимум крутящего момента на более низкую частоту вращения потребуется провернуть РВ относительно КВ, как это с успехом делают на моторах семейства 2108. Но при этом имеется проигрыш "на верхах". Это можно реализовать применением составной звездочки РВ, но с весьма сомнительной эффективностью. РВ 21213 отличается от классического увеличенным ходом впускного клапана. При желании использования на моторе 2106 РВ 21213, следует помнить, что придется изваять цековки в поршнях. Иначе как в известном романсе: "Только раз, бывает в жизни встреча! ".

В сравнении 2106 и 21213 - 122см3 объема, 5кВт и 13Нм. При том, что СЖ 8,5 против 9,3. Пусть высота подъема выросла, но горловина седла осталась без изменений, значит наполняемость, по причине меньшего объема, вырастет незначительно. Пусть1,5кВт и 2-3Нм, да их и не заметно будет в повседневной эксплуатации. А в "говна", как говорят уазводы, на Шахе никто не полезет. Опять же затраты!

Думаю великого прихода по моменту, при установке РВ 21213, ждать не придется - разные КС и заметно отличающиеся СЖ.

Разница ДААЗ 2105 ОЗОН и ДААЗ 2107 ОЗОН по размерам БД невелика 21/25 и 22/25, а в СК заметная - 28/32 и 28/36. Но причина "дерганья", т.е. провалов, при установке ДААЗ 2105 ОЗОН на 1,5л мотор, в разнице воздушных жиклеров пневмопривода, - 120/100 против 150/120. Ну и понятно разница в установленных ГТЖ и ГВЖ. А все остальное легко регулируется.

Обычная коническая пружина. Сжатая при сборке, она постоянно стремится переместить вкладыш в верхнюю часть конической расточки корпуса, автоматически выбирая зазоры, образующиеся при износе. Все для длительной и надежной работы шарнира. Это как раз перекочевало с иномарки FIAT-124. Чтобы увеличить " длительную и надежную работу шарнира " в свое время в углублении заглушки сверлили отверстие, резали резьбу М5 под прессмасленку и шприцевали консистентной смазкой ШРБ-4. При отслеживании целостности грязезащитного чехла ресурс заметно возрастал.

Вот вот! Древнейший вопрос китайского крестьянина: "Что делать с чумазыми детьми? Старых помыть или новых родить?!" :grin: Ну конечно, не стоит овчинка выделки!

Забраковать РВ на ощупь, сняв крышку ГРМ, можно только в случае огранки кулачков. Гладкие на ощупь, но изношенные по высоте, кулачки приводят к снижению мощности и производят восхитительный тракторный звук! Для промера микрометром придется вынуть РВ из корпуса подшипников. Номинал высоты кулачков 36,36мм, а предельный износ - 0,5мм.

Конечно "Ученого учить - только портить!", но надо бы промыть/раскоксовать, а потом по давлению масла сделать выводы о состоянии вкладышей. Замена РТИ безусловна. А РВ с пробегом в 90ткм - явно под замену вместе с рокерами. Колечки лучше штатовские РС или аглицкие АЕ - все для ходивших моторов.

Да не в религии дело! Встречались забугорные Солексы ну очень похожие на Weberы, так они болячками, подобными нашим отечественным, не страдали. Просто при лицензионном перетаскивании выбрали самую дешевую "ущербную" конструкцию.

Второй тоже для "тормозухи", только для гидравлики сцепления!

Kriegslok, дорогой, ну очень крупно вам повезло с 6-ю годами безаварийной эксплуатации Солекса! Вообще они так долго не живут! :) "Достоинства" Солекса это недостатки именно конструкции. Я уже писал здесь на форуме: " В Европе обслуживание, а тем более ремонт карбов - весьма дорогостоящая услуга, поэтому дешевле заменить карб на новый, заводской настройки. А Солекс, как бумажный носовой платок разового использования, - высморкался и выбросил, - так много дешевле." А сейчас вообще, на автозаводах введены службы, выстраивающие конструкции и технологии так, чтобы автомобиль только-только выхаживал гарантийный срок!!! Так вот Солекс - это первая ласточка. Да, кстати, запамятовал, про протираемый, кулачком ДЗ, на Солексе (до дыры т.е. насквозь), рычаг крышки УН! Все приведенные вами "недостатки" ОЗОНа появились от того, что пользователь не умеет правильно эксплуатировать и вообще "годами заглядывать не хочет" - разруха в головах. В конце эры карбюраторов бОльшая часть западных конструкций имела именно вакуумный привод ДЗ2к и ничего, прекрасно работали. Сдвоенные поплавки на Weberах встречаются 50/50, как и слив избытка топлива в бак. Жесткий латунный кронштейн поплавка заметно надежнее алюминиевого. Уровень в ПК отрегулировали и он от тряски не изменяется. Не знаю какое усилие надо приложить, чтобы обломать крышку или штуцер подачи топлива, а главное зачем? АСХХ вместо системы задроссельного смесеобразования на ХХ - осознанная необходимость экологичности и экономичности, -безпроблемно работает . Ненадежность ЭПХХ с мембраной вопрос спорный. Замена мембран, как замена сальников - порвалась -заменилась. Если кому-то не нравиться пневмо-электрический способ управления можно перейти на чисто пневматический. А вот на Weberах рычаг крышки УН имеет каленый ролик и без проблем.

Для "Нивы" 1,7л есть свой ДААЗ 21073-1107010 ДААЗ 2107 ОЗОН в плане ремонтопригодности далеко впереди, а относительно экономичности ничуть не хуже. Что имеем на Солексе: неизвлекаемые винт качества и ГТЖ; непромываемый соединительный канал между камерами ПК; непромываемый канал подачи вакуума к ЭМР; заедающий шариковый клапан ЭМР; раздавливаемое седло ЭМК; тонкий гнущийся фланец корпуса; постоянно "писающий " распылитель УН; хлипкие кронштейны поплавков; негерметичный клапан поплавкового механизма. Пусть кто-нибудь из форумчан наберет столько подобных "достоинств" по ДААЗ 2107 ОЗОН!

Повремени, земляк, с капиталкой! Пробег в 90ткм(пусть даже скрутили 30ткм), с простоем в 13лет - еще не приговор. Снять ГБЦ и промеры в первых двух поясах цилиндров покажут, возможно достаточно замены колец и притирки клапанов и компрессия поднимется до 1,1МПа.. Возможно удастся не сильно напрягаясь "оттянуть" капиталку до 200-220ткм.

Ну да, конечно! Если в 2101-2103-2106 ролик монтировался на игольчатых подшипника с дополнительными шайбами, то в 2104-2105-2107 - на шариковых и уже без шайб. И валы разной длины. Просмотрел ворох литературы от 1970 аж до 2000, засомневался может забыл, ан нет - ни в одном мануале, про регулировку зазора в подшипниках ролика, ни слова.

Вот чего в пузырь лезть?! Русским по-белому написал " Зазор в подшипниках червяка ", заметь не ролика, а именно ЧЕРВЯКА!!! Не регулируется зазор в подшипнике ролика. Что бы подшипник ролика люфтить начал, он наверное должен хорошо походить без масла. Ищи причины в маятниковом рычаге.

С покупкой, земляк! Шаха 23лет отроду это вещь! Руки конечно найдется куда приложить, но в целом неплохое приобретение. Вызывает опасение состояние заглушки, что под свечой третьего цилиндра(уж больно ржавая). Может менялась по причине размораживания блока? Стоит повнимательнее проследить.

Самый нормальный карбюратор - штатный(самый простой), ДААЗ 2106-1107010 или ДААЗ 2103-1107010-01, но их сейчас не найти, так что остается доступный ДААЗ 2107-1107010 ОЗОН, он сложнее, но экономичнее тоже нормальный. Настраивается он по мануалу АС Тюфякова "Карбюраторы ОЗОН". Тонкая настройка по статье того же АС Тюфякова "Возможности карбюратора" 1985г. Относительно "глохнет на холодную" - требует регулировки пусковое устройство.

Зазор в подшипниках червяка вообще-то регулируется! И этим вы успешно занимались. Но может проблема увеличенного люфта в маятниковом рычаге? Может настало время втулки заменить? Опять же тугое вращение возможно из-за перетяжки гайки того же маятникового рычага.

Советую в первую очередь вывернуть таки винт качества. Т.к. причина в подсосе воздуха через винт качества из-за задубевшего резинового колечка. Понятно, что из узкого глубокого гнезда забитого грязью винт не хочет выходить, но сделать это придется. Действуем следующим образом. Завинчиваем винт качества до упора. На боковой поверхности фланца, на расстоянии 14 мм от угла, сверлим отв. Ø4мм до проникновения в гнездо винта качества. Теперь винт легко извлечь, помогая выталкивать шилом через отверстие. Или другой вариант доработки - отпилить фрагмент 14×5мм.

По идее не должен в районе зубьев.