Женя Г

Ну и в чем проблема,если есть подозрения на бендикс? Берите,да меняйте.К слову,а сам стартер не болтается на крепежных болтах?

По поводу,Скачать файл: AusLogic.rar (11,16 Мб) Описание файла: Программа для настройки вашего ПК. Быстро и удобно настроит компьютер даже младенец. Дефрагментатор реестра тоже есть. (пароль: nevyandex.ru) Метки файла: безопасность, быстродействие, настройка компа - это уже является распространением рекламы! За что может аннулирована регистрация на форуме. Тем более,что не названа модель авто,двигатель,система зажигания. Это Вам надо?

Из того малого,что мне известно,так называемые ароматические углеводороды (сероводород,в малых концентрациях имеет запах тухлых яиц; аммиак (мочевина) - имеет резкий запах,иногда вызывает слезотечение и знаком многим по общественному и не только туалетам; метан - СН4, газ без цвета,запаха и вкуса, называемый еще болотным газом известен всем,как результат деятельности пищеварительного тракта у человека и животных при употреблении в пищу растительности) образуются в результате неправильной работы катализатора. Бензин,солярка,моторные масла - это тоже углеводороды.Пары которых и призван нейтрализовать катализатор. При появлении запахов катализатор,лучше всего заменить.При повторном появлении запаха - двигатель на диагностику.

Что бы не "заморачивать" Вам голову советами рекомендую ознакомится по этой ссылке с Возможными неисправностями, их причинами и методами устранения http://www.autoprosp.../8-tormoza.html

Попробуйте на эту http://www.autoprosp...-na-stende.html

либо двиг колоть - а это еще зачем??!!!!!Сегодня заехал на сто, говорят очень сильно раннее зажигание - и что же они Вам его не выставили,как следует? Все равно ничего не пойму - и что же не понятно? 1) снял трамблер, разобрал вроде все нормально с ним с виду, но я особо не разбираюсь в нем. Посмотрите на этом рисунке устройство трамблера,и по этой ссылке Проверку приборов зажигания 1 – валик датчика-распределителя зажигания; 2 – маслоотражательная муфта валика; 3 – корпус датчика-распределителя; 4 – штепсельный разъем; 5 – корпус вакуумного регулятора; 6 – диафрагма; 7 – крышка вакуумного регулятора; 8 – тяга вакуумного регулятора; 9 – опорная (ведомая) пластина регулятора опережения зажигания; 10 – ротор распределителя зажигания; 11 – боковой электрод с клеммой для провода к свече зажигания; 12 – крышка распределителя зажигания; 13 – центральный электрод с клеммой для провода от катушки зажигания; 14 – уголек центрального электрода; 15 – центральный контакт ротора; 16 – резистор 1000 Ом для подавления радиопомех; 17 – наружный контакт ротора; 18 – ведущая пластина центробежного регулятора; 19 – грузик регулятора опережения зажигания; 20 – экран; 21 – подвижная (опорная) пластина бесконтактного датчика; 22 – бесконтактный датчик; а – канавка для отличия датчиков-распределителей 38.3706 Далее посмотрите на этом рисунке целостность,надежность подключения проводки от катушки к монтажному блоку и к коммутатору. 1 – свечи зажигания; 2 – датчик-распределитель зажигания; 3 – экран; 4 – бесконтактный датчик; 5 – коммутатор; 6 – катушка зажигания; 7 – монтажный блок; 8 – реле зажигания; 9 – выключатель зажигания; А – к клемме “30” генератора 2) Зажигание регулировал, клапана тоже, метки ровно, карб продували, чистили. 3) Фильтра бензиновый, воздушный, масляный , свечи тоже проверяли. 4) карб. " солекс" брал в 07 году новый, 5) Поменял катушку и коммутатор, проблема осталась. замерил компрессию: 12-12-11-12 6) Сегодня купил высоковольтные провода и свечи. И,главное,"женьщины" не любят тех,кто паникует! Спокойно.Делов то,всего лишь отрегулировать.

В таком случае,если исключить неисправности в стартере,то поставте аккумулятор на подзарядку от зарядного устройства.С понижением температуры проявляется не полный заряд аккумулятора.

Впрочем,падение напряжения при увеличении нагрузки,должное явление.И не совсем понятна Ваша обеспокоенность названным размером (14.07 - 11.87 = 2,2) падения напряжения.При этом,что греется проводка или яркость свечения ламп понижается?

1.Свечи и провода. 2.РХХ и канал ХХ в ДУ 3.ДПДЗ (возможно не в нуле) 4.Непроходимость малого контура вентиляции картера. 5.Форсунки(возможно небольшой взаимный дисбаланс) Надо "смотреть",не спеша и по порядку. И далее смотрите и читайте тему : http://www.lada-foru...showtopic=67146

При раздельном подключении,т.е. отдельно только фары и только печку в каком случае наблюдается падение напряжения? Если в одном из них,например,при включении печки - это указывает на неисправность мотора.Возможно межвитковое замыкание в обмотках статора электродвигателя.Если в обоих случаях,то необходимо смотреть генератор и частности регулятор напряжения.И,может тому быть причиной старый аккумулятор.

Может быть - датчик 66.3710 включения электродвигателя вентилятора,который должен стоять в радиаторе;К9 - реле включения электродвигателя вентилятора,стоит в монтажном блоке,возможно оно не исправно; нет контакта в колодках штекеров "папа-мама" подключения электропроводки с монтажным блоком.

Ну,что делать - искать! По новой,визуально осматривать каждую колодку,а в ней "пайку","обжимку" провода к клемме.И что-то мне кажется,но креститься не охота,Вы перепутали колодки,еще называют штекеры местами.

Не забывайте,что и новое реле РР-380 может оказаться нужным будет подстраивать "под идеал"! Так что теперь есть все условия потренироваться по его настройке посредством "натягивания" или "отпуском" пружины.

Провод от "минуса" аккумулятора должен быть надежно подсоединен к мотору и к кузову машины.Место подсоединения и наконечник провода нужно тщательно зачистить наждачкой.Вот и все.

В монтажном блоке колодки: штекер Ш11- клемма 4,к ней подключен предохранитель F10; штекер Ш4- клемма 1, от нее провода идут к лампочке и вольтметру; Ш5 - клемма 3,от нее идет второй провод к лампе на панели приборов.Проверить надежность подключения.Само реле,которое включает эту лампу и вольтметр проверь.

Проверте надежность подключения — реле контрольной лампы заряда аккумуляторной батареи в монтажном блоке (Ш11,Ш4,Ш5). Или поменяйте его.

Ставить то куда намерены? С практической стороны в снаряженную клапанами головку в камеры сгорания наливают солярки и наблюдают через окна не просачивается ли она! Способ мало эффективный,если не сказать безрезультативный! С целью проверки герметичности рубашки охлаждения головки цилиндров проводят гидравлическое или сжатым воздухом испытания. О чем можете прочитать здесь http://www.autoprosp...-cilindrov.html

Ну,если чуть-чуть! В моем случае,я так и делал.Поскольку притиркой не получалось.И в завершение,после зенкования чуть-чуть притер.

Нет.Нормально.Просто на том фото не рассмотрел.

Мне кажется,что завышено пятно контакта: Если пятно при проверке как на фотке или на рисунке под цифрой 1, то проходим зенковкой на 120гр если ниже - как на рисунке под цифрой 2 то на 60гр. Вам так не кажется?!

В таком случае,то есть большой уверенности в неисправности электрооборудования,а признаком является неконтролируемое исчезновение напряжения в цепи низкого напряжения от аккумулятора (клеммы “30” генератора) до выключателя зажигания следует искать плохой,не надежный контакт в подсоединении электропроводки,Таковым местом могут быть колодки со штекерами Ш1,Ш8 и Ш10 в монтажном блоке и само подключение к массе реле зажигания.

В прочем "не Боги,горшки лепят"! При желании Вы можете сами поменять регулятор напряжения ознакомившись с этим руководством http://www.autoprosp...-generator.html

А почему у Вас такая уверенность,что проблема связана с неисправностью электрооборудования? Зажигание какое - классическое или бесконтактное?

Чтобы не заморачиваться на гаданиях с карбюратором почитайте этот сайт http://twokarburator...id=50&Itemid=70 Может что интересного и найдете.

К слову,а какой карбюратор у Вас? Озон или Солекс.