Женя Г

К сожалению,мы все ошибаемся! Так что все в порядке.

Да пожалуйста! Вот адрес http://www.autoprosp...orudovanie.html по электрооборудованию.А можете по ссылкам ниже,например,16.3. Генератор найти Схему соединений генератора 94.3701. 16. Электрооборудование16.1. Общие сведения16.2. Аккумуляторная батарея16.3. Генератор16.4. Стартер16.5. Выключатель зажигания16.6. Освещение и световая сигнализация16.7. Подрулевой переключатель16.8. Звуковой сигнал16.9. Система обогрева заднего стекла16.10. Очиститель и омыватель ветрового стеклаhttp://www.autoprosp...mages/space.gif16.11. Электродвигатель вентилятора системы охлаждения двигателяhttp://www.autoprosp...mages/space.gif16.12. Контрольные приборыhttp://www.autoprosp...mages/space.gif16.13. Противотуманные фарыhttp://www.autoprosp...mages/space.gif16.14. Очистители фарhttp://www.autoprosp...mages/space.gif16.15. Электростеклоподъемники дверейhttp://www.autoprosp...mages/space.gif16.16. Система блокировки замков дверейhttp://www.autoprosp...mages/close.gif16.17. Электропривод замка багажника

Генератор типа 94.3701 переменного тока, трехфазный, со встроенным выпрямительным блоком и электронным регулятором напряжения, правого вращения (со стороны привода).Максимальная сила тока отдачи (при 13 в и 6000 мин-1), А 80 Пределы регулируемого напряжения, В 13,2–14,7 Передаточное отношение двигатель — генератор 1:2,4 Повышенная шумность генератора возможна по причине 1. Повреждения подшипников генератора 2. Межвиткового замыкания или замыкания на массу обмотки статора (вой генератора) 3. Короткого замыкания в одном из вентилей генератора Напряжение на выходе генератора проверяется при частоте вращения ротора 5000 мин-1 и токе отдачи 15 A, которое должно быть 13,2–14,7 В при температуре окружающего воздуха и генератора (25 ±10) °С. Если напряжение не укладывается в указанные пределы, то замените щеткодержатель с регулятором напряжения новым, заведомо исправным, и повторите проверку. Если напряжение будет нормальным, то, следовательно, старый регулятор напряжения поврежден и его необходимо заменить. А если напряжение по-прежнему не будет укладываться в указанные выше пределы, то необходимо проверить обмотки и вентили генератора. Подвох в неправильном замере напряжения.Почитайте взятое от сюда http://www.autoprospect.ru/vaz/2115-samara/7-3-4-kontrolnye-proverki-generatora.html

Да защиту этого реле можно и не устанавливать.Размышляя над обстоятельствами я исходил из конструкций втягивающих реле,которые ныне продают.У этих реле исключена "удерживающая обмотка" и вспомогательные контакты.Ее роль и вспомогательных контактов выполняет "реле включения стартера".Так что вопрос, после установки ГАЗоновского реле включения крутит мама не горюй(и мой то-же),вероятно,не актуален.

Нет.Проблема не решилась.На форуме нахожусь постоянно.Именно вход с почтового ящика блокируется яндексом,например:Здравствуйте! Пользователю veremiev понравилось ваше сообщение на форуме! Во блин! А я не знаю! Разбирал из-за того, что выскакивала 3-я передача.Так только снимал со шпилек корпус рычага и уплотнительную прокладку А под ним.http://car-exotic.com/image/vaz-lada-2107-632.jpg Просмотрел три различных автомануала и не на одном нет поэлементной разборки рычага пер... http://www.lada-forum.ru/index.php?showtopic=74695&view=findpost&p=934155 по последней ссылке я не могу войти только и только на сайт форума.С других форумов и сайтов - проблем нет! К моему сожалению, для меня это Китайская грамота!!!

Прежде чем комментировать,следует внимательно читать то,о чем написано! "...если щётки не контачат, то и втягивающее не втянет".Втянет.Поскольку это описание проверки втягивающего реле.И если щетки не контачат,и если в обмотках стартера обрыв втягивающее реле все равно будет работать.

Ну вот,пожалуйста! И,это дорого стоит!

Вопрос, риторический! Есть желание? Да,пожалуйста! К слову сказать,за 2009 - 2010 гг. поменял 4 выключателя зажигания по причине отказа отбрасывающей пружины из 2 - положения,т.е. запуска стартера.Приходилось ключ возвращать рукой. 5 ноября 2010г., на окраине г.Волгограда,на заправке обломился ключ в замке зажигания.Это была последняя замена. Вообще же контактная группа редко стала ломаться после замены старой схемы соединений стартера 1 – генератор; 2 – аккумуляторная батарея; 3 – стартер; 4 – выключатель зажигания; Р1 – втягивающая обмотка тягового реле; Р2 – удерживающая обмотка тягового реле. на новую 1 – генератор; 2 – аккумуляторная батарея; 3 – шунтовая катушка обмотки статора; 4 – стартер; 5 – сериесная катушка обмотки статора; 6 – удерживающая обмотка тягового реле; 7 – втягивающая обмотка тягового реле; 8 – реле включения стартера; 9 – монтажный блок; 10 – выключатель зажигания "Новшеством" было "Реле включения стартера".Более мощные контакты которого включены параллельно контактам замка зажигания. Я так понял,что вместо "реле включения стартера" Вы поставили "ГАЗоновского реле".Если оно у Вас стояло? Если стояло,и Вы вместо него поставили "ГАЗоновского реле",то "в ладошки хлопать" от радости рано! Поскольку или у "Р1 – втягивающей обмотки" или у "Р2 – удерживающей обмотка тягового реле" межвитковое замыкание.Следствием чего явился большой ток протекающий через контакты реле включения стартера или контактную группу замка зажигания,приведший к их обгоранию.И в ближайшее время приведет к сгоранию этих обмоток. Вот мои умозаключения!

В любом случае, необходимо снимать генератор.И первое,что мне бы хотелось посоветовать,так это поменять регулятор напряжения.И все же, Вы не ответили на мое предложение,

И я того же...!! Сайт http://www.lada-forum.ru/index.php?showtopic=51870&view=findpost&p=934184 может быть опасен для вашего компьютера Яндекс обнаружил на этом сайте вредоносный программный код, который может заразить ваш компьютер вирусом или получить доступ к вашей личной информации. Как Яндекс проверяет сайты Как перейти на сайт безопасно Для обеспечения безопасности вашего компьютера рекомендуется: – временно отключить уязвимые компоненты браузера (JavaScript, Java, PDF, Flash); – cоблюдать правила работы с загружеными файлами; – правильно выбрать и настроить браузер, антивирус, брандмауэр, операционную систему. Если вы уже переходили по подобной ссылке и ваш компьютер заразился, воспользуйтесь бесплатными утилитами для удаления вирусов. Всё равно перейти на опасный сайт

Поставить реле включения на втягивающее.

С понижением температуры эта проблема не как не связано,а вот обращение к хорошему электрику безусловная необходимость.

Во блин! А я не знаю! Разбирал из-за того, что выскакивала 3-я передача.Так только снимал со шпилек корпус рычага и уплотнительную прокладку А под ним. Просмотрел три различных автомануала и не на одном нет поэлементной разборки рычага переключения передач! Так что нет ответа у меня на ваш вопрос.

Вон Вы о чём!Я бы не стал снимать коробку.Поскольку вытряхнуть получится или нет,это вопрос! Летом разбирал,это день.Ну,провалятся в картер и все.Если и попадут под шестерни,то раздавит их без проблем. Ну,вот мое мнение!

Меня уже третий день "Благим матом кроет"! Я уже решил,что это происки спамеров и "настучал" модераторам на одного из вновь зарегистрировавшихся,по факту его ссылки.И именно при переходе с почтового ящика по ссылке в тему форума.

Не понятно о каких пружинах Вы говорите? Поскольку среди деталей рычага переключения передач таковых и в таком количестве нет. Детали рычага переключения передач: 1 — болт оттяжной пружины; 2 — шайба; 3 — оттяжная пружина; 4 — прокладка; 5 — направляющая чашка; 6 — прокладка; 7 — шайба; 8 — ограничительный болт; 9 — рычаг переключения передач; 10 — шаровая опора; 11 — сферическая шайба; 12 — пружина; 13 — опорная шайба; 14 — стопорное кольцо; 15 — прокладка; 16 — фланец; 17 — пружинная шайба; 18 — гайка; 19 — манжета; 20 — внутренний чехол; 21 — стержень рычага; 22 — рукоятка; 23 — упорная подушка; 24 — упругая втулка; 25 — дистанционная втулка; 26 — упругая втулка; 27 — запорная втулка Или вы говорите о пружинах фиксаторов,под цифрой 20.Но их всего три и упасть во внутрь они не могут! Так что непонятно,что упало?!!! Привод переключения передач: 1 — вилка включения заднего хода; 2 — оттяжная пружина рычага переключения передач; 3 — направляющая чашка рычага; 4 — шаровая опора рычага; 5 — рычаг переключения передач; 6 — сферическая шайба; 7 — пружина рычага; 8 — стопорное кольцо; 9 — запорная втулка демпфера; 10 — упругие втулки демпфера; 11 — дистанционная втулка демпфера; 12 — упорная подушка демпфера; 13 — стержень рычага переключения передач; 14 — вилка выключения III и IV передач;15 — вилка включения I и II передач; 16 — шток вилки включения I и II передач; 17 — шток вилки включения III и IV передач; 18 — шток вилки включения заднего хода; 19 — блокировочные сухари; 20 — крышка фиксаторов; 21 — втулка; 22 — пружина фиксатора; 23 — шарик фиксатора; 24 — задняя крышка коробки передач;25 – включатель фонаря заднего хода; 26 – дистанционная втулка штока вилки заднего хода

Проблема со стартером ни как не связана с остальной электроникой.Вот для Вас специально выкладываю схему соединений стартераСхема соединений стартера: 1 – стартер; 2 – аккумуляторная батарея; 3 – генератор; 4 – монтажный блок; 5 – выключатель зажигания; Р1 – втягивающая обмотка тягового реле; Р2 – удерживающая обмотка тягового реле При включении стартера напряжение от аккумуляторной батареи через выключатель зажигания подается на обе обмотки тягового реле стартера (втягивающую Р1 и удерживающую Р2). После замыкания контактов тягового реле втягивающая обмотка отключается. Таким образом,прежде всего, ищите обрыв в цепи соединений от "плюса" на аккумуляторе и далее.Генератор пока вам не нужен.Смотрите штекеры подключения к монтажному блоку.Обратите внимание на контактную группу замка зажигания. И,возможно,этим разрывом является сигнализация,которая с ваших слов,"... До этого была неисправность, открывались замки на дверях сами по себе (сажусь в машину, с водительской двери закрываю все двери - они через некоторое время открываются сами). Также при повороте ключа - эти пипки))) не возвращались обратно - двери оставались заблокированы.Через некоторое время все восстанавливалоВосстановилась лась,но вопреки вашей воли. Так что прежде всего стартер,потом,возможно сигнализация и лишь потом ДМРВ.Не удивлюсь люсь,что сигнализация причастна и к его работе.

Или у стартерабендикс или шлицы на венце маховика. Нужно!

Проверить качество подключения провода к массе,т.е. от "минуса" аккумулятора к шпильке выпускного коллектора мотора и кузову.Открутите гайку от шпильки,снимите наконечник провода,зачистите наждачкой как сам наконечник,так и место подсоединения к мотору и вновь все соберете.Вот и все.

Если бы был металлический звон,то причиной мог быть обрыв накладки тормозной колодки.Звон напоминающий звук трения новых колодок о диск скорее всего всего связан с деталями передней подвеской.И прежде всего сален-блоки и прочие резинки.

В данном случае, Сашке имеет в виду место подключения диодного моста к корпусу генератора.Ну для его нужно разбирать. 1 – аккумуляторная батарея; 2 – отрицательный диод; 3 – дополнительный диод; 4 – генератор; 5 – положительный диод; 6 – обмотка статора; 7 – регулятор напряжения; 8 – обмотка ротора; 9 – конденсатор для подавления радиопомех; 10 – монтажный блок; 11 – контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи в комбинации приборов; 12 – вольтметр; 13 – реле зажигания ; 14 – выключатель зажигания

Проверьте надежность подключения проводки к болту "30" и клемму "61" генератора или поменяйте регулятор напряжения.Зачистите место подключения к мотору кабеля идущего от "минуса" аккумулятора и к кузову.

Какую схему вы рассматривали?

Схемку пожалуйста,Схема соединений системы генератора 37.3701 1 – аккумуляторная батарея; 2 – отрицательный диод; 3 – дополнительный диод; 4 – генератор; 5 – положительный диод; 6 – обмотка статора; 7 – регулятор напряжения; 8 – обмотка ротора; 9 – конденсатор для подавления радиопомех; 10 – монтажный блок; 11 – контрольная лампа заряда аккумуляторной батареи в комбинации приборов; 12 – вольтметр; 13 – реле зажигания ; 14 – выключатель зажигания Регулятора напряжения в сборе с щеткодержателем показан под цифрой 1 1 – регулятор напряжения в сборе с щеткодержателем у генераторов выпуска с 1996 г.; 2 – регулятор напряжения и щеткодержатель у генераторов выпуска до 1996 г.; 3 – колодка вывода дополнительных диодов; 4 – изолирующие втулки; 5 – выпрямительный блок; 6 – контактный болт; 7 — статор; 8 — ротор; 9 – дистанционная втулка; 10 – внутренняя шайба крепления подшипника; 11 – крышка со стороны привода; 12 – шкив; 13 – наружная шайба крепления подшипника; 14 – стяжной болт; 15 – передний шарикоподшипник ротора; 16 – втулка; 17 – крышка со стороны контактных колец; 18 – буферная втулка; 19 – поджимная втулка; 20 – конденсатор Все это взято вот от сюда http://www.autoprospect.ru/vaz/2105-zhiguli/9-4-4-1-razborka-generatora.html

Глубокая лужа - возможна проблемы с контактами задних фонарей.Почистить желательно.Новый аккумулятор - это хорошо! Поменяйте регулятор напряжения в генераторе или проверьте надежность подключения проводки к болту "30" и клемму "61".