Женя Г

По поводу фото , круто! Аргумент, как таковой, по поводу Работал двигатель со звуком отбойного молотка, убойный!Но, уважаемый, Сэмен речь идет не о об общих, а о частном случае! И, верно говорит, Но, что бы, как пишет lvbnhbq94 (04 Март 2013 - 23:11): , это уж слишком.

По большому счету, если названная шайбочка каким то образом проскочила в поршневую сквозь щель между кромкой тарелки клапана и седлом, то максимум, что она может натворить - это заклинить между поршнем и стенкой цилиндра. И, соответственно, покарябать зеркало. В целом, это два фактора - очевидное, невероятное!Но, главное, ни какого стука Вы не услышите! Кто бы и что бы не говорил по этому поводу! Ну, а по поводу того, что еще нужно поменять - этот вопрос субъективный! Особенно, в части полной замены клапанов. Поскольку, в этом случае нужно тогда менять и направляющие втулки клапанов и так далее. Спрашивается, зачем это нужно? Проще, притереть клапана. Все остальные работы, как замена цепи, ее натяжителя и другие выполняются при установленной ГБЦ.

Вот вначале проверте, как работает движок, если отбросить провод с катушки, который идет на тахометр.Дело в том, что входное сопротивление электронного тахометра может не соответствовать параметрам катушки.Второе, этож сколько нужно воды. чтобы гасла искра под трамблером! И, третье, проверьте угол замкнутого состояния контактов прерывателя в распределителе зажигания, см. http://car-exotic.co...tributor-3.html Эта страничка появилась недавно, но сам прием проверки известен давно. Отнеситесь к этому предельно внимательно. Угол замкнутого состояния контактов (УЗСК) - очень важный параметр, от которого зависит нормальная работа двигателя. Если этот угол больше или меньше нормы, двигатель будет плохо заводиться, неустойчиво работать на режиме холостого хода, не развивать полной мощности и излишне расходовать бензин. Не путать зазор между контактами.

По поводу зажигания, что смущает? Что делали с ним как до, так и после 22 Февраль 2013?

В котором месте? Если не из под пробки, то нет.Радиатор + пробка (крышка) + датчик. Все. Покупал в магазине.

Lexer_vaz05 , когда задаете кому то вопрос, как в этом случае, то прочитируйте его ответ В противном случае, он не знает о том, что ему задан вопрос.

При нормальном температурном режиме работы двигателя стрелка указателя стоит у начала красного поля шкалы в пределах 80- 100 С. Переход стрелки в красную зону указывает на повышенный тепловой режим двигателя, который может быть вызван неполадками в системе охлаждения (ослабление ремня привода насоса, недостаточное количество охлаждающей жидкости, неисправности термостата или электровентилятора), а также тяжелыми дорожными условиями.Включение и выключение электровентилятора осуществляется автоматически в зависимости от температуры жидкости с помощью датчика типа ТМ-108, установленного в нижнем бачке радиатора с левой стороны. Температура замыкания контактов датчика должна быть в пределах 89-95 С, а размыкания в пределах 84-90 С. Пробка радиатора имеет впускной клапан и выпускной, через которые радиатор соединяется шлангом с расширительным бачком. Впускной клапан не прижат к прокладке (зазор 0, 5-1,1 мм) и допускает впуск и выпуск охлаждающей жидкости в расширительный бачок при нагревании и охлаждении двигателя. Термостат и работа системы охлаждения. Термостат системы охлаждения ускоряет прогрев двигателя и поддерживает необходимый тепловой режим работы двигателя. При оптимальном тепловом режиме температура охлаждающей жидкости должна быть 85 - 95 С. Поменяйте на новый термостат. И проверте зазор в пробке радиатора.

Вы бы рассказали тот порядок, которым руководствовались при запуске. Вероятно, Вы просто заливаете свечи. Ну и проверяли бензофильтр на входе карбюратора? Протрите контакты в трамблере.

Сергей, вообще то вы ошиблись адресом размещения темы! Для ВАЗ 2108-99 есть свой подфорум.Ну, а по существу вопроса смотрите надежность подсоединения проводки как к монтажному блоку, так и в целом.Может быть нет контакта с массой кузова, т.е. "минусом", может быть нет контачат с губками у предохранителей - вот направление поиска. Схема включения электродвигателя вентилятора системы охлаждения двигателя на автомобилях ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 с монтажным блоком типа 17.3722 А - к выводу «30» генератора; К9 - реле включения электродвигателя вентилятора; 1 - электродвигатель вентилятора; 2 - датчик включения электродвигателя; 3 - монтажный блок; 4 - выключатель зажигания

Ну, все как будто бы нормально! Как я выше сказал, чуть увеличь обороты холостого хода винтом количества в карбюраторе, да поставь новый датчик, если после увеличения оборотов будет подмаргивать лампочка.

Женя Г (23 Февраль 2013 - 23:37) писал: Датчик давления проверял? Или свой датчик на машине соседа, или новый с магазина. Это без теории.И, второе, поскольку отрегулируй обороты на холостых.Все у тебя хорошо, глубоко не заморачивайся, т.е. не беспокойся. Ты скажи, были наволоки металла на шейках? В каком состоянии были вкладыши? Ну, в том смысле с них металл содрало, так где он? В поддоне, что было? Грязь, металл, сопли - какая каша была? Ну, не с бухты же барахты провернуло вкладыш!Вынимал заглушки масляных каналов коленчатого вала? Прочищал масляные каналы? Промывал коленчатый вал в керосине или дизельном топливе, продуваем сжатым воздухом его внутренние полости?

Датчик давления проверял?

Мне, нет!Ну, закрути на один, два оборота винт количества, чтобы прогреть движок. Карбюратор как мыл? Речь идет о воздушной заслонке в первичной камере, к которой подсоединен тросик "подсоса". При полностью утопленной ручке "подсоса" в салоне - заслонка в карбюраторе должна стоять строго вертикально. 820-900 об/сек В кого!

Регулировку холостого хода выполняют на прогретом двигателе, при полностью открытой воздушной заслонке карбюратора.Вращая шлицевой отверткой винт количества смеси, устанавливаем частоту вращения коленчатого вала 820-900 об/сек. При наличии газоанализатора, датчик которого должен быть вставлен в выхлопную трубу, и показания должны соответствовать по СО 0,5-1,2%, если не соответствуют норме, то вращением винта качества , добиваемся необходимой концентрации. При этом частота вращения изменяется. Проверку правильности регулировки осуществляем резким нажатием на педаль "газа". Двигатель должен без перебоев увеличить частоту вращения, а при отпускании педали не должен заглохнуть. Люфт есть. От положения бегунка обороты не зависят.

ПРИЗНАКИ НЕИСПРАВНОСТИ- Двигатель пускается, работает несколько секунд и глохнет , повторные пуски безрезультатны. - Двигатель пускается с трудом, поработав непродолжительное время глохнет , после повторного пуска заводится и работает . - Двигатель пускается и сразу глохнет , повторно пускается и опять глохнет и так несколько раз, но потом все-таки начинает работать. ПРИЧИНЫ НЕИСПРАВНОСТИ Отсутствует топливо в поплавковой камере. Подкачайте его рычагом ручной подкачки на бензонасосе. Возможно неисправен бензонасос или система питания. Снимите шланг с топливоподводящего штуцера карбюратора и несколько раз нажмите на рычаг ручной подкачки на бензонасосе. Из отверстия шланга должна выходить сильная пульсирующая струя бензина. Если ее нет или она слабая проверяйте бензонасос или систему питания. Засорился сетчатый фильтр на входе в карбюратор. Достаньте его, выкрутив пробку , прочистите (можно зубной щеткой), промойте ацетоном или бензином и продуйте сжатым воздухом. Неисправен электромагнитный клапан или засорен топливный жиклер системы холостого хода. Проверьте не отвернулся ли в силу каких-либо обстоятельств электромагнитный клапан или держатель топливного жиклера системы холостого хода. Доверните его. Снимите провод с клапана, а затем опять наденьте. Должен быть слышен щелчок сработавшего клапана. Если его нет , соединяем отрезком провода плюс АКБ и вывод клапана. Щелчка нет - меняем клапан. Щелчок есть - проверяем систему ЭПХХ. Выверните держатель топливного жиклера системы холостого хода (на карбюраторах с держателем вместо электромагнитного клапана), промойте, прочистите топливный жиклер и продуйте сжатым воздухом. Подсос постороннего воздуха в карбюратор. Вполне вероятно, что по причине того, что в карбюратор попадает постороний воздух и сильно обедняет топливную смесь двигатель может пуститься и заглохнуть. Повреждена диафрагма пускового устройства или оно не отрегулировано. Разберите корпус пускового устройства, диафрагму замените новой. Пусковое устройство отрегулируйте. Засорение топливных и воздушных жиклеров, эмульсионных колодцев и трубок главной дозирующей системы. Необходимо снять крышку карбюратора вывернуть жиклеры, вынуть трубки, промыть и прочистить их, прочистить колодцы, продуть все сжатым воздухом и поставить обратно. Засорение топливных, воздушных жиклеров и каналов системы холостого хода. Выкрутите жиклеры, промойте и прочистите их, продуйте сжатым воздухом. Нарушен уровень топлива в поплавковой камере карбюратора. Топливная смесь или сильно обеднена или сильно обогащена в следствие неправильной регулировки. Не отрегулирован привод воздушной заслонки карбюратора. Отрегулируйте привод. Если карбюратор после разборки-сборки или просто необходимо выставить изначальное значение винтов регулировки, то вначале их полностью заворачиваем, а затем выворачиваем винт "качества" на 2-3 оборота, а винт "количества на 3-4.

сам лично.видимо я больше практик,чем теоретик.замена седла это крайняя мера,и у каждого автолюбителя есть выбор купить новую головку или отремонтировать поврежденную(заменить седло) кстати комплекты седел продаются в магазинах и на авторынках - и это подтверждает,что товар востребован. По поводу аргумента в том, что "... комплекты седел продаются в магазинах и на авторынках - и это подтверждает,что товар востребован" - это не довод! Поскольку аксиома рынка, "предложение, порождает спрос, а спрос - предложение" - это уже банально! За ваши деньги, Вам продадут и "хрен в стакане"!Это же форум, а не дипломатическая переписка! И Вы в ответ на мою реплику сообщаете о том. что Так расскажите процесс замены, как Вы выпрессовываете, запрессовываете.

В связи с вопросом автора темы по поводу ответа Вот темы, в которых обсуждался вопрос по замене направляющих, порядок зенкования и притирки и другие моменты связанные с ремонтом головки БЦ1. http://www.lada-foru...pic=61006&st=20 2. http://www.lada-foru...showtopic=72242 3. http://www.lada-foru...opic=72744&st=0 Поскольку как в вопросе, так и в ответе непонятно выражение просаживать ! Из сказанного сделай сам, часто приходилось просаживать зенковками седла клапанов .когда разбиты направляющие следует тавтология! Он подменяет процесс ручного фрезерования ручными фрезами или зенковками, которые иногда называют еще шарошками словом просаживать ! В свою очередь, фрезами в ручную фрезеруют или зенкуют, но чаще говорят шлифуют или притирают седла клапанов. Но, какое действие означает просаживать, не понятно? Разве что брак в работе! Следствием которой, по выражению сделай сам седла клапанов меняются, если зенковка лишнее берет. В последнем случае, мне не известен процесс замены седел клапанов. Головка БЦ в таком случае подлежит выбраковке, т.е. замене на новую. Из-за этого обстоятельства многие боятся пользоваться и не применяют фрезы для ручного шлифования седел клапанов.

Вы что либо делали с 06.02.13г.?

Перед Вами рисунок.Сцепление с гидроприводом выключения 1 – регулировочная гайка; 2 – контргайка; 3 – оттяжная пружина; 4 – поршень рабочего цилиндра сцепления; 5 – рабочий цилиндр; 6 – прокачной штуцер; 7 – маховик; 8 – трубопровод гидропривода сцепления; 9 – коленчатый вал; 10 – бачок главного цилиндра; 11 – поршень главного цилиндра; 12 – поршень толкателя; 13 – главный цилиндр; 14 – толкатель; 15 – сервопружина педали сцепления; 16 – оттяжная пружина педали сцепления; 17 – ограничительный винт хода педали сцепления; 18 – педаль сцепления; 19 – нажимной диск; 20 – ведомый диск; 21 – кожух сцепления; 22 – нажимная пружина; 23 – подшипник выключения сцепления (выжимной подшипник); 24 – первичный вал коробки передач; 25 – шаровая опора вилки выключения сцепления; 26 – вилка выключения сцепления; 27 – толкатель вилки выключения сцепления. При полностью исправном сцеплении оно не отрегулировано. Порядок регулировки посмотрите по этой ссылке http://www.autoprosp...ka-privoda.html

Вам же посоветовали и спросили А Вы все о свечах рассказываете.

Смотрите по этой ссылке Разборку и сборку http://www.autoprospect.ru/vaz/2107-zhiguli/4-2-4-razborka-i-sborka.html и там же Особенности ремонта пятиступенчатой коробки передач http://www.autoprospect.ru/vaz/2107-zhiguli/4-2-3-osobennosti-remonta-pyatistupenchatojj-korobki-peredach.html

Не знаю почему так! В Вашем ответе схема повторно скопирована и так обычно бывает!Как вариант, могу предложить Вам, чтобы Вы e-mail своего почтового ящика мне в личку через форум сообщили. И я попробую переслать схему со своего почтового ящика.

Вот электрическая схема подключения элемента обогрева заднего стекла для ВАЗ-21053 нарисованная мною. Обратите внимание на то, что "силовая цепь" - "плюс" аккумулятора, предохранитель F5, контакты Р1- реле включения, элемент обогрева ни как не связана с "цепью управления" катушкой реле. И, с целью проверки целостности проводки, достаточно вытащить реле из розетки и в розетке перемкнуть линию (30 и 87) шпилькой (форма латинской буквы - U или заколка для волос), которую делают из медного кусочка проволоки. Концы проволоки расплющите молотком.Опасность при этом в том, что при замыкании в розетке реле гнезд (30 и 85) произойдет короткое замыкание. Это ответ на вопрос, как проверить целостность проводки от аккумулятора до элемента. Далее, о чем Вы пишите, "... 2. На выключателе лампочка должна светиться только при включенных габаритах ..."?!! Какие и при чем здесь габариты? "Плюс" на лампочку в "8 - выключателе обогрева заднего стекла" должен приходить от "10 - выключателя освещения приборов", то есть от подсветки последних. Поскольку при выключении подсветки приборов должен работать "9 - блок контрольных ламп ..." при включении обогрева стекла.И - это вторая цепь. Поскольку третья, это блок контрольных ламп.