Женя Г

Взамо связь не понятна! Что вместо тосола вода была? Если же блок разморозил, то причем здесь поршни?

Система охлаждения двигателя – жидкостная, закрытого типа с принудительной циркуляцией. На холодном двигателе жидкость циркулирует по «малому кругу». В него входят рубашки охлаждения блока и головки цилиндров двигателя, насос охлаждающей жидкости, термостат, а также радиатор отопителя, когда его кран открыт. При достижении температуры жидкости 80–85° приходят в действие два клапана термостата, перекрывая малый круг и открывая жидкости путь через радиатор двигателя, который интенсивно обдувается встречным потоком воздуха при движении, а также при помощи электровентилятора.Все нормально! Нет ни какой проблемы!

Тож самое! Протяни подключение коммутатора и реле зажигания.

Зима уже на исходе, а Вы все еще с обогревом Весну пугаете! Рассказую!1. Обогрев работает только при включенном зажигании. И следовательно наличие напряжения нужно искать при включенном зажигании. 2. При включенном зажигании и включенном клавишном выключателе должны светится лампочка как в самом выключателе, так и в блоке контрольных ламп. 3. Тупо, поменяй на новое, а следовательно заведомо исправное реле включения обогрева заднего стекла - Р1. 4. Проверь сам выключатель обогрева заднего стекла. Исправен ли он? Замыкает и размыкает он свои контакты.Именно он включает реле Р1. Реле же включает обогрев. 5. Для проверки наличия напряжения на элементе обогрева стекла можно воткнуть шпильку в гнезда реле Р1 (30 и 87). В этом случае напряжение будет напрямую поступать от "плюса" аккумулятора на элемент.

Смотри надежность соединений проводов с катушкой, с трамблером, с замком зажигания.Зачисть "минусовый" провод с аккумулятора в месте подсоединения к мотору.Контакты протри.

Затрудненное переключение передач:1. Неполное выключение сцепления. 2. Заедание сферического шарнира рычага переключения передач. Зачистите сопрягающиеся поверхности сферического шарнира. 3. Деформация рычага переключения передач. Устраните деформацию или замените рычаг новым. 4. Тугое движение штоков вилок (заусенцы, загрязнение гнезд штоков, заклинивание блокировочных сухарей). Отремонтируйте или замените изношенные детали. 5. Тугое движение скользящей муфты на ступице при загрязнении шлицев. Очистите детали. 6. Деформация вилок переключения передач. Выправьте вилки, при необходимости замените их.

Электронный регулятор напряжения 121.3702 начали устанавливать вместо электромеханического реле-регулятор РР-380 на генераторы Г- 221, Г- 222.Вы пишите о том, В других случаях, что свет не мерцает? Может быть проблема всего лишь в плохом контакте в выключателе света или в других местах?

Сие действие, вероятно, следует отнести к Неполному растормаживанию всех колес или заднего контура.Причины: 1. Отсутствует свободный ход педали тормоза из-за неправильного положения выключателя стоп-сигнала. Отрегулируйте положение выключателя. 2. Нарушено выступание регулировочного болта вакуумного усилителя относительно плоскости крепления главного цилиндра. Отрегулируйте выступание (1,25-0,2 мм) регулировочного болта. 3. Заедание корпуса клапана вакуумного усилителя вследствие разбухания диафрагмы или защемления уплотнителя крышки усилителя или защитного колпачка. Замените вакуумный усилитель. 4. Засорение компенсационного отверстия в главном цилиндре. Прочистите отверстие и прокачайте систему гидропривода. 5. Разбухание резиновых уплотнителей главного цилиндра вследствие попадания в жидкость бензина, минеральных масел и т. п. Тщательно промойте всю систему тормозной жидкостью, замените поврежденные резиновые детали, прокачайте систему гидропривода. 6. Заедание поршня главного цилиндра тормоза. Проверьте и при необходимости замените главный цилиндр, прокачайте систему.

Говоришь не в ту сторону! А вокруг карбюратора боевой танец с бубном исполнял? Частенько в зависимости от типа карбюратора или электроклапан или экономайзер (ЭПХХ) !

Не настолько он и глупый, как может показаться! Не так давно (70-80-х) подобные детали отливали сами. Покупаете в аптеке 1 кг медицинского гипса.Разводите его водой до киселеобразного состояния. Заливаете 1/2 часть в ванну. На эту поверхность ложите "... держатель переднего сальника", а вокруг него тонкую бумагу и сверху заливаете остатком гипса. Когда форма затвердеет - рассоединяете.Держатель вынимаете. Половинки вновь соединяете.Естественно,что в гипсовой форме, при ее заливке, оставляете отверстие для заливки расплавленного металла и каналы для выхода воздуха. Металл, то есть алюминий для этой цели лучше всего подходит поршень (быстро плавится). Ломаете его на мелкие кусочки. Для плавления металла лучшего всего брать чугунную ванну, например, для этого идеально подходит поилка для коров (на колхозных фермах). Далее плавите горелкой.Заливаете в форму. После, как остынет - все лишнее обрезаете. Все.При наличии опыта делов на два часа.

Залегание колец и выработка в цилиндрах - расхожее заблуждение по поводу большого потребления масла! Если с этим согласиться, то в таком случае, спрашивается, как же попадает масло в камеру сгорания? Или, куда оно девается?

Экстрасенсорный талант, не чего не скажешь !!!"... но я бы посоветовал бы посмотреть контакты в крышке трамблера, И весь трамблер осмотреть..."

В продаже таких нету нигде, все магазины обрыл. Есть еще барахолка и пункты приема цветного металла.

Карбюратор или инжектор? Зажигание - классическое или без контактное?Версия "от потолка" - сбито зажигание!

Из этих цифр - 0,5 л на 20 л бензина, можно сделать вывод --- прогорел клапан(а).И вопросы следующего пользователя, более чем серьезные! И на последний вопрос : сколько двигатель пробежал? Вы не ответили Речь идет об общем пробеге автомобиля. Поскольку при пробеге около 100 тыс.км , как правило, появляется износ направляющих втулок клапанов, стержней клапанов и др., следствием чего и является "утечка" масла в камеры сгорания.Очевидно, что нужно ремонтировать головку блока.Как минимум - это притирать клапана и автоматом менять сальники клапанов, заодно проверите износ как направляющих втулок, так и диаметр стержней клапанов.

Пробита прокладка.

Большая вероятность того, что в гидроприводе сцепления есть воздух.О его наличии говорит неполное выключение сцепления, а также "мягкость" и "провалы" педали сцепления.Прокачайте гидропривод сцепления.

Проверили бы экономайзер системы ЭПХХ или эл.клапан (в зависимости от типа карбюратора).Собственно на сколь надежно подсоединение.

Спрашивает один автовладелец у другого: А Вы ... ? Да, уж !!!!!!!! ???

Ну, я имел в виду таз хозяина! Поскольку у нее есть свой! Который тож приходится таскать! По пробуйте, после каждой процедуры отпинать правое заднее колесо!

Конечно! После выходных кому охота работать! Тем более возить чужой ТАЗ!

Мое мнение, если нужно, похоже на средний или задний подшипник промежуточного вала. Посмотрите схему пятиступенчатой коробки передач (продольный разрез).

На перекрестках Ваших дорог !!!

Компрессия в цилиндрах сколько?

Поменять то поменяли, а от регулировали?В приводе выключения сцепления выполняются следующие регулировки: Рис. 1. Педаль и главный цилиндр привода сцепления: 1 — корпус главного цилиндра; 2 — гнездо; 3 — перепускное (компенсационное) отверстие; 4 — прокладка штуцера; 5 — штуцер; 6 — стопорная пружинная шайба; 7 — поршень главного цилиндра; 8 — уплотнительное кольцо; 9 — поршень толкателя; 10 — крючок; 11 — кронштейн педалей сцепления и тормоза; 12 — пружина сервопривода педали сцепления; 13 — оттяжная пружина педали сцепления; 14 — ограничитель хода педали сцепления; 15 — педаль сцепления; 16 — толкатель поршня; 17 — защитный колпачок; 18 — стопорное кольцо; 19 — впускное отверстие; 20 — уплотнительное кольцо (кольцевой клапан); 21 — перепускное отверстие поршня; 22 — рабочая полость цилиндра; 23 — пружина; 24 — прокладка; 25 — пробка — устанавливается зазор 0,1–0,5 мм между толкателем и поршнем главного цилиндра (см. рис.1 ). Этот зазор, необходимый для полного выключения сцепления, регулируется ограничителем 14 педали сцепления. Зазор определяется свободным ходом педали, равным 0,4–2 мм; Рис. 2. Подвеска двигателя: 1 — кожух опоры; 2 — опора передней подвески двигателя; 3 — фланец блока цилиндров; 4 —кронштейн; 5 — промежуточная пластина; 6 — изолирующее пластмассовое кольцо; 7 — пружина опоры; 8 — буфер; 9 — подушка опоры; 10 — шайба; 11 — опора задней подвески двигателя; 12 — дистанционная втулка; 13 — поперечина задней подвески двигателя — свободный ход толкателя рабочего цилиндра, равный 4–5 мм, регулируется гайкой 5 (см. рис. 2), которая фиксируется контргайкой 6. Величина свободного хода толкателя контролируется специальным шаблоном. После выполнения указанных регулировок свободный ход педали сцепления, до начала выключения сцепления, должен составлять 25–35 мм.