Женя Г

Я считаю,что причина в подгорании клапана(-ов) во втором цилиндре.Лечится притиркой всех и заменой подгоревших.

Да,у меня нет ни каких претензий! Вы,же внимательнее читайте.Еще раз высылаю ссылку на видео http://2108.info/for...ead.php?t=10316 и http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ZSn0lOaC7NQ Кажись,прошла!

Посмотрите то,что обсуждаете http://2108.info/for...ead.php?t=10316 Но, это не мой шедевр. Schulz 21043, мне кажется,в этом случае Вы ошибаетесь.Как правило,такая проблема свойственна или новому,или очень старому,изношеному трамблеру.

До 1974 г. на автомобили ВАЗ-2101, -2102 устанавливались карбюраторы 2101-1107010 (номер отлит на нижнем фланце корпуса карбюратора). С 1974 г. по 1976 г. (включительно) на этих автомобилях применялись карбюраторы 2101-1107010-02, а с 1977 г. по 1980 г. устанавливались карбюраторы 2101-1107010-03.Все эти карбюраторы имели в основном одинаковое устройство и различались диаметрами некоторых жиклеров, а на первых двух карбюраторах устанавливался еще клапан разбалансировки поплавковой камеры. С 1980 г. на автомобилях стал применяться карбюратор 210-1107010-20 (типа «Озон»). Он отличался от старых карбюраторов диаметрами жиклеров, наличием пневмопривода дроссельной заслонки вторичной камеры и введением патрубка для отбора разрежения к вакуумному регулятору распределителя зажигания. В начале 80-х годов также выпускался карбюратор 2105-1101010-10 без патрубка отбора разрежения к вакуумному регулятору распределителя зажигания. Он поставлялся в запасные части для установки на двигатели у которых был распределитель зажигания Р125 без вакуумного регулятора. В настоящей время используется карбюратор 2105-1107010-20, поскольку он устанавливался на большинстве автомобилей, а старые карбюраторы давно уже не выпускаются. Карбюратор 2105-1107010-20 эмульсионного типа, двухкамерный, с падающим потоком. Карбюратор имеет сбалансированную поплавковую камеру, систему отсоса картерных газов за дроссельную заслонку. Карбюратор Пекар - это торговая марка,название бывшего Ленинградского карбюраторного завода.Который ввел свои коды,так например,взамен карбюратора 2105-1107010-20 введен код К175.2105-20. Карбюраторы семейства 2105, 2107 "Озон" и их модификации устанавливались на автомобили ВАЗ, АЗЛК, ИЖ в основном классической компоновки и имеют в своей основе базовую схему итальянского карбюратора "Вебер". Настройка, регулировка, ремонт и основные неисправности этих карбюраторов также в основном схожи. Семейство крбюраторов 2108 "Солекс" весьма обширно. Его модификации устанавливались на переднеприводные и заднеприводные автомобили ВАЗ, ЗАЗ, АЗЛК. Неисправности, регулировка, настройка и ремонт различных моделей имеет много общего. Это связано с тем, что принцип работы систем, устройств и механизмов карбюраторов в основе своей одинаков. Различия связаны с конструктивными особенностями некоторых модификаций. Ниже приведен перечень основных модификаций карбюратора 2108 "Солекс". ДААЗ 2108-1107010 является базовым карбюратором для всего семейства, устанавливался на автомобили 2108, 2109 с двигателем 1.3 литра. ДААЗ-21081-1107010 устанавливался на двигатели обьемом 1.1 литра автомобилей ВАЗ-21081, 21091, ЗАЗ-1102 "Таврия". ДААЗ-21083-1107010 устанавливался на двигатели 1.5 литра автомобилей ВАЗ-21083, 21093, 21099. Исходя из этих сведений и модели машины,очевиден оптимальный вариан - это карбюратор 2105-1107010-20 или Пекаровский К175.2105-20.

Ну открутить крышку бачка - это понятно,чтобы воздух выходил! Но прогревать двигатель,это зачем?Вот посмотрите другое руководство по замене охлаждающей жидкости на автомобилях ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099 http://car-exotic.co...r-engine-3.html

Образовалась воздушная пробка.Посмотрите это руководство по Замене охлаждающей жидкости http://www.autoprospect.ru/vaz/2109-samara/11-5-7-zamena-okhlazhdayushhejj-zhidkosti.html

О чем идет речь? О 6 — кронштейне крепления вала рулевого управления?Детали рулевого механизма: 1 — картер рулевого механизма; 2 — уплотнитель вала; 3 — промежуточный вал; 4 — верхний вал; 5 — фиксирующая пластина передней части кронштейна; 6 — кронштейн крепления вала рулевого управления; 7 — верхняя часть облицовочного кожуха; 8 — втулка подшипника; 9 — подшипник; 10 — рулевое колесо; 11 — нижняя часть облицовочного кожуха; 12 — детали крепления кронштейна Снятие и установку можно посмотреть по этой ссылке http://www.autoprosp...-ustanovka.html

Это для классического генератора регулятор напряжения67.3702-01 (замена 36.3702-01) Технические характеристики: Напряжение настройки, В Три уровня: 13,6-низкое; 14,2-номинальное; 14,7-высокое Генератор 26.3701, 37.3701, 371.3701, 372.3701 Номинальный ток, А 4 Масса, г 80 Габаритные размеры, мм 67х41х23 Цена 257.40 Трехуровнивый регулятор напряжения для 2105 гены.... Не нужно забывать, что рабочее напряжение для различных типов АКБ разные: обычные свинцово-сурьмяные (Pb-Sb) - 13,8-14,2В; гибридные (Pb-Sb/Ca) - 14,0-14,5В; Са/Са - 14,5-14,8В.

ПОДСОС ПОСТОРОННЕГО ВОЗДУХА В КАРБЮРАТОР При попадании постороннего воздуха в карбюратор происходит обеднение топливной смеси поступающей в циллиндры двигателя автомобиля. Доля бензина остается в ней прежней, а вот доля воздуха существенно увеличивается. Такой состав попросту не воспламеняется или воспламеняется с трудом и на короткое время. Двигатель поэтому может не пуститься вовсе (как холодный так и горячий), может пускаться и глохнуть, возможен неустойчивый холостой ход и провалы при трогании и в движении. Если подозрение падает на негерметичность соединений, уплотнений и шлангов, то необходимо осуществить их проверку. ПРОВЕРКА ОБЩАЯ Существует один действенный способ проверить подсасывается ли в карбюратор посторонний воздух. Необходимо снять с него корпус воздушного фильтра, запустить двигатель, дать ему поработать некоторое время после чего накрыть карбюратор сверху ладонью. В том случае если двигатель продолжает работать с перекрытыми каналами подачи воздуха следует предпринять попытку поиска мест этого самого "подсоса". Если карбюратор заглох - ищите причину неисправности в чем-то другом, а не в подсосе постороннего воздуха. Конечно эта проверка не претендует на исключительную точность, но в ряде случаев и она может помочь. ВОЗМОЖНЫЕ МЕСТА ПОПАДАНИЯ ЛИШНЕГО ВОЗДУХА В КАРБЮРАТОР Проверьте насколько плотно завернут электромагнитный клапан карбюратора или держатель топливного жиклера холостого хода. В силу ряда причин они бывает выворачиваются и даже теряются. Необходимо завернуть клапан или держатель, причем если двигатель стал работать нормально, заворачивая или отворачивая электромагнитный клапан добиваемся устойчивых холостых оборотов. Держатель топливного жиклера (на ряде карбюраторов устанавлевается вместо электромагнитного клапана) должен быть завернут с небольшим усилием. Также необходимо проверить не повреждено ли уплотнительное резиновое кольцо на электромагнитном клапане. Проверьте наличие и состояние резинового уплотнительного кольца на винте "качества" топливной смеси. На изображении винт регулировки "качества" топливной смеси на холостом ходу карбюратора 2107 "Озон" с резиновым уплотнительным кольцом. А это тот же самый винт "качества" с уплотнительным кольцом карбюратора 2108 "Солекс". Проверьте герметичность вакуумных шлангов. - От распределителя зажигания (трамблера) до карбюратора. - От вакуумного усилителя тормозов до впускного коллектора. - Шланг вентиляции картера Необходимо убедиться в плотности их посадки на штуцера, отсутствии трещин, порезов, проколов и протертостей. Пережимайте по очереди шланги около штуцеров карбюратора, и пытайтесь запустить двигатель. Если подсос воздуха будет таким образом перекрыт, двигатель заработает нормально. На изображении возможные виновники подсоса постороннего воздуха на двигателе с карбюратором 21083 "Солекс". Проверьте герметичность прокладок под карбюратором и впускным коллектором. Если визуально разрывов не видно и на слух не слышно свиста подсасываемого воздуха при прокрутке двигателя стартером, то пробуем подтянуть гайки крепления карбюратора и впускного коллектора. Момент затяжки 13 -16 Н.м - гайки карбюратора, 21 -26 Н.м гайки впускного коллектора. То есть сильно тянуть не надо, особенно на прогретом двигателе. Затяжка не помогла, снимаем карбюратор и меняем прокладки, благо стоят они не дорого. Можно покрыть мыльной пеной или жидкостью ВД-40 проверяемые соединения, в месте подсоса в мыльной пене оброзуется окно. В результате черезмерной затяжки гаек крепления карбюратора или в силу каких-либо других причин, может быть деформирована посадочная плоскость карбюратора и тогда подсасывать лишний воздух уже будет по этой причине. Чтобы выявить этот дефект необходимо снятый с двигателя карбюратор поставить на заведомо ровную поверхность, например лист толстого стекла и посмотреть есть ли зазор между нижней плоскостью карбюратора и плоской поверхностью. Никаких зазоров быть не должно. Выхода два или отшлифовать посадочную плоскость карбюратора или поставить под него лишнюю прокладку.

Неисправен электромагнитный клапан карбюратора, засорен его жиклер. Проверьте исправность клапана снимая с его вывода и надевая на него подводящий провод. Должны слышаться щелчки. Если щелчков нет, то соединяем отрезком провода вывод клапана и "плюс" АКБ. Ничего не слышно - клапан неисправен. Щелчки появились - клапан исправен, но неиспавна остальная система ЭПХХ. Топливный жиклер из клапана вынимаем, прочищаем его и ставим обратно.

С 10.12.12г. мы беседуем по Вашей теме.Но я ведь не знаю какой карбюратор стоит на Вашей машине! Чтобы не "городить" отсебячину и не вводить в туманные дебри автомануалов,как это часто делается посредством указания ссылки на электронный адрес последних (типа того, разбирайтесь сами) я пытаюсь ответить на Ваши вопросы цитированием ответов из этих мануалов.Но, не зная модель карбюратора и как ответить на вопрос "Как проверить зависание игольчатого клапана?" Два типа карбюраторов: КАРБЮРАТОР 2108, 21081, 21083 "СОЛЕКС" и КАРБЮРАТОР 2105, 2107 "ОЗОН"Вот,например, развернутый ответ как проверить зависание ИГОЛЬЧАТого (ТОПЛИВНого) КЛАПАНа КАРБЮРАТОРА 2108, 21081, 21083 "СОЛЕКС". Так какой же карбюратор? НАЗНАЧЕНИЕ Игольчатый клапан карбюратора "Солекс" (ВАЗ 2108, 21081, 21083) предназначен для поддержания в поплавковой камере определенного уровня топлива, необходимого для обеспечения нормальной работы двигателя. УСТРОЙСТВО Игольчатый (топливный) клапан устанавливается в крышку карбюратора посредством резьбового соединения. Он представляет собой запорную иглу запирающую отверстие в корпусе клапана, через которое поступает топливо в поплавковую камеру. Уплотнение происходит металл по металлу, соосность должна быть идеальной. Поэтому на карбюраторах "Солекс" корпус и игла выполнены неразборным узлом. Игла завальцована в корпус. В верхней части иглы находится подпружиненный шарик, предназначенный для смягчения ударов язычка поплавка при движении автмобиля. Клапан состоит из: - корпуса и завальцованной в него иглы с шариком; - медной прокладки (шайбы), уплотняющей его соединение с крышкой. ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ При падении уровня топлива в поплавковых камерах карбюратора поплавки опускаются вниз. Игла топливного клапана, опирающаяся своим шариком о язычок на рычагах поплавков, также, вслед за ними, опускается вниз и приоткывает запираемое отверстие в корпусе клапана. Через него в поплавковую камеру поступает топливо, уровень его повышается, поплавки всплывают , припопнимают иглу и она опять запирает отверстие в корпусе.Такие циклы постоянно повторяются пи работе двигателя, сохраняя необходимый уровень топлива. ПРОВЕРКА 1. Снимаем воздушный фильтр. 2. Снимаем крышку карбюратора. 3. Кладем крышку на горизонтальную поверхность поплавками вверх. 4. Затыкаем пальцем топливоподводящий штуцер. 5. Надеваем на штуцер обратки шланг или трубку. 6. Создаем в ней ртом разрежение (попросту втягиваем воздух). Если падения разрежения не происходит или оно произошло через 5-7 секунд, то игольчатый клапан исправен. Если разрежение падает практически сразу или с небольшой задержкой, то стоит заменить клапан. РЕМОНТ Ремонтировать игольчатый клапан карбюратора Солекс не стоит , так как он неразборный. Проще купить новый и установить взамен старого.

В коробку и задний мост масло заливают,вообще-то,с целью чтобы шестерни не гремели.Все остальное вторично.Долей от 0,2 до 0,5 литра соляры.Когда потеплеет,если захочешь поменяешь.ТАД 17 трансмиссионное,а Лукойл - это что?

При прокручивании коленчатого вала стартером двигатель не запускается. Он не подает признаков жизни. Вспышек в циллиндрах нет .Чаще вего это происходит по причине каких-либо нарушений в системе зажигания или из-за перебоев подачи топлива.Холодный двигатель не заускается или запускается плохо и глохнет , так как карбюратор приготавливает или сликом бедную или слишком богатую топливную смесь. Если вспышек в циллиндрах нет вообще, значит топливо в него вообще не поступает. При недостаточной или наоборот избыточной его подаче двигатель может запуститься и заглохнуть. Отсутствует топливо в поплавковой камере. Засорен сетчатый фильтр на входе в карбюратор. Зависание иглы игольчатого клапана в верхнем, запирающем подачу топлива положении. Воздушная заслонка полностью не закрывается при вытянутой ручке "подсоса". Неисправен электромагнитный клапан или засорен топливный жиклер системы холостого хода. Подсос постороннего воздуха в карбюратор. Неправильно отрегулированно пусковое устройство. Негерметичен игольчатый клапан поплавковой камеры. Неправильно отрегулирован уровень топлива. Засорены воздушный или топливный жиклеры главной дозирующей системы первой камеры.

В чем суть вопроса? Блока управления 25.3761 электропневмоклапаном применяется в системе ЭПХХ карбюратора 2105, 2107 "ОЗОН" для управления экономайзером,который вставляется вместо винта качества. Схема системы управления пневмоклапаном карбюратора: 1 — микровыключатель в карбюраторе; 2 — пневмоклапан; 3 — монтажный блок; 4 — реле зажигания; 5 — выключатель зажигания; 6 — блок управления пневмоклапаном; 7 — катушка зажигания; А — к выводу "30" генератора; Б — порядок условной нумерации штекеров в блоке управления Если двигатель имеет карбюратор 21053-1107010, то вместо блока управления 25.3761 пневмоклапаном устанавливается блок управления типа 501.3761 электромагнитным клапаном карбюратора.Блок 5013.3761 - применяется на автомобилях 2104,2105,2107,2121 с карбюратором "Солекс", , включает электромагнитный клапан при оборотах 1700 об/мин, отключает при оборотах 1900. ПРОВЕРКА И РЕМОНТ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ 1. Берем вольтметр и соединяем один его вывод с выводом электромагнитного клапана, а другой вывод с "массой" автомобиля ( в роли "массы" может выступать кузовная деталь, металлическая часть двигателя или "минус" АКБ ). 2. Подсоединяем тахометр. 3. Запускаем двигатель и смотрим на вольтметр. 4. На холостом ходу напряжение должно быть в районе 10 в. 5. Увеличиваем частоту вращения коленчатого вала двигателя до 4000 об/мин и резко снижаем до 1900 об/мин. 6. При увеличении оборотов напряжение должно упасть до 0,5 в, а при уменьшении ниже 1900 об/мин опять вырасти до 10 в. Если этого не происходит - неисправен блок управления ЭПХХ Ремонт блока управлания заключается в его замене на новый.

Ну,тады ой! Давай те вернемся к посту #17 и еще раньше т.е.ослабьте гайку.Поверните распределитель против часовой стрелки на одно деление относительно нанесенной царапины и пытайтесь заводить.Не получится. Еще на одно деление против часовой.Вновь не получится - уже на три деления. Таким образом,найдите момент запуска двигателя.

Так я не пойму,какое стоит зажигание на Вашей машине? Вот,первая схема классики.И ниже ее трамблер с порядком проверки величины зазора между контактами.Не пойму по той причине,что в Вашем профиле указана Марка авто:ВАЗ-21074.Которая идет как инжекторная с бесконтактной системой зажигания.Вы уж проясните о какой модели мы разговариваем? А то наша беседа напоминает "немого с глухим"! Схема классической системы зажигания: 1 — свечи зажигания; 2 — распределитель зажигания; 3 — конденсатор; 4 — кулачок прерывателя; 5 — катушка зажигания; 6 — монтажный блок; 7 — реле зажигания; 8 — выключатель зажигания; А — к клемме "30" генератора Схема бесконтактной системы зажигания: 1 — свечи зажигания; 2 — датчик-распределитель зажигания; 3 — экран; 4 — бесконтактный датчик; 5 — коммутатор; 6 – катушка зажигания; 7 — монтажный блок; 8 — реле зажигания; 9 — выключатель зажигания; А — к клемме "30" генератора Проверять зазор между контактами прерывателя необходимо в следующем порядке. Рис. 8–22. Распределитель зажигания 0.3706: 1 — валик распределителя зажигания; 2 — провод подвода тока к распределителю зажигания; 3 — защелка крепления крышки; 4 — корпус вакуумного регулятора; 5 — диафрагма; 6 — крышка вакуумного регулятора; 7 — тяга вакуумного регулятора; 8 — патрубок для вакуумного шланга от карбюратора; 9 — смазочный фитиль (фильц) кулачка; 10 — опорная (ведомая) пластина регулятора опережения зажигания; 11 — ротор распределителя зажигания; 12 — боковой электрод с клеммой для провода к свече зажигания; 13 — крышка распределителя зажигания; 14 — центральная клемма для провода от катушки зажигания; 15 — центральный угольный электрод с пружиной; 16 — центральный контакт ротора; 17 — резистор для подавления радиопомех; 18 — наружный контакт ротора; 19 — ведущая пластина центробежного регулятора; 20 — грузик центробежного регулятора опережения зажигания; 21 — ось рычажка; 22 — кулачок прерывателя; 23 — рычажок прерывателя; 24 — стойка с контактами прерывателя; 25 — контакты прерывателя; 26 — подвижная пластина прерывателя; 27 — конденсатор; 28 — корпус распределителя зажигания; 29 — маслоотражательная муфта валика; 30 — стопорная пластина подшипника; 31 — подшипник подвижной пластины прерывателя; 32 — корпус масленки; 33 — винты крепления стойки с контактами прерывателя; 34 — винт клеммового зажима; а — канавка для отличия распределителей зажигания 30.3706; б — паз для перемещения стойки с контактамиРис. 8–22. Распределитель зажигания 0.3706: 1 — валик распределителя зажигания; 2 — провод подвода тока к распределителю зажигания; 3 — защелка крепления крышки; 4 — корпус вакуумного регулятора; 5 — диафрагма; 6 — крышка вакуумного регулятора; 7 — тяга вакуумного регулятора; 8 — патрубок для вакуумного шланга от карбюратора; 9 — смазочный фитиль (фильц) кулачка; 10 — опорная (ведомая) пластина регулятора опережения зажигания; 11 — ротор распределителя зажигания; 12 — боковой электрод с клеммой для провода к свече зажигания; 13 — крышка распределителя зажигания; 14 — центральная клемма для провода от катушки зажигания; 15 — центральный угольный электрод с пружиной; 16 — центральный контакт ротора; 17 — резистор для подавления радиопомех; 18 — наружный контакт ротора; 19 — ведущая пластина центробежного регулятора; 20 — грузик центробежного регулятора опережения зажигания; 21 — ось рычажка; 22 — кулачок прерывателя; 23 — рычажок прерывателя; 24 — стойка с контактами прерывателя; 25 — контакты прерывателя; 26 — подвижная пластина прерывателя; 27 — конденсатор; 28 — корпус распределителя зажигания; 29 — маслоотражательная муфта валика; 30 — стопорная пластина подшипника; 31 — подшипник подвижной пластины прерывателя; 32 — корпус масленки; 33 — винты крепления стойки с контактами прерывателя; 34 — винт клеммового зажима; а — канавка для отличия распределителей зажигания 30.3706; б — паз для перемещения стойки с контактами Поставьте рычаг переключения передач в нейтральное положение и затормозите автомобиль стояночным тормозом. Снимите крышку с распределителя зажигания и, вращая коленчатый вал, установите кулачок прерывателя в такое положение, при котором контакты прерывателя будут максимально разомкнуты. Проверьте щупом величину зазора; если она выходит за пределы 0,35–0,45 мм, то ослабив винты 33 (рис. 8–22), вставьте лезвие отвертки в паз "б" и поверните стойку прерывателя на нужную величину. После регулировки затяните винты 33 до упора.

При этом или до этого обратите внимание на работу крышки радиатора.При нагреве тосола, как он перетекает в расширительный бачок и обратно,при остывании.Если процесс нарушен,то прежде это нарушение устраните и лишь потом с термостатом.И все же с мнением а оговорки я опустил,согласиться не могу! Поскольку,как автор темы указал Ну,это уж крайне редкое явление,чтобы новую прокладку пробило через 5 минут!!!

Чем заморачиваться вопросами, переберите стартер еще раз.Скорее всего образовался банальный обрыв уже после ремонта. Посмотри здесь,может поможет.

Сложно согласиться с выводами опытного пользователя сделанными лишь на основании посыла автора темы.Поскольку проблемой,как правило в этом случае простой замены прокладки является или воздушная пробка,или заклинил термостат.По малому кругу насос гоняет жидкость,а большой круг отключен.Нужно промять шланги,т.е. выдавить воздух.И если это не поможет,то менять термостат.

Так какой системы зажигание установлено на Вашей машине: классической или бесконнтактной?

Причина может быть в чем угодно! Но главное, при поиске причины не делай одно временно работы в разных системах,например,в зажигании и настройках топливной системы.Подозрение в отсутствии герметичности в подсоединении шлангов бензопровода или к фильтру (до насоса),или к бензонасосу,как будто бы не оправдались! Но,это не значит,что причина не в ней.Если, по каким то обстоятельствам Вы не согласны с предположением в плохой вентиляции картера,то не следует, одно временно ее и зажигание разбирать.

Так не может быть!Давайте подведем итог проделанному.Все началось с того,что И поскольку у Вас установлена бесконтактная система зажигания,а у этой системы цепь питания первичной обмотки катушки зажигания прерывается электронным коммутатором. Управляющие импульсы на коммутатор подаются от бесконтактного датчика, расположенного в датчике-распределителе зажигания.В бесконтактной системе зажигания может быть установлен коммутатор типа 3620.3734, или PZE4022, или RT1903. Он преобразует управляющие импульсы бесконтактного датчика в импульсы тока в первичной обмотке катушки зажигания. Коммутатор проверяется с помощью осциллографа и генератора прямоугольных импульсов. Выходное сопротивление генератора должно быть 100–500 Ом. Осциллограф желательно применять двухканальный. 1-й канал — для импульсов генератора, а 2-й — для импульсов коммутатора. Вот и получается,несмотря на то,что"...Проверил искру, на трамблере сильная голубого цвета на свечах тоже" нужно проверить коммутатор.

Вы знаете,причиной этого свинства может быть плохая или вообще отсутствие вентиляции картера."Ремонт системы вентиляции заключается в прочистке, промывке и продувании ее составных частей. Если этого не сделать вовремя (а по мере износа двигателя система все более и более засоряется), то ждите масло в полости воздушного фильтра и замасленные свечи. Как следствие двигатель начинает работать с перебоями , троить , плохо пускаться , карбюратор перестает поддаваться регулировке , его жиклеры и каналы загрязняются отложениями. Повышается давление в картере и масло начинает сочиться из-под сальников, прокладок, крышки маслозаливной горловины. Вот такая неприглядная картина получается из-за системы, которой мало кто уделяет внимание". Это и более писалось в тему: Что- то с двигателем! Сообщение #10 http://www.lada-foru...264#entry943025

Выше,в посту #12 я уже советовал: "сделайте отметку (царапину) на блоке цилиндров напротив длиной риски октан-корректора.Ослабьте гайку.Поверните распределитель на одно деление относительно нанесенной царапины.Заводите."Гайку можно и не затягивать на период настройки,но бывает,если она сильно ослаблена распределитель и поворачивает.Как только двигатель запустится,можно поворачивая трамблер выбрать устойчивый режим его работы.

Ну,это зря Вы так обо мне говорите! Какой мне смысл и цель кого-то из себя строить? Если и есть доля истины в Ваших словах,то обусловлено оно моим желанием,хотя об этом ни кто не просит помочь страждущим: Поскольку, меня всегда удивляют скоропалительно принятые решения : Вот, и: "хотел как лучше,а получается как всегда"! Или "не хочешь зла,не делай добра".Тем более,когда утверждая - спрашивают: Я не чего не понял! Какие слова,в какой пост? И как расценивать вопрос - как возмущение или как-то иначе?На Ваш вопрос: " может ли лавр помочь в моем случае?",ответил Могу лишь добавить то,что с большой настороженностью отношусь к предлагаемой синтетике.Поскольку едва хорошая вещь получает признание,как тут же появляются подделки.И как следствие,начинают течь сальники,прокладки и вместо ожидаемого эффекта получаешь одни неприятности.