Женя Г

Железяка,она и есть железяка! Не исключен и пробой прокладки ГБЦ.

А так изображение с сайте vaz-2106.ru http://vaz-2106.ru/f...e=post&id=39125 доступно? Да,не спешите Вы! Действительно,нужно доработать схему.Для чего понадобятся резистор на 68 ом и мощность рассеяния 5 ватт (лучше взять проволочный) и диод на 3А с допустимым обратным напряжением не менее 100 вольт: Пусть выскажется Матизка ,да и другие что-то подскажут!

Вы не исключение! И это явление не плод профессиональной деформации,а способность личностного восприятия информации: одни ее лучше воспринимают на слух, другие из пиисьма. По поводу же того, что Я,почему-то решил,что генератор LG 0101 лежит без работы,т.е. не установлен на машине, и Челябинск промышленный город,а трехуровневый регулятор напряжения давно не новинка и следовательно не дефицит потому и предложил обратиться с этим генератором в магазин,в котором продается регулятор 67.3702-02,чтобы по месту,на прилавке поставить в генератор нужный регулятор. Но коль решено пилить, паять и дорабатывать, следуя рекомендации У меня возникло желание разобраться с предложенным.И вот к какому выводу я пришел. Поскольку различий в электронной начинке регуляторов моделей 01 и 02 нет, различия только в щеточном узле,Матизка предлагает просто отрезать от штатного регулятора напряжения "таблетку" , оставив только щеточный узел и перепаять провода от щеточного узла, который идет в комплекте. Полученную конструкцию трехуровнего регултора подключают по следующей схеме, используемую с генератором Г221и Г222 (кликни по рамке для увеличения схемы). Фишка в том,что у этих генераторов отсутствуют дополнительные диоды для питания обмотка возбуждения после запуска двигателя , установленные на выпрямительном блоке. Спрашивается,зачем курочить вот такое реле http://www.google.co...9,r:8,s:0,i:106 , если стоит готовое http://www.google.co...,r:18,s:0,i:136 Тем более,что генератор LG 0101 2101-3701010 (Г221А),согласно Технической характеристики имеет эти диоды. Проблема в том,что при установке генератора на 80А возникнет проблема - полной несовместимости схем возбуждения. Вот,например,Схема соединений генератора 371.3701 http://www.autoprosp...-generator.html и Схема включения РЕГУЛЯТОРа НАПРЯЖЕНИЯ 1702.3702-01 в состав генераторной установки: Для корректной работы индикаторной лампы и генератора в целом нужна вот такая схема: Матизка ,по существу все сообщение адресовано Вам,как вопрос - и что получиться? В случае реализации предложения Вот почему у Жду ответа!

Саша,Вы о чем? Шла обычная полемика,то есть беседа по теме,участники обменивались информацией,ссылками на ее источники,каждый высказал свое мнение и предложение (совет).И,самое смешное в том,что Вы как бы оказались в роли наблюдающего! Ну,по меньшей мере, я не вижу,чтобы кто то кому то нахамил!

Вечеслав Геннадьевич,Александр (rpex) купил новый генератор LG 0101(с внешним (выносным) регулятором напряжения, на 85 А, Мощность, Вт 1241) и поставил на свой ВАЗ 21060. Соответственно,вместо штатного регулятора напряжения http://www.google.co...,r:38,s:0,i:208 ставит трёхуровневое реле регулятора напряжения http://www.avtoall.r...2108_em-103585/ Результат.Нет зарядки! И,Александр,руководствуясь не понятными соображениями: "... Видимо и старое реле также должно присутствовать в сети", начинает конструировать. Однако,несмотря на свою же ссылку ,согласно которой 67.3702-01 (замена 36.3702-01)ВАЗ-2104, -2105, -2106, -2107, -2108, -2109, -2110 67.3702-02 (замена 57.3702)ВАЗ-2110 и модификации, "Волга", "Газель", "Соболь" 67.3702-03 (замена Я212)"Волга", "Газель", "Соболь" 67.3702-04 (замена "ISKRA")ВАЗ, ГАЗ, УАЗ с генераторами ПРАМО "ISKRA" 5102.3771, 5122.3771 67.3702-07 (замена Я112А)Москвич, ИЖ, РАФ, ПАЗ, УАЗ, ЛАЗ 67.3702-09 (замена Я112В)ВАЗ-2104, -2105, -2107 заявляет, Ну,очевидно же,что для 80 Амперного LG 0101 нужно покупать иной регулятор напряжения! Как минимум для него нужен регулятор 67.3702-02 !!! В противном случае,как говорит Но,поскольку Александр,по собственному признанию то мой СОВЕТ: идете с этим генератором в магазин,в котором продается регулятор 67.3702-02 и по месту,на прилавке ставите в генератор нужный регулятор.

Вечеслав Геннадьевич,отвечая на Ваш вопрос, с учетом советов , и ,а так же Вы что же не обращаете внимание на то, о чем пишет Фото генератора http://www.google.co...,r:16,s:0,i:130http://www.startvolt...eratory/lg-0101 LG 0101 Генератор автомобильный LG 0101 2101-3701010 (Г221А) Применяемость: ВАЗ 2101-2102, 2103-2106, 2121 «Нива» и модификаций с внешним (выносным) регулятором напряжения Технические характеристики Номинальное напряжение, В 14,6 Максимальный выпрямленный ток, A 85 Мощность, Вт 1241 Выпрямленный ток при: 1500 оборотах ротора генератора, A 60 3000 оборотах ротора генератора, A 85 5000 оборотах ротора генератора, A 85 Масса, кг 4,3 Длина, мм 159 Диаметр,мм 140 Регулятор напряжения, тип Внешний Количество диодов, шт 8 Нет,так не пойдёт!!!

По адресу http://www.avtoall.r...2108_em-103585/ на фото регулятора напряжения 67.3702-01 изображен переключатель. Вопрос: работает ли он? Согласно приводимой ниже инструкции. 1 Установка регулятора напряжения 1.1 Извлечь из генератора штатный щеточный узел с регулятором напряжения. 1.2 Установить щеточный узел комплекта в генератор и надежно закрепить. 1.3 Установить регулятор напряжения в удобном месте отверстием основания на свободную шпильку «массы», очищенную от грязи и ржавчины, и надежно закрепить. 1.4 Переключатель уровня регулируемого напряжения установить в одно из трех положений в зависимости от условий эксплуатации. 2 Регулировка напряжения 2.1 Положение переключателя «min» - для работы при высокой температуре окружающей среды (выше 20ºС), а также при эксплуатации в особо тяжелых условиях (движение в пробках, затяжные подъемы в горах и пр.); 2.2 Среднее положение переключателя – для работы при температуре окружающей среды от 0ºС до 20ºС; 2.3 Положение переключателя «max» - для работы при низкой температуре окружающей среды (ниже 0ºС), а также для подзарядки разряженного аккумулятора. И,второй вопрос,зачем второе реле http://www.google.co...,r:38,s:0,i:208 ?

Скорее всего цепь резонировала,это по поводу Ну,а если не лень,то снимите крышку с головки и посмотрите не обрывает ли успокоитель.Схема механизма привода распределительного вала и вспомогательных органов: 1 — звездочка распределительного вала; 2 — цепь; 3 — успокоитель цепи; 4 — звездочка валика привода масляного насоса; 5 — звездочка коленчатого вала; 6 — ограничительный палец; 7 — башмак натяжителя; 8 – натяжитель цепи.

В своем сообщении по сути,был задан вопрос о модели карбюратора установленного на Вашем авто?Причин провалов всего 4 - 1)засорены жиклёры ХХ или переходной системы 2) не работает ускорительный насос 3) перепутаны местами эмульсионные трубки или главные жиклёры карбюратора 4) подсос воздуха на впуске. Очевидно,засорены жиклёры ХХ или переходной системы.Засор образуется конденсатов воды,который при таянии исчезает. Нет -ХХ- это зависит от ЭМК ,а на нём жиклёр. Тарировка может не соответствовать ,клапан травить воздух. Провал при трогании- нет правильной подачи из распылителей ускорительного насоса. Выход из рабочего положения диафрагмы ускорительного насоса. Тронулись с места-а потом провал- это засор топливного жиклёра первой камеры. Совет: чистить можно двумя способами, не в коем разе не продувать сжатым воздухом ! Только отсасывая грязь вместе с бензином- применяем в первом случае- шприц (грушу) с насадкой под отверстие в приёмнике (это внутри карба-по правой и левой камере отверстия видны) или применить пылесос автомобильный(бытовой) присоединив на конец резиновый шланг около 20 мм. Быстро и удобно высасываете всю грязь! Даже не вытаскивая топливных жик. !

Вероятно, распределительный вал был установлен в положении, соответствующем концу такта сжатия в 1-ом цилиндре,а не в положении, соответствующем концу такта сжатия 4-го цилиндра,т.е. при повернутом распред. вале на 180°.Отрегулировав клапана в указанной очередности: Угол поворота коленчатого вала... 0°......180°.....360°...540° № регулировочных болтов..........8 и 6.....4 и 7....1 и 3...5 и 2 получить компрессию не получается.

С предложенным,как вариантом причины проблемы конечно,согласиться можно! Но,следует смотреть иРЕГУЛИРОВКи И НАСТРОЙКи КАРБЮРАТОРОВ 2108, 21081, 21083 «СОЛЕКС», 2105, 2107 «ОЗОН» И ИХ МОДИФИКАЦИЙ.

Вы не исключение!Вакуумный усилитель 1 – фланец крепления наконечника; 2 – корпус усилителя; 3 – шток; 4 – крышка; 5 – поршень; 6 – болт крепления усилителя; 7 – дистанционное кольцо; 8 – опорная чашка пружины клапана; 9 – клапан; 10 – опорная чашка клапана; 11 – опорная чашка возвратной пружины; 12 – защитный колпачок; 13 – обойма защитного колпачка; 14 – толкатель; 15 – воздушный фильтр; 16 – возвратная пружина клапана; 17 – пружина клапана; 18 – уплотнитель крышки корпуса; 19 – стопорное кольцо уплотнителя; 20 – упорная пластина; 21 – буфер; 22 – корпус клапана; 23 – диафрагма; 24 – возвратная пружина корпуса клапана; 25 – уплотнитель штока; 26 – болт крепления главного цилиндра; 27 – обойма уплотнителя штока; 28 – регулировочный болт; 29 – наконечник шланга; 30 – клапан; А – вакуумная полость; В – канал, соединяющий вакуумную полость с внутренней полостью клапана; С – канал, соединяющий внутреннюю полость клапана с атмосферной полостью; Е – атмосферная полость Проверка работоспособности вакуумного усилителя 1. Нажмите 5–6 раз на педаль тормоза при неработающем двигателе чтобы создать в полостях А и Е одинаковое давление, близкое к атмосферному. Одновременно по усилию, прикладываемому к педали, определите, нет ли заеданий корпуса 22 клапана. 2. Остановите педаль тормоза в середине ее хода, запустите двигатель. При исправном вакуумном усилителе педаль тормоза после запуска двигателя должна “уйти вперед”. 3. Если педаль “не уходит вперед”, проверьте крепление наконечника 29, состояние и крепление фланца 1, шланга к наконечнику и штуцеру впускной трубы двигателя, так как ослабление креплений или их повреждение резко снижает разрежение в полости А и эффективность работы усилителя. 4. В случае самопроизвольного торможения автомобиля проверьте при работающем двигателе вакуумный усилитель на герметичность сначала при отпущенной, а затем нажатой неподвижной педали тормоза. "Присасывание" защитного колпачка 12 к хвостовику корпуса клапана и шипение подсасываемого воздуха указывает на недостаточную герметичность усилителя. 5. Даже при отсутствии “присасывания” защитного колпачка проверьте состояние уплотнителя 18, для чего аккуратно снимите, а затем сдвиньте с отбортовки отверстия на крышке 4 защитный колпачок 12. 6. При работающем двигателе покачайте в поперечном направлении выступающий хвостовик корпуса клапана с усилием 29,4–39,2 Н (3–4 кгс); при этом не должно быть характерного шипения воздуха, проходящего внутрь усилителя через уплотнитель 18 крышки. 7. При негерметичности вакуумного усилителя отсоедините толкатель 14 от педали тормоза, снимите защитный колпачок 12 и заложите 5 г смазки ЦИАТИМ-221 между уплотнителем и отбортовкой крышки и корпуса клапана, затем проверьте состояние воздушного фильтра 15, при необходимости замените его и установите на место защитный колпачок. 8. Если таким образом не удается устранить подсос воздуха, то необходимо заменить вакуумный усилитель.

Вместо того,чтобы гадать предлагаю поискать в перечне возможных неисправностей двигателя и его систем по этой ссылке http://www.autoprosp...ego-sistem.htmlОбратите внимание на Посторонние шумы и стуки в двигателе .

Вопрос в чем? Стук глухой,похож на удар резинового молотка по рельсе.Хорошо прослушивается и на холостых.Давление в норме.

На сколько, помню автор темы ,но,кажись,так и не нашел!Попробуйте задать свой вопрос ему в личку.

Если это поможет,то посмотрите здесь http://www.autoprospect.ru/vaz/2109-samara/9-1-blok-rele-i-predokhranitelejj.html ,а еще лучше здесь http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2108-car-assembly-block-1.html

Посмотри здесь http://www.autoprospect.ru/vaz/2109-samara/9-6-2-razborka-ctekloochistitelya.html

Прочитайте эту тему http://www.lada-foru...showtopic=74594

Вероятно,речь идет о штекере! Или,иначе говоря о вилке,гвоздике который припаян к дорожкам платы,а в целом он(и) зафиксированы в пластмассовом клеммнике.Хороший совет, на вопрос что можно сделать,подал

Отдельно в продаже не видел.Чаще всего выходит из строя крышка.Чтобы стерся электрод в моей практике был случай.Причина банальная,низкое качество производства.Так что посоветовать нечего,покупай новую крышку как лотерею.Можь повезет!

Очевидно,поскольку ваз 21053 2002 г.в. пробег 102 тыс. км, брал с рук и прежний хозяин менял или цепь,или переднию манжету на коленвале .Для чего снимал крышку с двигателя .Отвернув лишь три болта крепления поддона картера к крышке,и не ослаблял болты крепления поддона к блоку.Вследствие этого образовался перекос по периметру прилегания поддона и прежде всего в передней части двигателя.Из этих щелей,вероятно и течет.Можно течь устранить обычным подтягиванием болтов,но лучше протереть прокладку и сопрягаемые детали.

Ваша версия неустойчивости оборотов холостого хода не может быть связана с работой вакуумного усилителя тормозов при резкой подаче топлива, по причине возможного подсасывания воздуха. Приведенные признаки характерны при отказе СИСТЕМЫ ЭПХХ (экономайзера принудительного холостого хода) КАРБЮРАТОРА. И нужно смотреть,в зависимости от модификации карбюратора 2105 - 2107 "Озон" или КАРБЮРАТОРА 2108, 21081, 21083 "СОЛЕКС" ее детали.Это Это электромагнитный клапан карбюратора 21083 "Солекс". У него на жиклере стоит маркировка "41". Или электромагнитный клапан карбюратора 2108, 21081 "Солекс". Он несколько иной формы и на топливном жиклере у него уже маркировка "42". Клапаны взаимозаменяемы. Ремонт блока управлания заключается в его замене на новый. Существует несколько разновидностей блока управления, применяемых на разных автомобилях с карбюратором "Солекс". Пороги срабатывания у них разные. Например, 5003.3761 - применяется на автомобилях 2108,2109, "Таврия", включает электромагнитный клапан при оборотах ниже 1900 об/мин, отключает при оборотах выше 2100. 5013.3761 - 2104,2105,2107,2121 с карбюратором "Солекс", 1700 - включает, 1900 - выключает. Для КАРБЮРАТОРА 2105, 2107 "ОЗОН" Проверка экономайзера. Проверьте работоспособность экономайзера, для чего на работающем двигателе отсоедините провода от пневмоклапана. Двигатель должен заглохнуть. Проверьте герметичность диафрагмы экономайзера, подав в штуцер экономайзера воздух под давлением 0,15 МПа (1,5 кгс/см2). В течение 10 с падение давления не допускается. Проверка пневмоклапана. Включите зажигание и вольтметром или контрольной лампой проверьте, есть ли напряжение на штекерах пневмоклапана. Проверьте работоспособность, отсоединяя и присоединяя провода к штекерам пневмоклапана. При срабатывании клапана должен прослушиваться характерный щелчок. Пустите двигатель и отсоедините провода от пневмоклапана. Двигатель должен заглохнуть. Клапан должен быть герметичным при подаче воздуха под избыточным давлением 0,085 МПа (0,85 кгс/см2) к немаркированному штуцеру или при подаче разрежения 0,085 МПа (0,85 кгс/см2) к штуцеру "1". Штуцер "2" при проверке герметичности заглушите. При подаче разрежения 0,085 МПа (0,85 кгс/см2) к штуцеру "1" клапан должен открываться при подводе напряжения электрического тока 12 В и закрываться при снятии напряжения. Потребляемая сила тока при напряжении 12 В — 0,375 А. Минимальное напряжение срабатывания при температуре от –40 до 100°С, разрежении на штуцере "1" 0,085 МПа (0,85 кгс/см2) или избыточном давлении на немаркированном штуцере 0,085 МПа (0,85 кгс/см2), при закрытом штуцере "2" должно быть 9 В. Проверка микропереключателя. Отсоедините провода от микропереключателя и с помощью омметра или контрольной лампы мощностью не более 5 Вт с батареей проверьте работоспособность микропереключателя, нажимая и отпуская его рычажок. При нажатии на рычажок контакты микропереключателя должны размыкаться (контрольная лампа должна гаснуть). При свободном рычажке контакты микропереключателя должны быть замкнуты (контрольная лампа горит). Проверьте установку микропереключателя, как указано выше, и при необходимости отрегулируйте ее. Система управления пневмоклапаном карбюратора описана здесь http://www.autoprosp...rbyuratora.html

На вопрос: "...может из-за этого быть такая проблема?" ответить можно так, это сумма причин!Прежде всего,какой карбюратор и его система экономайзера холостого хода (ЭХХ)? Экономайзер такой? 1. При неисправности экономайзера в ряде случаев двигатель может или вовсе не работать на холостом ходу или работать неустойчиво, с перебоями. Это может произойти из-за негерметичности диафрагмы экономайзера или трубки подводящей к нему разрежение. Снимаем трубку подвода разрежения к пневмоклапану и в обход пневмоклапана соединяем штуцер на впускном коллекторе и штуцер экономайзера.Запускаем двигатель, если он работает устойчиво, то все нормально, если нет, то меняем экономайзер или негерметичную трубку подвода разрежения. 2. В некоторых случаях игла клапана зависает в открытом состоянии и это ведет к повышенному расходу топлива. На работающем двигателе снимаем один из проводов с пневмоклапана, двигатель должен заглохнуть. Если не заглох, возможно зависла игла. Необходимо разобрать корпус экономайзера, устранить заедание иглы. Для ремонта экономайзера крестовой отверткой отворачиваем два винта крепления кронштейна микропереключателя и снимаем его. Далее вынимаем корпус экономайзера и при помощи той же отвертки разбираем его отвернув два винта. Проверяем зависание иглы и диафрагму. Если диафрагма повреждена, меняем экономайзер. После ремонта экономайзера необходимо отрегулировать холостой ход карбюратора. Холостой ход отрегулирован? Если обороты холостого хода отрегулированы неверно двигатель может пускаться и затем сразу глохнуть, возможно будет "троить" - трястись при работе, при ускорении возможен провал, а при эксплуатации - повышенный расход топлива . Далее,в каком состоянии маслоотделитель системы вентиляции картера (когда его в последний раз промывали)? Поскольку простая замена одного лишь воздушного фильтра мало эффективный способ решения обозначенной проблемы.Нужно промыть шланги и все детали сапуна от отложений углерода и возможной слизи масла. Пока, все!

Ну,а на основании каких данных,какой информации их какого букваря Вы решили,что из-за возможно деформированного шарика (одного или двух) должен появиться люфт у колеса,и тем более "бой" в рулевом !?!Совет.Снимите поворотный кулак с автомобиля.И не выпрессовывая ступицу из внутренней обоймы подшипника,поскольку при выпрессовке ступицы подшипник разрушается - осмотрите его.Хотя при этом,большая вероятность того,что ни чего не увидите! При наличии же денег,то лучше всего,поменяйте на новый. У Вас проблема выражена в "...скрип присутствует. При чем он бывает разных частот, то высоких, вплоть до писка, то среднечастотный и присутствует не всегда, а появляется с какой-то непонятной периодичностью. В общем закономерности я не усмотрел".

Из рассказанного следует,что все же начал(и) разрушаться подшипники в ступице.Один,два шарика не крутятся,а скользят по обоймам и потому скрипят,визжат и т.д.В ступице колеса установлен шариковый двухрядный подшипник, который во время эксплуатации не требует регулировки и смазки. При выпрессовке ступицы подшипник разрушается. Поэтому выпрессовывайте ступицу из поворотного кулака только для замены подшипника.