boch.ed.w

Проверьте ПРЕД F4,РЕЛЕ К7,плюс 12В при включенном реле на разъёме монтажного блока №9 на выводе №10(оранжевый или коричневый),потом он уходит на зад.Также не забудьте проверить массу обогрева.

http://www.autoprospect.ru/vaz/2115-samara/7-15-sistema-blokirovki-zamkov-dverejj.html

Проверяем напряжение +12В на заглушенном и +13,8В на заведённом двигателе.Если норма,то проверяем КНОПКУ аварийки и МОНТАЖНЫЙ БЛОК и его разъёмы!

Конечно в первую очередь проверяем напряжение в бортовой сети 12В!....Тахометр при заводке не прыгает,надо проверить питание ЭБУ.Ищите возле ЭБУ:1)ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ и проверяем на нём с обоих сторон контролькой +12В относительно массы контролёра(ЭБУ)при включенном зажигании(красный и розовый провода),2)ГЛАВНОЕ РЕЛЕ(оно должно щёлкнуть и быть включенным при включенном зажигании)на РЕЛЕ также проверяем относительно массы напряжение +12В на контактах №30 и №87(розовый и розовый с чёрной полосой).Ищите откуда писк....похоже реле или не включается или расплавилось.

вот,ещё нашёл http://www.lada-foru...topic=73633&hl=

Распиновка колодки и перемычка на штекере иммобилайзера обведённые провода

Подсветка кнопок белый провод по схеме http://www.autoprospect.ru/vaz/2115-samara/7-14-ehlektrosteklo-podemniki-perednikh-dverejj.html Вторая кнопка подключается параллельно кнопке пассажирской http://www.autoprospect.ru/vaz/2115-samara/7-14-ehlektrosteklo-podemniki-perednikh-dverejj.html

Проверьте ДПДЗ и ДПКВ и их цепи.

Может неисправность в обрыве цепи или в самом тахометре.Ищите схему своего не стандартного коммутатора Booster DAC-1000 и на нём вывод шим сигнала идущий на тахометр.Так же не забудьте прозвонить цепь сигнала от коммутатора до тахометра.

Так как машина не заглохла,явно плюс в МБ пропадает.

Если чек не горит и свечи в порядке,может катализатор забило?)

Поменять:свечи,ВВ провода,крышку трамблёра,датчик Холла.Отрегулировать:клапана,метки ГРМ и карбюратор.

7sv7 проверь все провода в штекерах на МБ и их соединения,также не известно что творится внутри самого МБ. klad74 вот ещё нашёл http://www.autoprosp...hnyjj-blok.html

Лучше конечно разгрузить контактную группу!

Всё верно Руслан его тоже надо осмотреть,почистить и пропоять.Не у тебя одного барабашка живёт в монтажном блоке)))

Или щёткам или кольцам на роторе ханка.

Или ремень ГРМ или датчик Холла или обрыв провода в системе зажигания.Вентилятор срабатывает когда есть обрыв цепи на датчик включения вентилятора.

Проверьте питание на блоке БСК выводы №1 и №3.На блоке вывода №7,8,14,15 это провода от концевиков дверей.Попробуйте поочерёдно их замкнуть на корпус,сработает блок или нет?Потом плясать дальше.

Пробуйте отцепить магнитолу и замерить ток утечки,потом сигнализацию и тоже замерить.

При включенном свете напряжение на холостых оборотах должно быть не меньше 13,8 В.Если так то ГЕНА в порядке!

Нужно померить ток по отдельности каждого устройства,так будет быстрее.Причина может быть бональной,где нибудь в гофре проводов есть вода.

Нее это уже пройденный этап,бежать и только бежать от пластика и тонких дорожек на плате к совдеповским надёжным патронам)))))

Плюс от АКБ до монтажного блока не доходит.Поэтому проверяем плюсовой провод от АКБ до гены и от гены до Монтажного Блока.И как сказали выше если плюс на МБ на толстых проводах есть причина в контактах разъёмов МБ или в самом МБ.

+1...Правильная схема в ссылке,последовательное включение вентиляторов,но это если их два.А если вентилятор один то лучше не городить добавочное сопротивление №2,двигатель мощный появится новая проблема-выгорание контактов на сопротивлении.