boch.ed.w

Доброго времени суток всем. Ребята помогите. Авто ВАЗ-2115 8кл инжектор. Сигнализация Старлайн А8. Работает отлично, но появилось самопроизвольное срабатывание "взятие под охрану" при уже открытых дверях, причём любая дверь. Снимаю с охраны брелком, открываю дверь, сел или просто стою рядом и не важно закрыл или нет двери сигналка закрывает замки и ставит машину под охрану. Если открыл с брелка, открыл двери и включил зажигание то тогда всё в порядке, не срабатывает "под охрану"! Нашёл провод "чёрно-синий" пин №17 на 18-ти пиновом штекере который отвечает за "отрицательных кнопок дверей", он подмотан к белому с синей полоской НЕ знаю к какому в схеме, подскажите. Но с концевика от водительской двери идет синий с белой полоской. Я их вместе скрутил(замкнул) и теперь сигнализация не стала самопроизвольно закрывать замки если открываю водительскую дверь. На остальные двери также самопроизвольно закрывает замки если я не трогаю(не открываю) водительскую. Плафон в салоне(светодиодный) работает чётко, загорается как от открытия всех дверей, так и от багажника, то есть связь от концевиков всех дверей с плафоном и схемой авто есть. Может надо заменить вместо светодиодного на обычную лампочку? Проверял связь по сопротивлению мультиметром между проводом пин№17 и массой при нажатии и отпускании концевика водительской двери, менялось сопротивление но Ом-ного сопротивления(замыкания) не появлялось, то есть концевик двери НЕ замыкал этот провод на массу конкретно, а как-то наполовину, но может быть тут играет роль присутствия напряжения в работе этого провода на мультиметр и показания получаются не точные. Подскажите где копать, Схема у меня ВАЗ-2115 не понятная по рисунку куда идут провода от концевиков дверей. Нашел что идут через штекер Х9 в монтажном блоке и далее через перемычки на Х2 и уходят в пучок так понимаю на блок БСК, но как завязаны задние и передние не понятно, или они все по отдельности или по парно приходят на БСК. Подразумеваю что провод сигнализации №17 "отрицательных кнопок дверей" подключен на общий конец концевиков дверей идущий на плафон салона. Кто сталкивался, подскажите.

Случайно раздавили брелок от Tomahawk TW-9010 и глюкнула сигнализация - постоянно стоит в режиме включенной сигнализации(пищит и моргают повороты)! Сброс клеммы АКБ и отключение питания платы сигналки НЕ помогает! Инструкцию перечитал и нашел что есть режим Valet который снимается только с брелка нажатием трёх кнопок сразу! Брелок сломан, подскажите как снять глюк сигналки БЕЗ брелка. Есть выведенная кнопка Override , при нажатии на неё (и включая и выключая зажигание)сигналка затихает НА ВРЕМЯ нажатия и потом заново моргает, глюк НЕ уходит! Куплен новый брелок , но чтобы его прописать(запрограмировать) НАДО СНЯТЬ глюк. Помогите!

Зачем приваривать? Глупость!))).Шутку понял))). Устраняем зазор и пускай себе резинка там сидит в скобе не дёргаясь и надёжно держит центральную часть.

Ну хорошо, надейтесь на производителей и ездите со стуком))). Потому как даже новая задняя подушка НЕ РАСЧИТАНА удержать усилие подьёма редуктора ДВС при разгоне когда в редукторе замёрзшее масло и имеет свойство ударять центральной частью опоры по салону!))).

На всякий случай посмотри заднюю подушку крепления двс к салону, может быть порвало её. Бывает (особенно зимой) вертикальное хождение центральной части опоры(двс) относительно скобы(влитой резины). Тем самым слышен глухой звук низкой частоты при разгоне в районе ног водителя, центральная часть опоры двс просто долбит по салону. Я избавился от этого простой вставкой слоёной фанеры чтоб не было зазора между салоном и центральной части подушки. Естественно закрепил чтоб не выпала. Если подвешивать на подъемнике и гонять в холостую, то можно определить только: 1)ШУМ ступичных подшипников колёс, 2)ШУМ подшипников коробки, 3)ШУМ и вибрацию шарниров равных угловых скоростей. Для проверки ОПОРЫ нужна НАГРУЗКА как на колёса так и на коробку при разгоне, и желательно при холодном замершем масле)).

Работаю на дизелях Cummins и Caterpillar, дак когда я машинистам ДВС (сотрудникам в смену) говорил фразу что я пошел "ЗАПУСКАТЬ" тот или иной дизель, то они все как один говорили в ответ : "ЗАПУСКАЮТСЯ" только ракеты в космос, а двигателя "ПУСКАЮТ". Видимо их пугала приставка "ЗА"...Боялись наверно если "ЗА" то УЛЕТИТ после ...Так в оперативном журнале и писали "ПУСК" или "СТОП"... Думаю что "ЗАПУСК" хоть и более подходящее слово к ДВС , но имеет тот же смысл что и "ЗАВОДИТЬ". По теме. Бывает и такое, всё целое а девятка карб стреляет и не"заводится"....А в итоге прослабло крепление датчика Холла , ну и соответственно бегунок проверить обязательно.

Как ни странно работа этого коммутатора проверена как на стенде по мощности 60Вт в силовой цепи(то есть нагрузкой вместо катушки была галогеновая лампа 60Вт, горела почти в полный накал) так и на машине... Вы можете ставить и другие транзисторы БОЛЕЕ мощные...Я же не говорю что именно этот ставьте. Просто он прошел испытание! КТ837 по току идёт 7,5 Ампер..... Транзистор при напряжении 12Вольт может выдержать до 90 Ватт...Эммитер-Колекторное напряжение от 40 до 80 Вольт...Рабочая частота до 1-го мГц....Тем более что он на большом радиаторе и без прокладок. Можно применить ЗАРУБЕЖНЫЙ аналог по току до 20 Ампер или наш транзистор КТ9120А(30 Вт, 12Ампер, до 45 Вольт- это всё по эммитер-коллекторной силовой цепи).

Привет всем. Предлагаю маленькую доработку коммутаторов чтобы "вечно" работали , не грелись и не сгорали. Стоимость доработки 50 руб. В стандартных коммутаторах с 6-ти и с 7-ми выводами применяют зарубежные или отечественные силовые транзисторы, которые прикручиваются к стенке радиатора коммутатора ЧЕРЕЗ прокладку (слюда или др.материал) которая ПЛОХО отводит тепло и из-за этого транзисторы греются. Предлагаю добавить в схему добавочно к силовому транзистору коммутатора транзистор обратной полярности (например КТ 837) у которого КОЛЛЕКТОР(а он же корпус этого транзистора) присоединяется БЕЗ ПРОКЛАДКИ на массу (на корпус радиатора коммутатора). И отвод тепла идёт напрямую с корпуса транзистора на радиатор. Стандартный заводской транзистор остаётся изолированным НА прокладке. Также не забываем герметить крышку и корпус коммутатора после разборки, чтоб вода и грязь не попали во внутрь. Фото и схему прилагаю.

Извиняюсь перед всеми, особенно перед модераторами форума, нечаянно нарушил правила форума. Обещаю соблюдать.

1)Срочно езжайте в сервис или к нормальному автослесарю и РЕГУЛИРУЙТЕ заново КЛАПАНА! И после регулировки ПРОВЕРИТЬ давление в каждой камере сгорания!!! После того как на машине моего знакомого при замене ремня ГРМ ему отрегулировали клапана, через три дня у него на авто ПРОГОРЕЛИ выхлопные клапана. Нельзя их трогать пока совсем НЕ зачакают. Лучше пусть чакают, чем прогорят зажатые кривыми ручками. 2)Срочно ПРОВЕРИТЬ заново все метки на ГРМ на распредвалу и на колен валу. Не верьте никому перепроверяйте. 3) Ваш ДМРВ нуждается в проверке и прозвонке. 4)Вам нужно проверить давление в МАСЛЯННОЙ системе. После того как вы покатались с ТОСОЛОМ в поддоне. Вполне возможно получился износ на вкладышах и шейках коленвала, а также сточились УПОРНЫЕ ПОЛУКОЛЬЦА коленвала...Проверяются полукольца очень легко. Если есть продольное осевое хождение коленвала то полукольца на замену. 5)Форсунки вы могли бы и сами проверить. Даже тупо прокачивая их простым автомобильным насосом и подавая на них 12 вольт по ним сразу видно распыляют они воздух и бензин или струёй ссут.... 6)По датчику ОЖ. Если вы НЕ трогали стрелку на панели приборов у прибора температуры , то правильно вам подсказывают, что нужно в первую очередь проверить массу (минус) на панель приборов и далее проверить и прозвонить датчик ОЖ (находится с торца головки) на сопротивление таблица эта есть в книжках и на сайте (НЕ путать с датчиком ДТОЖ с двумя проводами, он подключается НЕ на приборку)... И уже потом проверить сам прибор на панели... 7)Не понял про модуль зажигания.... Модуль с ключами (со встроенными транзисторами) не подойдёт взамен модуля БЕЗ ключей, можно сжечь ключи в модуле.... Сигнал на модуль без транзисторов подается больше по току, так как ключи находятся на плате контролера, а сигнал на модуль со встроенными транзисторами идет меньше по току, так как этот сигнал с контролера просто открывает и закрывает встроенные ключи в модуле. 8) Дополнительно. Ещё надо проверить работу выжимного подшипника и самого диска сцепления. Да уж, как говорится "влипли вы"...А всего то навсего, вам надо было с вашим знакомым аккуратно поменять прокладку ГБЦ и свечи, масло(с масляным фильтром) и тосол.

Если машина без этого датчика не заводится , то это противоугонная приблуда нахимиченная ранее... Спрашивайте у прошлого хозяина. По поводу прикуривателя--- если к гнезду приходят плюс и минус и сама спираль прикуривателя целая, то просто подогните внутренние боковые прижимные пластины гнезда.

boch.ed.w сказал(а) 13 Ноя 2018 - 8:57 ПП: При отключении - обрыве КПА ЭБУ должен выдать код ошибки! Правильно было бы оставить КПА подключенным не зависимо есть адсорбер или нет или в противном случае откл. КПА программно. Всё правильно! Я не дописал. Клапан у меня остался подключенный к системе. просто он висит без адсорбера и чакает в холостую! Я его изолентой к трубкам примотал. boch.ed.w сказал(а) 13 Ноя 2018 - 8:57 ПП: С этого нужно и начинать! Потому что советы знакомых: " у меня так было я заменил то то и все проблемы ушли" чаще вредят кошельку, чем помогают. В каждом конкретном случае нужно разбираться индивидуально - проявления неисправностей могут совпадать, а причины могут быть совершенно разными. А вот тут вы НЕ правы!... Я наоборот советую не бежать в магазин и не менять всё подряд. А попробовать разобраться с этой проблемой... Нет у него на ЭБУ ошибок. А обороты на горячую не держит положенных - 900..... Вы что бы сделали на его месте???...Думаю в автосервисе если нет ошибок тоже начнут ПЕРЕБИРАТЬ все варианты и искать причину, а то и вовсе разведут руками и отмахнутся от проблемы... У себя я нашел (может быть и нечаянно) "где собака зарыта".... Вот и описал свою ситуацию по моей 2115, а вдруг поможет......И к стати на форуме такая проблема везде куда не ткни!...А совет от всех только один - "Почистить ДЗ" или ехать на станцию ТО...

Спасибо "Schulz 21043" за фото АКБ, вы единственный кто по теме выложили фото хорошего АКБ, также спасибо всем кто перечислил марки АКБ прослужившие много лет.... Я и думал что вы напишите марки АКБ и напротив каждого цифру лет сколько он прослужил, а если ещё и фото , то это и будет ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ по теме!!! Как то так... Всё жду когда же Российский производитель начнет выпускать качественную продукцию для народа, а то получается всё что качественное идёт на оборону, правительство и за границу по контрактам... Что то моё сообщение напомнило мне письмо Ваньки Жукова на деревню к дедушке))).

Полностью согласен с "Практиком", пробита прокладка ГБЦ... Заменить прокладку и заброшенные свечи, а также заменить диск и корзину сцепления и СМАЗАТЬ втулку хода выжимного подшипника маслом и всё будет ОКей!

Точнее это электроклапан... Извиняюсь поторопился. Дмитрий не знаю что еще посоветовать. Я от неграмотности первое время пытался заменить заведомо рабочими деталями: 1)ДМРВ, 2)РХХ, 3)ДПДЗ, 4)ДТОЖ(с двумя контактами который связан напрямую с ЭБУ), 5)Адсорбер и его клапан - И ничего НЕ помогло. ДТОЖ даже новый взял, ведь в зависимости от температуры охлаждающей жидкости (а точнее в зависимости от сопротивления ДТОЖ) контролёр задаёт шаги Регулятору ХХ, который и должен держать на холодном-1200 и на горячем 850-900........Так же как вы пытался играть воздухом у РХХ и впускном патрубке.....В итоге когда перебрал и самазал РХХ обороты пришли в норму. Так же есть зависимость от патрубков продувки Адсорбера. Помню шланг у меня слетал с обратного клапана который врезан в продувку Адсорбера, дак обороты тоже падали...Даже при почти убитом ДМРВ (напряжение 1,06 говорит что его надо менять) я смог добиться правильной работы ХХ. Поэтому не вздумайте покупать ДМРВ....ЗАВЯЗКА здесь очень простая - Контролёр(ЭБУ) подсчитывает КОЛИЧЕСТВО всасываемого воздуха (который проходит через ДМРВ) и измеряет СОПРОТИВЛЕНИЕ ДТОЖ (температуру ОЖ) и уже в зависимости от ЭТИХ параметров контролёр задает ШАГИ открытия Регулятору ХХ и естественно ДЛИТЕЛЬНОСТЬ впрыска (открытия форсунок)........ Вот и вся ПЕСНЯ!.......Так же на количество воздуха измерянного ДМРВ влияет ПОДСОС во впускном патрубке, от него надо избавиться сразу изначально!!!..Чистка узла ДЗ НЕ помогает, говорю сразу.......Добавлю что у меня отключен датчик концентрации кислорода И ПОЛНОСТЬЮ ПРОБИТ катализатор, сделал в нём отверстие диаметром 5см по вдоль всего прохода, для лучшего прохода выхлопных газов, так как его забило от нашего "качественного" бензина.......Если ничего не поможет, прямая дорога в техсервис.

Было у меня такое! Я избавился от падения оборотов.... Если виной НЕ является кривая ПРОШИВКА контролёра и контакты в разъемах нормальные, виной тому Регулятор холостого хода иииииииии, по порядку... Короче разобрал РХХ регулятор холостого хода(на ВАЗ-2115) , он оказалось подклинивал,отремонтировал смазал и он ЧЁТКО заработал и четко стал реагировать на сигналы количества шагов. Разборка его сложная и муторная, но я всё же разобрал...Главное не оторвать у него проводки (4 шт ,2 обмотки получается)при разборке сборке.Но есть такие Регуляторы ХХ в которых пластик не качественный и он стачивается... Далее выкинул Адсорбер, его клапан вытащил из адсорбера не отключив его, а шланг идущий к нему от бака оставил соединенный с атмосферой через простой топливный фильтр, а тот шланг который с ДЗ идет на адсорбер просто заткнул... Далее, чтобы НЕ ЗАСИРАТЬ РХХ и заслонку - шланг паров газов картера идущий с крышки головки на патрубок воздушной заслонки отсоединил и отпустил вниз как в старое советское время отпускали вниз сапуном называли,(работаю на движках Камминз американские,дак там всё ещё так делают), а отверстие в патрубке подачи воздуха на заслонку заткнул болтом на 14. при этом расход воздуха на датчике ДМРВ изменился!... В итоге расход бензина тот же, а при заводке обороты на холодном движке - 1200, а на горячем - 900.... Пять лет искал причины, пока ни взялся и всё ни "переломал" по старому дедовскому способу). Поэтому для начала замените РХХ и на время проверки заткните отверстие шланга от крышки головки на воздушном патрубке,естественно отверстие от крышки головки оставляем соединённую с атмосферой.

А вот это слишком много!!! Превышение более,чем в 2 раза. Вы правы... Отключил колхозный разъём магнитолы и ток утечки составил 0.05 А...))... Но суть конечно не в этом другие АКБ типа Тубора работали у меня до 5 лет... А этот Рязанский после двух разрядов отказывается работать и электролит мутнеет что бы я ни делал и заряжал по правилам и заменил по правилам. Короче беру денежку и еду искать вечный АКБ))) типа на атомной реакции))). Составил таблицу с 2001 года сколько я брал АКБ, получилось это уже шестой....В ИТОГЕ: "Медведь","Cobat", "Зверь","Tudor"(не путать с Tubor) - прослужили по 2 года, "Tubor" - прослужил 5 лет(не скажу чей завод данных не осталось), "Тюменский"(обычный не качественный) - прослужил 2 года, "Спутник"(Рязанский) - 1,5 года....Как то так... Хочу уже плюнуть на отечественного производителя и купить немецкий вечный)))... Знакомый спросил: "Что с АКБ?"... Отвечаю: "Да как сказать, барабан ещё крутится, а хомячёк уже сдох!))).....Смешно до слёз))).

Напряжение борт сети на х.х. - 14,4 В, при включенном ближнем - 14,2 В. Ток утечки в состоянии покоя при включенной сигнализации 0,13 А.... Дело конечно не в этом... Просто машина простояла весь день на морозе в - 10 градусов при включенной сигнализации и в конце рабочего дня отказался АКБ крутить движок при нажатом сцеплении для облегчения проворачивания густого масла... И через одну банку электролит был мутный...Поэтому и пришла идея заменить электролит на чистый...Купил две бутылки(104 рубля) электролита. Заменил, но АКБ походу дохнет и пластины крошатся, так как электролит снова стал мутный... Вот и ищу Тюмень Батарей Премиум... Но нигде в магазинах нет. И на сайтай пишут что их уже подделывать стали). АКБ "Спутник" 60-тый Рязанский завод... Прослужил 1,5 года, имел разряд до нуля 2-3 раза... Подумываю купить Бошовский за 6000р. Вот только как узнать подделка или настоящий немец незнаю...

Вот нашел про Тюменские АКБ... Оказывается одна линия завода выпускает более качественные АКБ (15% от общего количества выпускаемых) для энергетических объектов страны....... По тестам из журнала "За рулём" за 2013 год первое место получил АКБ г.Тюмени--- «TYUMEN BATTERY Лидер». В продаже на сайтах и в магазинах они попадают очень редко .....сайт ( http://www.battery-industry.ru/2013/11/06/свинцовые-кружева-тест-аккумуляторо/ ) .... " На сайте Тюменского аккумуляторного завода такого продукта нет, хотя эмблема явно родная: лось, высекающий копытом искры. Звоню на завод и вежливо интересуюсь: ваше изделие? Там соглашаются: наше! А на сайте, мол, его нет потому, что в ходе ребрендинга решили заменить имя: вместо «Лидер» теперь будет PREMIUM. Теперь самое интересное. Батареи «Лидер» делают на конвейере, но на отдельной ветке. Технология та же, что применяется при изготовлении стационарных аккумуляторов для различных энергетических объектов страны, а также для нужд космодромов и прочих солидных организаций. Объем выпуска – примерно 15–20% количества «просто батарей». Ну, дальше можно не объяснять. Степень чистоты свинца, идущего на такие агрегаты, конечно же, максимально возможная. То же относится к остальным компонентам. Вдобавок собирают едва ли не вручную – отсюда и высокий результат."

Я сам из Тюмени). Тюменские АКБ больше 2-х лет НЕ живут. Особенно медведи).... Хорошо. Тогда конкретный вопрос. Имеется в наличии в магазине 1)"Tubor"-60(Нижегородский)-4000р, "Cobat"-60(Нижегородский)-3950р, 3)Кировский-55-3250р. Какой из этих трёх лучший?

Привет всем. Начал сдыхать АКБ (12В). Поменял полностью электролит, не помогло. Подскажите МАРКУ самого лучшего в России АКБ?

Я понимаю и вполне согласен про холодные нити ламп накаливания.У них сопротивление в холодном состояние намного меньше и при прохождении тока после начала прогрева сопротивление нити накала резко увеличивается. НО ЭТА лампочка НЕ напрямую запитана от АКБ а как я писал выше плюс запитан от точки KL15F после делителя напряжения и лампа последовательно стоит с транзистором, который открывается и задаёт ток лампе в зависимости от прохождения тока(сигнала открытия) цепи База-Эмиттор...................Лет так 20 назад я проводил такие замеры различными приборами с нитями накала ламп на 220 В. Дак у них (в зависимости от мощности лампы) например лампы в 100Вт в холодном состоянии сопротивление нити составляло 35-40 Ом, а после подачи напряжения и минутного прогрева составило около 200кОм......Я уже давно перешёл на светодиодные лампы, как в квартире(только делаю в колбах отверстия для охлаждения светодиодов), так и постепенно на автомобиле. Так же согласен что время покажет, на сколько хватит моего 315-го транзюка! И вполне согласен что КТ815 и 817 намного мощнее, но там нет места для них. Это только устанавливать их где-то рядом и от них тянуть проводки на плату. Когда тестировал панель в разобранном виде раз так 20 и пальцем трогал транзюк, дак он ни чуть не нагрелся . Схему проверил залитую на сайт. Теперь букавки и цифарки ВИДНО! :grin:

Во первых сигнал на базу транзюка с микросхемы подаётся не большим током. Во вторых до базы транзистора как вы видите на схеме вставлены сопротивления 2кОм+1кОм+ сток на минус 10кОм с фильтрующим кондёром. В третьих + на лампочку подаёдся с точки KL15F после диода S00106A,фильтра и делителя напряжения. В итоге ток проходящий через КоллекторЭмитерную цепь вполне рабочий для 315-го транзюка. Он даже без радиатора не греется. ВЕДЬ стоял то там мизерный транзистор размером 1мм на 3 мм и без радиатора и проработал 12 лет, марку сказать не могу он почернел, а на схеме НЕ ВИДНО. Производители видимо так рассчитали ток что лампочка просто слабо подсвечивает и не ослепляет. Да вы правы на счёт Светодиода. Как раз после распайки пробовал подобный патрон со светодиодом. Вот только он оказался зелёным светом и я оставил заводскую лампочку 15 Ом. Пока результатом доволен) :derisive: . Вот более чёткую схему с правильной распиновкой залил сюда http://images.vfl.ru/ii/1536603071/a52bf9f6/23278570.png http://vfl.ru/fotos/a52bf9f623278570.html Не знаю сколько по времени сайт продержит изображение).

Проверил , скачал схему , видно плохо. Загружал 5 мБ а в сообщении показывает 164,9 кБ. Сжали по неизвестным причинам до нечитаемости! Схема VDO плата (размер 8000х5694). Открывайте лучше с помощью Paint. Или подскажите как загрузить оригинал. Просто у меня исправлена РАСПИНОВКА штекеров.

Всем привет. Нашёл я причину и устранил её. Виновником оказался дохлый транзистор на открывании напряжения на лампе резерва топлива,на схеме он обведён красным кружком Т1 39. Пришлось вскрывать полностью панель приборов и добираться до деталей. Сигнал открытия подаётся с микросхемы на базу энтого транзистора, плюс через лампу на коллектор транзюка и эммитер соответственно на минусе сидит. Заменил нашим КТ315Г. Он и помощнее и вольтаж у него до 40...........Пы.Сы.- Обнаружил что лампочки подсветки все по 4 Ома а остальные рабочие по 15 Ом.Дак вот думаю, а не сжёг ли я транзюк воткнув лампочку 4 Ома в гнездо резерва топлива вместо положенной 15 Ом).Хотя мало вероятно.......Кому если вдруг нужна сама схема платы VDO, то уже исправленную прилагаю!!! А то она была по распиновке неайс!