Bach

кат стоит? если да, то возможно он умер

отходит где-то контакт. У меня кнопка вылетела, надо было давить с безумной силой. Вылечил заменой кнопки

только по системе питания двигателя. Я точно знаю, поскоку маховик я уже менял.

не подаётся напряжение на главное реле с иммобилайзера. У меня проблемма 1 в 1. Появилась после коротыша в проводке магнитолы, коротыш появился после вмешательства ГОРЦЕВ. Дольше держи зажигание до загорания чека, потом заводи, либо меняй иммобилайзер, либо выкидывай иммобилайзер и перешивай мозг. Можешь к Легионеру_13 Сгонять. Он умеет.

я вот тоже такого же мнения....

возможны варианты. Если у него литьё стоит и потерялось центровочное кольцо, то тоже колбасить может...

а размерность колёс какая?

1. Лучше по кругу. пружины если не просевшие и нет желания тюнинговые ставить (например с переменным шагом) можешь не менять. Как тока уберёшь проставки - регулируй колдунаи угол кастора. Иначе хреновые тормоза будут и управляемость тоже пострадает. 2. рычаг передней подвески. На левом фото сразу после руки в рычаг вставлены ромашки. изображение яйц сходу не нашёл... 3. Вполне, скорее всего это, + проверь состояние рулевой рейки, как она у тебя отрегулирована. 4. Покупай всё это в магазине (тока не авто-49, в проверрном бери). Я в Мытищах в Пирамиде брал.

самое сложное снять стекло и не разбить его. Я на восьмёре банально выдавливал ногами вместе с потрохами. Там где сочилось обязательно будет РЖА. Это место надо хорошенько обработать. Уплотнитель новый полюбасу покупай. Я ещё стекло новое с полоской прикупил бы. Стекло обрезаешь от остатков клея, загоняешь в уплотнитель. Далее работай с помошником, один не справишься. Покупаешь капроновый шнур и банку мовиля (можно спрея). Вставляешь шнур в ближнюю к себе канавку на уплотнителе так, чтоб был перехлёст. Посадочное место обильно (абсолютно не щадя количество) поливаешь мовилем. Далее ставишь стекло в то место, где оно должно находится. Помошник давит снаружи на стекло в районе уплотнителя, а ты под углом 90 градусов к уплотнителю сидя в салоне начинаешь вытаскивать шнур. Желательно чтоб концы шнура были снизу. И так по кругу один с внешней стороны давит, другой ташит шнур. Когда щнур тащиш уплотнитель отгибается и под действием внешнего давления напарника встаёт наместо. Я эту процедуру проделывал 3 раза. Общее время - 40 минут со снятием стекла методом выдавливания.

читай мой пост выше. не там смотришь 2 Vanek. после натяжения ремня надо провернуть коленвал на 2 оборота и проверить снова метки. всё должно совпасть (у меня совпало)

Если СС-20 - то с учётом твоего стиля вождения я ставил бы СС-20 комфорт. Менять амморы нужно ТОЛЬКО ПАРОЙ. СС-20 продаются только парой. Мне комплект СС-20 Шоссе задних обошлись за 3200. Скока они стоят в Кемерово - ХЗ. СС-20 все только маслянные. По пружинам - опять же с учётом стиля вождения бери штатные. Да, а пружины ты все 4 менять будешь?

там обратка только через адсорбер. Регулятор давления стоит не на рампе, а в бензонасосе. Подробнее тут и про мой мотор тут. В описании моего мотора отсутсвие обратки более подробно описано.

Ань, ты представляешь реакцию наряда ГИБДД, и главное как я после нарушения могу стоять перед нарядом и "У-ЛЫ-БАТЬ-СЯ! И невинно хлопать глазками :) " и выглядеть очень убедительно при этом, или ещё БЛОНДИНКУ из себя строить :) :) :) . Это вам, женщинам, просто. 2 DimMax: Сочувствую

тада я совсем не понимаю нелюбовь к понедельнику

руль должен только неровности дороги передавать. а так стоять как влитой, без дрожания. Дрожение руля (примерно с одинаковой частотой) говорит о неотбалансированных колёсах, а если при торможении начинает колбасить педаль, то и о мёртвых тормозных дисках.

+10!! Ну понедельник, ну и чё, Пить нада меньше :) , а так радоваться надо что новая неделя началась!

есть патрубок печки. Мог он порваться.

смотри тут

что лучше - вопрос риторический, на который каждый ищет свой ответ. Салентблоки, шаровые - сгоняй на диагностику, там скажут. В принципе, наконечники можешь сам проверить. Возми рукой за рулевую тягу и подёргай вверх-вниз. Если есть люфт - то меняй. Шаровые проверяются при вывешенной машине/стороне машины. Вывешиваешь колесо, подкладываешь под шаровую длинную монтировку и качаешь вверх-вниз. Если чувствуешь люфт или щелчки - меняешь. Опорники и стойки проверяешь так: Кладёшь руку на опороу и начинаешь морду качать. Если есть стук - меняешь. Выбор производителей выбор колосальный. опоры: штатные не бери. СС20 - неубиваемые, но люди говорят жёсткие, я не такого заметил. Если выберешь их, то бери профи. Асоми - говорят помягче. Но я на них не ездил. Амморы тут вообще фантазии море. Из СС-20: если ездишь спокойно и нужен комфорт - бери СС-20 комфорт. Любишь погонять - СС-20 шоссе. Хорошие аммортизаторы от Коябы, газомаслянные, ну и так далее. Единственное, как мне говорили, на передок надо однозначно ставить более жёсткие, нежели штатные, поскоку морда тяжёлая. Под это подходят вышеперечисленные амморы. Но меняй сразу 4, это уже по своему опыту. Шаровые и наконечники ТРЭК хвалить перестали. говорят качество у них не алё. Поэтому я себе наконечники КЕДР вонзил (Миасовские), и летом воткну их же шаровые. Усиленный вариант, с нормальным пыльником (зелёного цвета). Салент блоки (ромашка) Мне рекомендовали балаковские, поскоку полеуретановые не стоят тех денег, которые за них просят. Яйца когда буду менять - поставлю СС-20. Пока без коментариев, поскоку штатные нормальные.

в том-то и вся соль, что не знает человек где метка на маховике находится. Он её на каких-то роликах искал, ИМХО в понимании Braza "нижний ролик" это шкив ремня генератора, либо шкив колевала, тока не левый, где маховик, а правый, куда ремень одевается.

есть. я её прочувствовал когда поехал на батиной из Капустин Яра в Москву. Разница существенна.

99,9% дело в трамблёре. У моего кореша на карбовой 9-ке из-за неправильного УОЗ машина слишком сильно грелась. Вентилятор постоянно работал. Скорее всего слишком позднее зажигание у тебя получилось. Мне вместо 4 градусов поставили 0 на 83 движке (на предыдущей машине). Так она перестала тянуть. Выставил 5 градусов и всё заработало. Проверь подключил ли ты вакуум ную систму регулировки УОЗ, и работает ли кулачковая (правда для проверки кулачковой я в своё время трамблёр разбирал)

можно попробовать. Если не поможет (ИМХО не поможет) то шлифануть. ПРокладку ГБЦ проверь ещё...

паразитом ты и так бы не показалсО, но судя по пробегу у тебя ТО-3 нужную тебе информацию мона найти в сервисной книжке. Ссылку кинуть не могу, поскоку официальный сайт автоваза не фурычит. Жди понедельника, могу свою сканернуть

вот тебе отличия 124 двигателя от приоровского. Файл 7 метров весит. отдельный респект за него zaq. Короче там разрисованы в красках характеристики и отличия 124 и 126 моторов. Особенности 124 мотора можешь смело там смотреть. также можешь постмотреть тут и тут Ну а 12 двиг ты наверное знаешь, я понял ты на нём катаешся....