_Lelik_

Изучаем КОАП: Статья 1079. Ответственность за вред, причиненный деятельностью, создающей повышенную опасность для окружающих 1. Юридические лица и граждане, деятельность которых связана с повышенной опасностью для окружающих (использование транспортных средств, механизмов, электрической энергии высокого напряжения, атомной энергии, взрывчатых веществ, сильнодействующих ядов и т.п.; осуществление строительной и иной, связанной с нею деятельности и др.), обязаны возместить вред, причиненный источником повышенной опасности, если не докажут, что вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего. Владелец источника повышенной опасности может быть освобожден судом от ответственности полностью или частично также по основаниям, предусмотренным пунктами 2 и 3 статьи 1083 настоящего Кодекса. Обязанность возмещения вреда возлагается на юридическое лицо или гражданина, которые владеют источником повышенной опасности на праве собственности, праве хозяйственного ведения или праве оперативного управления либо на ином законном основании (на праве аренды, по доверенности на право управления транспортным средством, в силу распоряжения соответствующего органа о передаче ему источника повышенной опасности и т.п.). Т.е. ты в ЛЮБОМ случае обязан оплатить ему лечение, если не докажешь, что он УМЫШЛЕННО кинулся под твой автомобиль. Но есть еще какие то варианты с ОСАГО. Они вроде бы могут оплатить лечение. Но точно не знаю. Вот такие у нас законы. А если будет бычить, предъяви ему счет с СТО за ремонт твоего авто. Я думаю, его ушиб в любом случае будет в разы дешевле твоего ремонта.

Еще интересно, как за 4 месяца 150000 накатать????? Это 1250 км в сутки каждый день.... У меня батек испытывает новые Фольксы на заводе. Они вдвоем!!! с напарником проезжают за 1 рабочий день (2 смены, почти сутки) около 1000 км. Но это новый Фолькс. Я на своей когда ездил в Беларусь проехал за день 800 км. Думал спина отвалится нафик!

На 10-ке по идее пройдешь. На них сейчас и с завода иногда ставят 14-е. А доп. стопсигнал клеим изнутри на скотч на заднее стекло. Куда кому удобнее: можно вниз, можно вверх.

Согласен. Нашу машинку если позволяет место и здоровье можно одному растолкать. Я расталкивал 123 мерин. Правда летом. В мороз не выйдет. Толкали мою 99 в -20 вдвоем с батей. Разогнать не смогли нормально. Завели с буксира, при чем с пол-оборота. А с толкача даже не схватывала. Пробовал тягать на своей 99 другана на Ниве в -25.... Вообще с места еле сдернул. А что бы хоть как то ее разогнать потребовалось выехать на асфальт и протащить метров 100...

Вэлкам! Спрашивай, поможем!

Самый простой вариант - высверлить под нужный диаметр и вкрутить туда подходящий штуцер. Посмотри в автомагазинах мелочевку. Подберешь что-нибудь.

Смотри внимательно предохранители. Как раз все на одном сидит. Там еще лампа освещения вещевого ящика. Прверь, если она не работает, то точно предохранитель. Предохранитель F7 на 30А. Попробуй поставить заведомо рабочий. На глаз их тяжело определить. И не затягивай, на том же предохранителе реле включения вентилятора охлаждения двигателя.

Вот не поверю. У меня на 21099 стоит 175\65 R14 при повороте руля даже не до упора а почти до упора трет об локера. И с одной и с другой стороны. И я думаю многие со мной согласятся. А твои еще шире получаются. Возможен вариант установки дисков с болшим выносом, но тогда можно порвать крылья на ухабах.

Ну не знаю... Ладно еще зубилы с электронной системой так заводить, а классику с контактным зажиганием. Вряд ли. У друга была шестерка. Со стартера холодная и горячая заводилась с пол-оборота. Но на холодную завести ее даже с кривого не вышло. Крутили по очереди, вро де не чахлики оба, а сил не хватило.

Сам почти такой же подсоединял недавно. Тянем оба провода в багажник под резинкой стекла. Пропускаем под полку и вытягиваем в багажном отсеке. Далее под резинкой багажника до задних фонарей. Подводим к фонарям. Я немного открутил пластиковую облицовку багажника и вывел провода под резинкой прямо в отсек к фонарям. На разъеме, который к фонарям тебе нужны 2 нижних провода: черный масса, красный + на стопы. Если сомневаешься, вытащи плату на которой сами лампы стоят и проверь. Из разъема вытаскиваем эти 2 провода и прикручиваем к ним наши 2 провода от дополнительного стопа. Ставим провода на место в разъем. Соединяем разъем и будет тебе счастье! :)

АКБ начинает заряжаться только после того, как электролит прогреется. В такую погоду где то после плучаса езды. Причем не только стояния в пробках.

На день победы у меня на фарах наклейка была "Спасибо деду за победу!" А так стараюсь особо не "колхозить". А про явления природы - это было! Приехал из Москвы. Погода была ни то ни сё. Вроде минусовая температура а какая то морось в воздухе. В итоге выхожу из машины, смотрю на нее и удивляюсь! Вся машина, ну кроме лобового стекла и в переднихдверях, покрыта тонким прозрачным слоем льда! Как будто специально водой облили, заморозили и отполировали! Прикольно было!

То что обычно продают за 30 тыс - то уже догнивает. Обычно большая часть стоимости зависит от состояния кузова. Так что если брать гнилую, то готовься к солидным затратам. У нас например покрасить авто полностью стоит около 40 тыс. + сменные детали + расходники + краска + работа по замене кузовных деталей.... Итого выйдет где то от 50 до 60 тыс.... И это только кузовные работы. А если еще и занижать и т.д.... Есть ли смысл?

Цвет приятный, но название.... :))

Если лампа разряда АКБ светится постоянно на всех режимах работы двигателя но в четверть накала, сначала посмотри все контакты. Зачисть и нормально прикрути. Если не поможет, тогда пробуй поставить РР с рабочей машины. В магазинах их очень много бракованых и покупка РР - та еще лотерея! Если и это не помогло, тогда уже смотреть диодный мост.

Лучше не рискуй. Номера снимут там, потом запаришься бегать искать их. Хорошо, если вообще не потеряют!

+1 мыть тебе придется! 10W40 обычно полусинтетика, а 5W40 обычно синтетика. Они не смешиваются. Может свернуться масло и сгустками забить масляные каналы. Тем более промывка не так дорого стоит. Да и спокойнее будешь.

Я только вчера вро де как избавился от этой проблемы. При торможении слева сзади возникал ритмичный скрежет, как будто барабан "яйцом" стал. Перепробовал все. Поменял барабан, тормозной цилиндр, колодки, прижимные и направляющие пружины. Не помогло. Вчера было время, разобрал все снова. При самом тщательном осмотре заметил на тросике ручника (там, где кончается пружинка и начинается "ухо" для крепления к колодке) выработку от ступицы! Начал смотреть механизм в действии. Получалось, что при торможении, колодка отходит назад и тросик начинает тереть об ступицу. Сначала думал тросик неправильно стоит. Взял мурзилку, посмотрел. Все правильно вроде. Видимо очередная ошибка конструкторов. Взял алюминевую проволочку и слегка прикрутил тросик к пластине, в которую упираются колодки нижней частью. Не сильно, что бы был свободный ход, но и не так, что бы болтался. 2 дня пока полет нормальный. Дальше видно будет.

Моя, когда я ковыряюсь с машиной, если есть возможность пытается смотреть что я делаю и как. Если не понятно - то спрашивает. Помогать не пытается, но это и к лучшему... :) Зато я сейчас с абсолютной уверенностью могу сказать, что теоретически она знает как поменять тормозные колодки, прокачать тормоза, поменять передние стойки и задние аммортизаторы, чем и как чистить карбюратор, как поменять свечи и многое другое не сложное действие. Знает названия запчастей и уже идентифицирует их по внешнему виду. Теперь от нее вешаются водители такси, в котором она старший смены диспетчер радист! Но уважают. Те кто работает давно, уже поняли, что отмазки типа фаркоп отвалился не катят. :) Да и примерно по времени она ориентируется. Знает, что прокачивают тормоза вдвоем и по времени 1-2 часа.

Посмотреть как тросик протянут от спидометра до коробки. Не должно быть резких перегибов. Если есть - проложить по новой так что бы не было. Смазать тросик (внутри) силиконовой смазкой.

Скорее всего надо чистить. При чем начать советую с жеклера на клапане холостого хода. Да и проверить работает ли он вообще не помешает. А дальше смотреть. Если не развивает обороты, значит что то куда то попало. Скорее всего в жеклеры первой камеры. Снимешь верхнюю часть карба, там видно будет. Еще сеточку которая на входе в карбюратор почисть.

Тут у меня хороший стук чуть наружу не вылез! :) 3 дня назад заметил, что при троганье с места и при переключении на 2-ю слышен какой то стук. Точнее единичный ударчик, как буд то что то под машиной стукает в днище. Сначала думал резинки на глушителе опять порвались. Проверил - на месте. Стук иногда появлялся на кочках. Сегодня полез смотреть подвеску на яме. Все тяги дергал от души, все нормально. Потом решил проверить КРАБы. Хорошо что проверил! Правый КРАБ, самый первый его болт, был откручен где то на 3 мм! Попробовал тянуть - очень туго идет, со скрежетом и щелчками. Так думаю и сорвать не долго. Потом гемору не оберешься! Пришлось поддамкратить переднее колесо, залить болт ВДшкой и потом выкрутить. Пролил внутри резьбу ВДшкой, смазал и нормально закрутил обратно. Так что не ленитесь иногда проверять КРАБы, особенно если стоит защита, которая как у меня одной стороной прикручивается как раз под этот боль КРАБа. Видимо когда на сервисе меняли "ромашки" плохо прикрутили.

Да уж ценочки! Я менял колесо 2 недели назад (струю покрышку сняли, новую одели) + баллансировка + мойка колеса. ИТОГО вышло 135 р!!! Перед этим "летним" сезоном полностью привез на баллансировку все 4 колеса. Мойка + баллансировка + грузики + снять\поставить колесо на авто вышло 560 рублей!!! Все в фирменном шинном центре "Колесо". С гарантией и т.д. А в арамонтаже еще раза в 2 дешевле!

Не поможет сертификат. Делается проще. Ставятся на зад на время ТО обычная штамповка. Там дырочки маленькие и не видно нефига диск там у тебя или барабан если специально не присматриваться. А для верности сверху колпаки 10-е родные поставить. Они вообще глухие.

Поставил пружинку. Проблема не решилась. Вроде бы меньше стало, но шаркающий звук остался. Что еще может быть??? Всю голову сломал уже!