_Lelik_

Может и стартер подклинивать. Маловато данных. Мерий напряжение на АКБ, пробуй заводить напрямую отверткой.

+1. Любые форсунки регулируются иголкой. Бери 2-х струйные и не забивай голову. 4-х, 8-ми струйные - понты. Толку не много, зато расход омывайки увеличивается.

Смотря какой у тебя ремонт. А то может и растачивать уже некуда. А для капиталки: (без тюнинга) 1. Расточить двигатель. 2. Отшлифовать коленвал. 3. Покупаешь поршни, кольца, скорее всего поршневые пальцы, вкладыши. Размер всего тебе скажет мастер. 4. Для профилактики лучше отшлифовать головку двигателя. 5. Про распредвал тебе мастер подскажет. 6. Я бы купил новые клапана, пружины. 7. Прокладки. (их будет много. Мастер скажет, запишешь). Ну там еще по мелочи. + масло, фильтры. Перед заливкой масла, я бы посоветовал промывкой двигатель промыть. После ремонта мого г**вна остается. Заодно промыть, отрегулировать карбюратор. Его потом тоже можно будет доработать. А по поводу тюнинга, лучше к специалистам. Все зависит от размера твоего кошелька. Если хочешь просто немного поднять мощность, поставь другой рапредвал. С большим поднятием клапанов. Только любой тюнинг, точнее любое его действие, тащит за собой еще какое то действие. Например поставил новый распредвал - переделывай карбюратор. Новые жеклеры, доработка напильником "неровностей" полировка диффузоров и т.д. Поставил укороченные поршни - бери другие шатуны, коленвал удлиненными шейками. Поставить клапана большего диаметра - переделывай головку двигателя + новые более жесткие пружинки. Менять что то одно - нет смысла. Толку не будет особо. Так что, думай. Стоит оно того или нет. Что бы сделать нормально, придется и вложить нормально. И цена ремнота такого будет сопоставима со стоимостью твоего авто.

+1. АКБ разрядился. Бывает, что "западают" щетки и зарядка не идет. Заглушил\завел, газанул и все нормально. Заряди АКБ хорошенько ЗУ дома. Погоняй часиков 10-12 малым током. Не давай особо кипеть. Потом уже проверять генератор. Посмотри сразу ремень как натянут.

Не надо страховать. Страховка нужна только в том случае, если на авто ездишь. Так же как и техосмотр. Если она у тебя просто стоит, то будешь только налог платить транспортный и все.

Не надо ничего мазать. Просто надо сделать нормальный контакт. Зачистить наждачкой мелкой, подогнуть, что бы предохранители входили и сидели плотно. И ничего окисляться на будет.

Мы это уже давно проверяли! :) Весело стреляет!

Конденсат стопудово. zhenek7108, а почему при правильных настройках должно парить и летом???

Там скоба прикручена 2-мя болтами под внутренний шестигранник. Размер не помню точно. Что то около 8-ми..

Прверь уровень масла в коробке и побыстрее.

Вот будешь ты ночью или вечером ехать, а и на скользкой дороге тебе понадобиться притормозить ручником......

Вэлкам!

У меня нормально выходил и без вакуума на незаведенном двигателе. Педаль конечно тугая была и приходилось нажимать раза 3-4 до полного выхода. Но выходил. И обратно достаточно хорошо входил. Со средним усилием, плавно, без рывков и заеданий.

У меня тоже на холостых при включеных печке, ксеноне и магнитоле+обогрев стекла напряжение 13.1-13.6. А если еще и омывателем стекла воспользоваться вместе со щетками то может показать и 12.8. При движении (даже при оборотах выше 1000) напряжение поднимается до 14.6-14.9. Стоит 3-х уровневый регулятор на максимуме. Недавно переключил. Я считаю это нормально и генератор тут не причем. Все зависит от количества оборотов на ХХ и потреблении приборов. + контакты и проводка. Еще необходимо учитывать, что максимальную мощность генератор выдает на 5-6 тыс. оборотов (в зависимости от типа генератора). А выдавать какое то напряжение вообще примерно при 1000 об. Опять же зависит от типа генератора и РР. Так что если ты стоишь на ХХЮ у тебя включены фары, печка, обогрев, магнитола, нога на педали тормоза а обороты при этом 800, то у тебя в любом случае вся электрика уже будет работать от АКБ. И заряд его начнет падать.

Я так думаю, полный выход поршня должен быть такой, что бы между ним и диском входила колодка без накладок, ну может + 2-3 мм. А если он у тебя не выходит полностью, то скорее всего он подзакис с обратной стороны. Тут только либо пробовать срывать его (вставляешь что-нибудь между ним и диском и резко давишь на педаль при заведенном двигателе. Утапливаешь и по новой. ) Либо уже менять суппорт если сорвать не получится.

ЛукОйл - то еще дерьмо. Лил в старенький 123-й мерин дизелек. Так вот однажды немного пробил поддон, и решил его заделать. Начинаю сливать мало - и охреневаю!!! Оно по консистенции как эпоксидная смола почти, да еще и с какими то сгустками непонятного происхождения!!! После этого сразу промыл несколько раз и заливал масло тепловозное. Незнаю как называется, покупал в вагонном депо. Масло хорошее было. Оно там у них дополнительную очистку какую то проходит.

Если бы был карб -я бы сказал зажигание позднее. А так... Может попробовать прошивку сменить.

+1. Сейчас помоему медные вобще уже никуда не ставят. Если боишься закипеть, поставь на радиатор датчик включения вентилятора с более низкой температурой, вентилятор с большим количеством лопостей. Можно еще посмотреть нивский радиатор. Он вроде бы побольше. Но не знаю подойдет или нет.

+1. В классике цепь. Там пофиг. А тут я уже говорил, можно либо помпу запороть, либо ремень слетит. Но все равно потом придется в самом простом случае заново ремень одевать и зажигание выставлять.

Типа им простительно? :)Или и без справки все ясно?

А что остальным делать? У меня 92-й, а на 95-м начинают пальцы звенеть. Да и не уверен я в том, что для моей машины от хорошо пойдет.

Это в классике так можно. А зубило лучше не стоит заводить. Тосол хоть и не совсем замерз, но не факт, что помпа его прокрутит. А в этом случае либо сорвет шкив с помпы и слетит ремень ГРМ, либо крыльчатка помпы может крякнуть. И то и другое не айс. Потом меняй геморойся. Лучше пару часов потерять, договориться с кем нибудь и оттянуть на буксире в теплый гараж. Пусть постоит. Потом заводи. Да и печка в этом случае все равно сама не отойдет. Была такая ситуация. Просто ехать надо было обязательно. Завести то я ее завел. Все вроде нормально, а печка холодным дует. Так я 2 часа из салона печку и патрубки феном грел, а из под капота поливал трубку, которая на печку идет кипятком из батареи. Еле отогрел. Если тосол как ты говоришь "хрустит", то скорее всего не разморозит ничего ни где. Потом, когда двигатель прогреешь до нормы, осмотри радиатор, шланги и еще заглушки на блоке двигателя. Что бы все сухо было. Удачи!

Герметик - это уже крайние меры. Он осядет не только в радиаторе. Но и в двигателе и в печке и в шлангах... Радиатор то поменяешь, а потом систему мыть придется. А по советовать... Я на старой машинке брал ABRO Америкосовский. Там флакончик небольшой. Заливаешь на горячем двигателе прямо в расширительный бачек (лучше конечно непосредственно в радиатор). Гоняешь минут 10. У меня радиатор до герметика аж капал. Дырка видать хорошая была. После герметика все стало сухо. А что бы не так кординально, на выходных будет время сними радиатор. Домой принеси и посмотри откуда сочится. Попробуй залатать холодной сваркой если на бочках, а если на стыках или сами трубки, то берем обыкновенный силиконовый герметик и обычный бинт или марлю. Хорошенько моем радиатор и обезжириваем места проблемные. Далее отрезаем по размеру бинт (можно свернуть 2-4 слоя, хорошенько его мажем герметиком и клеим на подозрительные места. Ставим к батарее сушиться. Пока сохнет, открути на машине шланги, очисть хорошенько, и на тот же герметик + новые хомуты. На зиму полюбому хватит.

Как именно не заводится? Крутит и не схватывает? Или вообще не крутит?

Действуй методом исключения. 1. Проверь проводку и контакты на датчике. 2. Попробуй поменять сам датчик. Если все в норме, дальше уже вез теплого гаража тяжко будет. 3. Возможно забилась сетка маслоприемника в поддоне. И густое масло он уже не тянет. 4. Может умерла прокладочка (колечко резиновое) которое на конце трубки маслоприемника. 5. И самое тяжелое, масляный насос. Проверяй по очереди.