Unreall

А причём тут дальний вообще? Это не классика, тут лампы на ближний/дальний отдельно стоят, вы бы прежде чем спрашивать хоть капот то открыли и посмотрели. Есть 3 способа решения этой проблемы вытаскивать из разъёма в фаре контакт который идёт на лампу ближнего, и вставлять на его место контакт от балласта ксеноновой лампы, этот способ самый правильный но сложный в реализации и в последующем будет сложно вставить галогенку. Второй способ самый простой, но не совсем правильный, это вместо галогенки вставить положительный контакт от балласта. И третий способ, в разъёме идущем в фару вытащить один контакт идущий на лампу ближнего света и воткнуть в неё положительный провод от балласта ксеноновой лампы, естессно нужно будет заизолировать место соединения. Я для себя выбрал второй способ. И не забудьте что после того как поставите ксеноновые лампы нужно отрегулировать фары!

как дамп можно сменить?))) вы хотите чтобы вам тут статью по перепрошивке контроллера написали? Есть статьи по этому поводу в сети и потом, для этого нужно соответствующее ПО. на 7.2 содержимое памяти не сбрасывается при отключении питания.

на чём измеряете, на самом генераторе, или где-то дальше по проводам? Если на самом генераторе то скорее всего регулятор (таблетка) сдох, замените его на штатный или на трёхуровневый, как предложили вам выше. Трёхуровневый вроде как лучше но с установкой посложнее.

Четкой световой границы нет - слепишь полюбому! Хотябы съезди отрегулируй фары как положено. Вот у меня нормального фотоаппарата нет, поэтому сфотать не могу, но если так смотреть, от света фар очень чёткая световая граница на дороге, а на фото выше её не видно. Т.е. либо лампы не в фокусе, либо задраны высоко, но в любом случае этот свет слепит встречку как дальний. И вообще коль зашла тема про ослепление, вот еду по дороге и обращаю внимание на машины у кого ксенон стоит, и что-то не замечаю статистики чтобы те же форды, ниссаны слепили меньше нештатного вазовского ксенона, не думаю что у всех стоит киржач или АИС.

+1 Обращайтесь в сервис где мыли, чтобы исправляли, по поводу испорченных форсунок ничего им предъявить нельзя, ибо промывка форсунок это ремонт, т.е. по хорошему их менять надо, а то что не получилось отремонтировать они как бы не виноваты, единственно можно попытаться вернуть потраченные за промывку деньги, но это скорее всего только ч/з суд. а не проще на педаль газа при заводке нажать?Вообще прежде чем покупать новые форсунки, я бы съездил в другой сервис, где спецы нормальные, форсунки штука дорогая, мало ли, может совпадение. Может свечи грязные, может клапана, может датчик какой чудит или выхлопнушка забита, особенно если каталик стоит.

для чего писать такие умные посты, я думаю если бы автор всё это знал, или мог бы узнать без посторонней помощи, он бы здесь вопросы не задавал. Я всёже склонен к РХХ, ибо если бы другие датчики были неиспраны, это бы отразилось на ходовых параметрах работы двигателя. Ещё как вариант откудато подсасывает воздух, допустим засллонка до конца не закрывается (заедает) или с вакумника подтягивает...Да, ещё попробуйте клемму АКБ скинуть на несколько минут, возможно контроллер глюкнуло.

номер цилиндра контроллер может определять неправильно, поэтому проверять все катушки нужно. так что ИМХО причину в проводке нужно искать.

я думаю РХХ, переставить его не трудно, купите, предварительно договорившись с продавцом о возврате.

Предохранители просто так никогда не перегорают, или гдето КЗ или магнитоле капут.

совсем без шланга воздух будет сосать. А по поводу езды без ВУ, у меня на старой машине он не работал как только взяли машину, проездили 15 лет и ничего...

не скажи, смесь будет как минимум неправильно готовиться, если сильно пропускает может и свечу намочить. Про увеличение расхода топлива я вообще молчу. Ну тут ещё смотря как течёт. Если капля в час то да, только заводиться будет плохо, причём как правило на горячую.

Я уже писал недавно что тестером отследить очень сложно, пока датчик совсем не сдох, проще и лучше попросить датчик у соседа или в магазине (договориться что если так же будет - вернуть), тут же поставить и опробывать, меняется очень просто(держится на 2-х болтах).

На чёрный день? На случай если война начнётся? Или думаете кому-нибудь подарить? :) Всё равно ведь старый уже не поставите!

от они диагносты блин! Ничего толкового сказать не могут. Надо смотреть состояние датчиков, топливной системы.. То что показания застыли могу предположить проблемы в проводке, почистите контакты. Что за автомат я так и не понял. Да, кстати то что показания ДК 0,01 В должно было зафиксироваться ошибкой в контроллере, когда делали диагностику были ещё какието ошибки?

блин двигателя 2115 не бывает, у тебя двигатель какой? К примеру 1,6 16 клапанов это 21124. Вот в зависимости от модели двигателя давление колеблется от 2,3 до 3,8. И вообще ИМХо к тюнингу никакого отношения не имеет, смотри в разделе двигатель, там всё уже есть. И вот ещё книжка http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/4-dvigatel.html находишь свой двигатель и смотришь всё по нему.

Надеюсь при измерении нипель вывернул? ИМХО если бы форсунка пропускала, машина бы не ехала, обратный клапан это.

3 года машине, 16км пробега, что то не верится, а вы её единственный хозяин? Ато мож отмотали. Ещё причиной кроме зажигания может быть форсунка. Насколько я помню у вас кажется попарно искра подаётся на 1-3 и 2-4. Т.е. можно временно тупо поменять местами провода 1 и 3. Да и вообще, чё мозг парить, в вывернуть свечу, на массу, в тёмном месте стартером прокрутить и посмотреть есть ли искра или нет. И на последок вот http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhigul...-2111-2112.html вам книжка, сами найдёте свой двигатель..

я бы больше беспокоился даже не за обратный клапан, а почему давление 2,3 бар, в книжке же пишется что должнобыть 3, попробуйте сменить манометр. Я измерял компресометром, вынул нипель и вставил трубку, пишут что можно ещё от насоса для калёс использовать (только к самому насосу ни в коем случае подключать нельзя, бензин попадёт и хана ему настанет).

вы же говорите что на диагностике были - всё иделально, а чек загорается, значит что-то не идеально. Возьмите БК у соседа или съездите на диагностику чтобы выяснить что за ошибка.

смысл ремонтировать механизм, который стоит копейки? 10 минут это когда есть инструмент и навыки, а мне лично впадлу из-за копеек руки марать. И потом, был уже опыт замены манжет ГТЦ на старой машине (в середине 90-х), купил 2 ремкомплекта, с одним как и со старым пропускало, со вторым поршень при нажатии на педаль ушол и не вернулся. После кучи потраченного времени и денег, наскребли что осталось и купили новый, и ездили на нём лет 10 пока непродали авто. Но даже тогда в нищету в 90-е мне не пришло в голову ремонтировать рабочие цилиндры))))

http://lada-forum.ru/index.php?act=attach&...st&id=12336 http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhigul...-2111-2112.html А у меня двигатель после отключения насоса ещё несколько минут продолжает работать. В принципе без обратки я слышал можно ездить, вроде как ничего страшного. У меня клапан в бензонасосе (21124), где он у вас - незнаю.

Какой двигатель? Давление для каждого двигателя разное, то что после отключения давление пропадает - это неисправен обратный клапан, ездить так можно конечно, но вообще это не есть гут, у меня, когда форсунки мыл курьёзный случай получился, пришел утром в гараж, не стравливая давления начал вытаскивать форсунку, в результате был весь облит бензином (ещё и в глаз струёй попало), до этого машина сутки стояла, не заводилась.

да, шестиграники они поставили видимо для того чтобы меньше лазили, обычный болт гораздо разумнее было бы поставить. И ещё, шестигранник надо откручивать Г-образным ключом а не отвёрткой! Причём качественным ключом, а не из сплава непонятного происхождения. На своей когда откручивал, аж со скрипом пошел, я боялся что ключ сломается, со всей силы крутил, это при том что ручка у него длинная.

Я слышал бензин у вас на букву Г думаю каталик сдох, его ресурс 100тыс с нормальным бензином. Ещё для верности компрессию не мешало бы проверить, но я думаю причина не в ней. Ещё менее вероятно, но всёже может быть, это ДМРВ, от него тоже возможно снижение динамики, если он не совсем сдох, диагносты могли это не выявить, как вариант снять с другой машины, или замерить напряжение на выводах, но это маловероятно. Когда каталик совсем забит, я слышал можно проверить таким образом, нажать на педаль до пола, двигатель должен раскрутиться на максимальные обороты, это где-то 5500-6500 и упереться в ограничтель, когда каталик забит якобы двигатель не раскрутится до максимальных оборотов.

непонял, для чего что-то куда-то запресовывать? любой диод, главное чтоб влез