Unreall

В общем вот сфотал свои ПТФы (у меня киржач), фота конечно г.. получилась, на сотовый снимал. Вообще конечно всё изначально делалось просто "чтоб было". Лвмпы поставил какие под руку подвернулись, в одной старенький Осрам, во второй новенький Маяк, обе 55Вт. Ещё светило б лучше если бы проводка была толще, провода тонюсенькие стоят, на одной фаре падает 0,5В на другой 0,7В.

смотрите проводку, в первую очередь ДПКВ он внизу стоит, контакты может подгнили и проводку на бензонасос, а так все датчики которые стоят...

Ну вот блин.. приплыли называется, я про генератор говорю, причём тут АКБ? Я ж на заведёном двигателе измеряю, питалово полностью идёт от генератора, а если АКБ дохлая, то двигатель бы в первую же очередь не завёлся.

а какие у вас штатные? У меня кержач, у них на стекле вертикальные полосы и светят в ширь за счёт этого интенсивность освещения не очень высокая, зато очень равномерно освещают почти на 180 градусов. Световая граница прямо как по линейке ровненькая! В неосвещёном месте (во дворе) вполне достаточно освещают ночью, т.е. больше и не требуется, на трассе где встречка светит конечно мало будет... ну ваши ГТОшники видемо очень голодные, или у них жор начался))) У нас же даже номер двигателя не проверяли, ни аптечку даже не смотрели ни знак аварийки, ни огнетушитель... Когда оптику проверяли так получилось что у меня свет ближний низко светил, так сам проверяющий меня попросил поднять корректор, потом как поднял он сказал вот теперь норм, ато низко было очень.. ничего они не слепят пока там обычные лампочки а не ксенон, с обычными лампами они могут слепить только если задраны высоко, там регулировочный болт есть... Где я выше упоминал слово "неправильно" или про то что сломешь? Я всё разъеснил выше что и почему, добавлю ещё то что те комплекты что продаются, незнаю кем они делаются, но они попросту бракованые! Но даже если бы они были не бракованые, та схема которая подразумевается скажем так имеет недоработки - вода проникат в фару и попадает на контакты, контакты окисляются на проводке просаживается напряжение, отражатель лампы мутнеет и ржавеет от воды, я же по русски написал это выше, что непонятно? там сила тока не такая, нет отражателя, и там возможно конструкция изначально продумана. Лужа может быть и 5 см, а брызги от нейё на скорости 60км/ч... В воде ПТФы стоят, поэтому их нужно хорошо герметизировать. Стекло проклеил - совершенно правильно сделал, сзади колпак и где провод входит надо на герметик сажать.

Блин, сегодня залез померить, на гене 13,20В На АКБ 13,14В, недавно только летом мерил было 13,5В. Незнаю даже что и делать лезть сечас туда в холодрыгу не хочется, думаю мож до лета подождёт, как думаете? Регулятор и диодный мост сложно снимать, нужно ли для этого снимать генератор?

так вы ругаетесь на тех кто поставил проставки?!Если ГТО прошли значит всё нормально, при поднятии зада тормоза задние "слабеют". У меня вон в заднем правом тормозной цилиндр на один поршень закис - всё не прошел. перед этим тоже когда тормозил резко, машину чуть занесло влева, тогда не придал значения, а как ГТО не прошел вспомнил. Заодно и колдуна отрегулировал, у меня тоже проставки поставили а колдун не отрегулировали.

пипец просто! И всё из-за того что какомуто идиоту взбрело в голову воду в систему охлаждения налить.

С горящем ЧИ ездить не желательно, по крайней мере какаято неисправность есть. Можно попробывать отключить клемму АКБ, тем самым сбросив ошибку в памяти. А вообще по описалову что-то с проводкой у вас, контакты гнилые. А если контакт на каком датчике отвалился диагностика это должна была показать, так что диагносты ваши....

посадить помошника и попросить нажать на педаль газа в пол, самому заглянть под капот и глянуть, открывается ли при этом заслонка до конца, если не открывается, то нужно отрегулировать/заменить тросик. Если же дросельная заслонка открыватся до конца - отрегулировать/заменить ДПДЗ. ДПДЗ можно настроить с помощью вольтметра, подключив его между выходом датчика и землёй, закрытой заслонке соответствует напряжение 0,7В или ниже, полностью открытой 4,5В или больше.

Ещё раз извиняюсь за дубляж, что-то с форумом, сообщение отправил а тут пусто, ещё раз отправил, опять пусто спустя 10 минут обновил страницу а тут аж 2 сообщения..

не понимаю на кого сердитесь. Коль подняли зад, отрегулируйте и колдуна, в книжке по ремонту это написано что если ставите проставки - надо регулировать зазор. А домики вас ставить никто не заставляет.

Сорри за дуюблёж инет сглючило :) Просьба удалить это сообщение.

одно из двух либо с электропроводкой что-то невпорядке или в АКБ пластины посыпались. Значит сделайте так, как поездите, машину поставите на стоянку, отключите клемму АКБ, на след. день непосредственно перед поездкой включите клемму и проверьте, если машина не заведётся - АКБ в помойку, если всё ОК значит езжайте к электрику. У самого был случай и с проводкой и с АКБ. Однажды тоже пропал в машине свет, перестала заводиться.. причина была в том что провод от АКБ коснулся штанов двигателя, изоляция расплавилась от температуры и - КЗ (провод аж прогорел, пришлось заменить, АКБ в "нуль", после зарядки всё стало норм, и генератор целый какимто образом остался). Позднее случилась такая же ситуация как у вас - в один прекрасный момент машина отказалась заводиться. Проверка АКБ показала что в одной из банок электролит имеет нулевую плотность, поставили АКБ на зарядку, после зарядки всё ОК плотность хорошая, машина завелась, поехал на дачу. Вечером как собрались домой ехать, а машина не заводится, дома уже снова померяли плотность, опять в той банке плотность в нуль села (пластины посыпались и внутри банки АКБ происходит саморазрядка). После замены АКБ есссно всё стало ОК. Ни в коем случае! Плотность нужно измерять при отключенном АКБ.

Тем у кого ПТФ нихрена не светят я советую пойти в магазин, купить новые ПТФы, новые нормальные а не китайские лампы к ним, и проводку. Всё это дело установить и не просто как конструктор собрать, а установить по уму! ПТФы стоят низко, в бампере, в результате при езде в дождливую погоду туда попадает вода, вода попадает в фару и она начинает гнить, отражатель сначала просто мутнеет а потом превращается в коричневую каку, которая не отражает свет совсем, контакты, цокль лампы тоже находятся в воде, в результате всё это начинает гнить, окисляться, а это значит что на проводке будет большое падение напряжения и на лампе будет уже не 13В а 10В и в плоть до того что лампы перестанут гореть. И это всё произойдёт не за 10 лет, а очень быстро, если не сделать всё по уму. Моей машине когда я её брал было 2 года, на ней уже не работали ПТФы и было всё вышеперечисленное, заменив ПТФы, часть проводки, приведя в порядок остальную часть проводки я добился что ПТФы светят чуть хуже ближнего света фар. И даже установив ксенон на ближний свет, при включении ПТФ ощущается их вклад в освещении обочины (у меня ПТФ киржач). Ставить в ПТФ ксенон я не рекомендую по соображении безопастности (в ксеноновых лампах применяется высокое напряжение) и ещё потомучто КПД фар ближнего света выше чем у ПТФ, проще говоря если одни и те же лампы поставит в ПТФ и ближний, вторые будут светить ярче. Плюсы установки ксенона в ПТФ это отсутствие проблем при прохождении ГТО (у меня их не проверяли вообще).

нужны цифры, возможно те ломастеры что делали вам не знают какое давление должно быть, оно на разных моделях двигателя разное. Если форсунки "мыли не снимая" это деньги выброшенные в трубу, надо снять форсунки и промыть их на стенде (только не ультрозвуком), обратитесь в другую кантору, предварительно пообщайтесь с ними, не нужно обращаться к таким же колхозникам. Не верю что в петербурге нет нормального сервиса.Моё мнение или выхлопная система забита (каталик) либо форсунки забиты. По части каталика я бы у прежнего хозяина спросил менялся/пробивался ли он. Да и сименсы на вазах бывают 4-х типов, желтые/синие/беживые серых нет. И ещё непонятно как те кто мыли могли сказать какие форсы там стоят если даже не снимали топливной рампы? И откуда цена такая взялась, может это за все 4 2500рэ? Мне кажется вас разводят на бабки.

а сколько машина пробежала? Их кажется каждые 30тыс надо регулировать

ПТФы не должны учше светить, возможно или проводка гнилая или гидрокорректор просел. По первому пункту замерить напряжение на самой лампе и аккумуляторе, просадка не должна быть более 0,7В. по второму пункту проверьте высоту. П.С. С ксеноном в любом случае лучше будет, пока не слышал реальных случаев чтобы когото оштрафовали, но вроде как могут, соседи пугают меня, а я недавно ГТО проходил, спрашивал у того кто оптику проверяет, он сказал ставьте, проблем с ГТО не будет. Да и если уж решите ксенон ставить - берите 4300К, и светит ярче и меньше выделяться будет.

всё с точности до наоборот, это раньше были требования к омывателю и автокорректору, позже, года 2 назад эти требования отменили.

я чёта не пойму сути проблемы, он что троит, обороты ХХ низкие, дёргает и т.д.? Или просто тяга пропала, описывайте проблему подробне, здесь не телепаты, если делали диагностику, то не мешало бы выложить показания датчиков. Судя по вашему рассказу сервис куда вы заехали не сервис а сборище лохов которые ничего не знают а деньги ни за что берут. Если электроника действительно в порядке проверять компрессию и давление в рампе. Каталик стоит? Может катализатор забился, когда забивается тяга пропадает особенно на оборотах выше 3000, газу топишь а машина тока рычит. Если форсунки в сервисе мыли значит должны были проверить, если они негодные, чё ж они вам об этом как разобрали двиг не сказали? Короче езжайте в другой сервис.

правильно, потомучто диоды путёвые поставили, вот и указали. не совсем так, мощность диода определяется произведением максимального тока на максимальное прямое напряжение. Прямое напряжение же скорее зависит от типа диода, к примеру у диодов шотки оно меньше чем у обычных выпрямительных. Я не совсем понимаю, вы что не верите в справочные данные производителя? Зачем проделывать ту работу, которую производитель диодов уже сделал, а может вы ещё в закон ома не верите? Это ничуть не большое, а очень маленькое для такого большого тока! Думаю в стоковом выпрямителе дела обстоят гораздо хуже. значит так, берёшь диод со стокового генератора, включаешь его последовательно силовой цепи генератора, если цепляешь на + вывод, значит анодом к клемме генератора, катодом к потребителям, на ноги диода цепляешь вольтметр и на табло наблюдаешь просадку сначало без потребителей, потом постепенно включая приборы тем самым увеличивать нагрузки на генератор. Цифры на вольтметре и есть просадка на диоде, которую регулятор не учитывает. Единственно, я так и не понял каки образом с помощью доп диода стоковый ргулятор начинает её учитывать, в схеме приведёной выше он "обманывал" регулятор на величину просадки напряжения на этом доп. диоде. умножить полученную просадку на количество диодов в цепи (по закону Ома сила тока во всех участках цепи одинакова, при условии одинаковых диодов, просадка на остальных будет такой же). Если и этот вариант не устраевает можно сделать так, взять 2 моста, 2 вольтметра, оба моста подключить к генератору, на один из мостов подать нагрузку, на другую не подавать, на выход обоих мостов подключить вольтметры, разность показаний вольтметров и есть падение напряжения на диодовом мосту.

всё верно только при открытии ДЗ двигатель заглохнит. К автору предложение во время очередного провала выжать сцепление и нажать на газ, если машина заглохнит - проверять электропроводку БН.

+1 Стоп сигналы потребляют оч мало электричества, нажатие на педаль тормоза на обороты двигателя может влиять только если где-то КЗ. По поводу цифр не скажу, но падает не относительно чего а на самом диоде, т.е. у диода 2 вывода вот напряжение между выводами и есть падение напряжение на диоде, по другому оно называется прямое напряжение, данный параметр указывается в справочных данных на диоды. 1 В при токе боле десятка ампер вполне нормальная реальная величина. В данном случае Сергей имеет ввиду не то что диоды плохие а то что регулятор эту росадку не учитывает. Т.е. это недоработка проектировщика.Да, и ещё, при токе в десятки ампер не стоит игнорировать просадку на контактах диодов, которые тоже со временем могут составлять 05В под нагрузкой, что в сумме с падением на диодах будет составлять более 1 В.

не бензонасосы менять надо а давление мерить, а уже если он не нормальное то смотереть что там... опять же говорю в первую очередь давление надо измерять. И потом, если бы с бензонасосом были проблемы, то машина бы не столько плохо заводилась сколько она бы не ехала. Так что РХХ надо смотреть. это нормальные обороты. Двигатель не троит? Свечи может мокнут..

В первую очередь посоветую свечи глянуть, если грязные или есть раковинки на электродах - чистить/заменить. На ХХ работает нормально, значит не подсос воздуха а что-то другое, возможно с подачей топлива проблемы - давление в рампе надо мерить. По части диагностов, они тоже не особо себя утруждают, подключат диагностический разъём посмотрят что там и почти так же набум скажут, по крайней мере мне такие попадались. По части восклицательного знака, правильно уже сказали долить тормозную жидкость, только просто так она не исчезает, одно из двух или подтекает гдето или колодки сносились.

С момента покупки авто (б/у) на холодную, при низких температурах тоже скрипит в районе ГРМ/генератора, сначала тоже заинтересовался проблемой, начал спрашивать у знакомых что почём, но мне сказали что ничего страшного, что это у всех десяток так на холодную, и я забил на это, вот уже почти 20тыс. так прошел, пока ничего не случилось. Так определить откуда конкретно скрип сложно, но кажется что со стороны генератора либо ролика, который ближе к генератору. Ни один из ремней я пока не менял, ГРМ прежний хозяин менял, импортный какойто судя по виду поставил, никаких внешних деффектов, потёртостей ремня не видно. Сам скрип похож на.. когда подшипник выжимной подыхает, или как на помпе начиает скрипеть. Да, машине ~72тыс пробега.