Unreall

Т.е. я не понял, получается рэле дворников глючит от мороза и просадки напруги? Там вообще система какая, сигнал от подрулевого переключателя, в рэле сразу идёт? Все рассуждения по поводу контактов и воды исключаю, проявляется исключительно на морозе, при пуске двигателя и регулярно.. при каждом морозном пуске. Третью зиму так уже, каждое морозное утро.

Люд, вы наверн все с мороза, чел же пишет, стартер крутит, значит силовые контакты в поряде, другое дело - в контроллере. Вообще мне непонятна до сих пор ситема электропроводки - нету нормлаьной схемы, везде нарисованы цвета проводов и уходят в жгуты, куда идут, на какие элементы - нихрена не понятно, ко всему этому добавляется что схема системы управления двигателем вообще идёт отдельно от всей остальной.. У меня кстати тоже регулярно на морозе (именно когда машина холодная) когда завожу двигатель включаются дворники. И дело тут не во влаге какойто, она кстати в мороз застывает, а лёд ток не проводит!

да, рэле ненадёжно, сам это знаю, зато просто и дёшево - цена вопроса 50р! Надежность можно повысить запаралелив 2 рэле. Кста, не в курсе, что будет если рэле вырубится? Получится неуправляемый регулятор, как он себя в этом случае поведёт? Когда снял не подумал, а сейчас снимать специально... Боюсь кабы напруга не скакнула до опастно высоких напряжений. если же просто генератор вырубится, лампа загорится, я сразу пойму в чём дело и заменю рэле. Теперь о результатах. Напряжение стало на холодную как заведёшь 13,88В затем ч/з 20 сек плавно поднимается до 13,92В. С прогревом двигателя снова опускается до 13,88В, это без включения потребителей. Включил ближний, дальний, ПТФ, обогрев заднего стекла (2*55Вт+2*50вт+2*50вт+100вт=400вт), габариты (15вт), на заряд АКБ (пусть 30вт), все рэле и питание контроллера(25вт)... короче нагрузил 480вт гдето, напруга просела до 13,42В, но только на ХХ, когда газу даёшь выпрямляется до 13,75В. Одно не совсем понятно, как завожу, лампа АКБ гаснет не сразу, а тускло-тускло горит, позже ч/з минуту тухнет. Непонятно с чем это связано, толи с переделкой, толи с тем что лазил и гдето контакт плохой.. В принципе если в качестве ключа юзать мосфет, то у него сопротивление в открытом состоянии в любом направлении 0,01Ом. Вон с любой дохлой мамы выдрать..

В общем запитал я регулятор от борт сети, а чтобы электричество не кушал включил его ч/з рэле, которое запитал от доп. диодов, сейчас какую бы нагрузку не давал - стабильно 13,8В. Завтра прокачусь попробую.

Короче снял я регулятор, у меня К1216ен1 стоит, сейчас подцепил к комповому БПшнику - ток 200ма и греется, за 10 мин стал горячим. Вот незнаю что делать, толи ехать пробывать новый брать, толи этот оставлять, ч/з рэле от замка включать. Если запитать ч/з рэле, откуда можно запитать само рэле под капотом, чтобы не тянуть с салона, например есть отключаемое 12В на ДМРВ, но брать оттуда не хочется, боюсь просадка будет, проводочки там хлюпкие, вдруг на работе самого ДМРВ отразится.

ну там вроде как написано "не более" т.е. если на диоде написано Uмакс 50В это не значит что в рабочей схеме где он включен 50В. И потом, вы измеряли как я понял в дежурном режиме, когда двигатель не работает.. Эта микросхема полный аналог К1216ЕН1, так что в вашем стоковом регуляторе стоит такая же.

Почему? Я думал ток в бортсети и в обмотке возбуждения одинаковы. И потом, если ток в катушке возбуждения меньше, почему доп диодов тоже 3 поставили, а не 1 например? ну этот то да, но вопрос то в том что регулятор при высокой температуре выдаёт в борт сеть более высокое напряжение чем при низкой. А диод включенный последовательно по идее должен скомпенсировать этот процесс поскольку при высокой температуре его сопротивление снижается тем самым повышая напряжение на входе регулятора. Вопрос в соответствии термозависимости диода и регулятора. Да, вот ещё что любопытно, завод изготовитель регулятора нарисовал типовую схему включения как у автора топика, а не как у Автоваза. http://fazullin.dyndns.org/Upload/IZC6066.pdf или http://www.allcomponents.ru/pdf/integral/izc6066(ru).pdf

Ошибаетесь! Уже несколько лет все лампы везут только из "развивающихся" старн, везти из европы просто не выгодно пошлины оттудова зверские. Если же чтото и везут из европы стоит это раза в 2-4 дороже. Проводочки хлюпкие, как и у меня.. Совет дельный, когда ставить будешь, резиновый колпак на фары сажай на герметик, чтобы вода не попадала. причём то место где провода в колпак входят тоже! Клеммы, где в них запресованы провода желательно пропаять если с паяльником дружишь, они в сырости внизу стоят и окисляются, пресуют их плохо, контакт со временем плохой становится со всеми вытекающими..

Проблема такая у меня, когда завожу на морозе включаются дворники лобового стекла, причём именно на холодную, и именно утром, когда долго стоит. Если после того как заглушил прошло пару часов, двигатель остыл, дворники уже не включаются. Что за фигня может быть? Это уже как машину купил такое.

Дык в штатной схеме на регулятор подаётся напруга с диодов, т.е. диод уже есть в цепи, добавление диода конечно "усилит" этот эффект.. Опять же если этот диод оставить внутри генератора, толку будет мало, надо выносить его за пределы генератора подальше от двигателя, чтобы измерял температуру за бортом а не температуру двигателя. По второму пункту не согласен, диод включается в разрыв цепи регулятора, а не в разрыв цепи обмотки возбуждения, при увеличении нагрузки увеличится ток в обмотке возбуждения, ток ч/з диод практически не изменится. Так что обманка этот диод. Вот если сделать как пишет автор топика, плюс диод выносной приделать, может получится ещё решение проблемы, но тогда напруга борт сети за 14,4 может перевалить. Что осенью в +15 что сегодя в -25 измерял - без нагрузки 13,8В одинаково. Так что ИМХО в моём случае термокомпенсация не столль выжна, как просадка на диодах. И потом если я вставлю диод, напряжение без нагрузки сильно скакнёт 13,8В+0,7В=14,5В - перебор. Если только диод шотки вставить, у него ж падение меньше вродебы как.. В общем как потеплеет сделаю без диода, может даже без реле, ток утечки надо будет измерить, если около 20ма то ставить рэле нецелесообразно - подумаешь светодиод потребляет столько!

у нас всё дорого. Может в радиодеталях дешевле будет, незнаю. Сейчас ещё раз проверил, без нагрузки 13,8, с нагрузкой (птф, ближний,дальний, обогрев заднего стекла) - 13,28В.

диод не решает проблемы просадки напряжения на диодовом мосту, он скорее решает проблему "кривости" конкретного экзепляра регулятора, тупо поднимая напряжение, не решая проблемы просадки и термокомпенсации. А запитка регулятора от борт сети решает проблему просадки на диодах. Но не решает проблемы термокомпенсации. Ну вот сейчас звонил в магаз где обычно всё есть, чувак походу впервые услышал понятие "трёхуровневый регулятор", сказал что есть заводской обычный регулятор стоит 100руб, другого нет.. А если в этом магазе нет, то х/з где ещё искать. короче походу ч/з реле запитаю от бортсети, при необходимости может диод добавлю.

Слушайте, я так и не понял, стоит ли ставить трёхуровневик, или можно сделать как автор темы (на вход регулятора подавать напругу с борт сети, ч/з реле)? Так ли важна положительная термокомпенсация? Прост трёхуровневик ещё покупать ехать надо, ставить, внешний блок гдето крепить (у меня там места и так мало))), да и денег он стоит! А тут рэлюха есть, провода кинуть от замка зажигания тоже есть, только раскидать регулятор..

а я что-то понял что у вас на горячую плохо заводится, тогда в чём проблема то?

Правильно, главное чтобы производительность была одинаковая, но насколько я знаю у разных форсунок сопротивление разное, а значит и напряжение открытия будет различаться, сопла разные.. в общем не факт что срастётся..

думаю что надо одинаковые ставить, производительность ведь будет разная, мало того если другие поставите возможно шить контроллер придётся.

Резиновое кольцо отдельно продаётся, сорвали то наверно от того что с дури тянули. Как вы определили что форсы не текут? Фишка то в том что на холодную они могут и не течь, а на горячую потечь, оттого и на горячую не заводиться может. И что-то я просмотрел всю тему, а компрессию в цилиндрах то мы меряли?

А по какому датчику двигатель определяет обороты? ДПКВ по-моему? Вот он и глючит возможно. Кроме РХХ на поддержание оборотов влияет ДМРВ, попробуйте его отключить, он находится рядом с воздушным фильтром.

20 неужели самому сложно догадаться, на картинке ведь даже срелочкой направление движения топлива указано.

Блин, мы когда бензонасос чистили, ну всмысле сетку меняли заодно и бак решили почистить, ч/з отверстие БН просунули трубку силиконовую, слили бензин весь, вотом насухо чистой тряпкой руками через это же отверстие вытерли всё, грязи в принципе небыло, но коль уж разобрали.. А форсы я чёт непонял зачем менять, почему помыть то нельзя, они что текут чтоли? Просто мыть нормально надо, и проверять работоспособность прежде чем ставить.. А новые конечно лучше, но дорого ведь.

Если не поможет на диагностику двигателя))))

Фильтр топливный меняется раз в 30тыс, может и чаще если бензин плохой, при этом не помешает и сеточку в баке заменить. Несовсем понятен принцип замера давления, если у вас топливная система с обратным топливопроводом,т.е. регулятор давления находится в рампе, то надо пережать обратку и замерить при этом давление, покачто основания менять насос не вижу, а вот регулятор мне кажется не мешало бы.. Компрессия тоже не блещит, клапана давно регулировали?

Вообще по закону 14 дней при сохранении товарного вида и упаковки можно вернуть товар без объяснения причины. Чтобы по человечески можно договориться вернуть за меньшие деньги. Да както странно светят, полосами, или это на фото просто так. И ещё форма светового пятна непонятна, во всех книжках по настройке фар нарисовано по-другому. вот например http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhigul...nalizaciya.html Причём подъём всего 75мм, а на фотах там подъём другой и гораздо больше. По части установки ксенона в боши, я говорил всегда и буду говорить что ВАЗы с колхозным ксеноном "слепят" не более чем другие машины, какие уж там стоят фары я не знаю, но не думаю что у всех стоят киржачи да АИСы. Если фары нормально отрегулированы, меня с нормальным светом никто не слепит. А вот когда стояли обычные лампочки, так слепили через одного, а с ксеноном так 99,9% авто ослепляли что ничо не видно было, ехал, ругался, нервы тратил, потом надоело поставил ксенон, и теперь никто меня не слепит. Вывод - просто надо нормальный свет и никто тебя слепить не будет, а чтобы самому не слепить отрегулировать фары и пользовать корректором когда машина загружена.

на горячую под нагрузкой. Раньше так же мерил на горячую под нагрузкой, было 13,5В Без нагрузки чуть больше.

непонял, а у вас что свечи стекляные чтоли? Как вы видите искру в самом колодце? попробуйте свечи и провода поменять местами.