Unreall

да бензином его.. ВД это не очиститель, а смазка. Я металлический сердечник обычной отвёрткой от грязи отскоблил.

у меня стабильные. А ещё у меня ДПКВ немного в масле, его может быть причиной его некорректной работы?

время запуска без датчика - меньше секунды, расход топлива не контролировал. Что такое КПА? Если есть подсос воздуха, разве не должны подниматься обороты? для начала проверить/заменить свечи, проблема так же возможна в топливном насосе, забитом топливном фильтре, забитых форсунках, забитом дроссельном узле.

Обычно, если имеет место подсос воздуха, обороты на х/х завышены, 1500-2000 об/мин. Ещё проверить можно заткнув входное отверстие ДЗ рукой, если заглохнет, значит система герметична. У самого проблема другая, машина, если резко нажать на педаль газ, не тянет, начинает захлёбываться, начинает мигать лампа чек инж. (массовые пропуски). Потом, с ростом оборотов, схватывает и начинает тянуть нормально. Если ехать спокойно, не давая резко газу, чек инже гаснет, машина в общем едет как обычно. Пробовал плавно разгоняться на второй передаче до 60км/ч, проблем так же не возникло. Авто заводится как всегда с пол оборота, на ХХ работает ровно. Проблема одинаково проявляется как на холодном, так и на горячем двигателе. Менял свечки, вроде бы чуть по-лучше стало, отключал ДМРВ - машина ведёт себя по-прежнему (раньше при отключении ехала сравнительно нормально, во всяком случае при надавливании на газ не дёргалась). ДПДЗ рабочий. Отключал ДПКВ - машина не заводится (разве ДПРВ не дублирует его?). Отключал ДПРВ - вообще разницы не заметил, единственный датчик, при отключении которого не изменилось совсем ничего. Двиг 1,6 16кл

Приветствую! Начала уходить охлаждающая жидкость, при осмотре видны следы течи со стороны отопителя. При этом, если включить печку на обогрев, в салоне тосолом не воняет, пар из отверстий не идёт. Поэтому я подумал что проблема может быть в местах соединения шлангов с отопителем. ОЖ уходит много, за неделю может вытечь содержимое расширительного бочка. Вопрос, можно ли подлезть к месту соединения шлангов с отопителем, заменить шланги, не снимая сам отопитель?

Господа, не забывайте что все переделки в роде диодов и трёхуровневиков нужно делать после прочистки контактов внутри генератора, при этом напряжение нужно мерить между + выводом и корпусом генератора! Иначе это может превратиться в лечение симптомов заболевания, а не их причины!

почему же минимальна? ну как если в приведеном примере, разница всего на 34вт, а при неисправной проводке и того хуже, то да.. Дело в том что на 100вт лампе просаживается напряжение в 2 раза сильнее чем на 55вт, и в результате разница в ваттах, а следовательно и в освещении получается не в 2 а в 1,5. Сергей, ну так что думаешь, мутное царапаное стекло это норма для Нарвы? Ты же их тоже себе ставил?

Решил на дальняк вкрячить 100вт лампочки, поскольку дальний свет не основной решил не тратиться на сверхдорогие, но и Маяк не хотел брать (в прошлый раз там вместо обещаных 100вт было 60вт), поэтому взял Нарву, Сергей её тем более хвалил.. две лампы обошлись в 200 с копейками, когда в гараже вскрыл коробку заметил что стекло грязное, подумал в пыли лежали, решил протереть, а не тут то было, это оказывается не грязь, а само стекло такое! Когда тряпкой трёшь чувствуется шереховатость какбудто стекло шкуркой нулёвкой тёрли. Вкрячил одну лампу в фару, при сравнении цвет у нарвы желтее, по яркости кажется что чуть ли не хуже чем Осрам 55вт светит! Думал опять та же история что и с маяком.. Проверил по прибору, Осрам 55вт при напряжении 12,6В выдаёт 63,5Вт, Нарва 100вт, при напряжении 12,1В - 97,6Вт. Т.е. с ваттами всё по честноку получается. Посмотрел сейчас Маяк Н3 55вт, купленных за 30р/шт для заднего хода - колба идеальная. Левак или такое качество у этой Нарвы? Блин 200р на ветер, и ведь ничего не предьявишь, скажут что мол сам испортил, мол так и должно быть... Если б ваттов было меньше там хоть чтото можно предьявить.... Вроде мелочь, а как меня это уже задолбало, что на каждом шагу по 100-200руб выбрасываешь на ветер.......

Сегодня ещё раз пробывал танцы с бубном - ничего не помогло.. Хочу уточнить распиновку разъёма ОБД2: 16 контакт соеденил с входом +12В, 4 контакт с входом адаптера GND, 7 контакт с входом К-лайн. Вход Л-лайн оставил неподключенным. Всё правильно, ничего не напутал? Менял драйвера, скорости - безрезультатно. Программы пишут что видят адаптер, но связи с ЭБу по прежнему нет. БК нет, иммобилайзер не активирован.

Сегодня пробывал подключить бук к диагностическому разъёму, но не получилось - пишет нет связи. Разъём у меня ОБД2 кажется так называется, 16 контактов, при подключении обратил внимание что на разъёме, на месте L-линии провод отсутствует. Адаптер мастеркистовский BM9213, программы пишут что видят сам адаптер, но тем не менее выдают "нет связи", при этом во время установки связи начинают мигать желтый и красный светодиоды, как я понял желтый это сигналы от бука, красный ответы от контроллера (когда шнур выдёргиваешь из диагностического разъёма, красный мигать перестаёт). Что делать? Слышал вроде драйвера надо ставить другие, если у кого есть ссылка на рабочий драйвер, киньте пожалуста. Если есть какие идеи по поводу "нет связи" буду признателен.

Ещё можно проверить контакт возбуждения в генераторе на предмет окисления. Возможно плохой контакт даёт просадку вдобавок... да, ещё самый простой, временный способ, кинуть резистор 1кОм между контактом возбуждения и положительной клеммой генератора. Дмитрий - молот, добился своего, рад за тебя, на горячую при включении ближнего света на ХХ пульсаций нет? Замеры на горячуюю без и с нагрузкой поглядеть бы! То что обратимо сделал - эт правильно, главное чтобы ничего там не замкнуло и в любой момент можно было вернуться к исходнику!

а я вообще не понял про какие фары чел пишет.. В любом случае это вопрос не в тему, а по теме ламп, я не раз говорил, галоген он и в африке галоген, разницы между лампами практически нет! Ни в коем случае нельзя брать крашеные лампы, они тупо белее светят, но при этом освещают хуже некрашеных, зато фару греют сильнее (КПД ниже)...

вот именно что пиковая! А производитель пишет что 600вт активной нагрузки минимум 30мин при 90% КПД и 35А предохранителе на входе! Причём врут все или по крайней мере большинство. Ну не скажите, у меня усил есть 800вт/канал, так его когда включаешь лампочки подключенные к сети моргают... Я вот сейчас что думаю, что лучше ступенчатая апроксимация синуса или модифицированная синусоида? С одной стороны апроксимация по форме более приближена к синусу, с другой там будет больше ВЧ гармоник, как результат могут возникнуть помехи в сети.

Вопрос к владельцам автопреобразователей, кто-нибудь пробывал подключать трансформаторную нагрузку, ну наподобие бытового усилителя, магнитофона? Работает? Тоже хочу брать преобразователь но на выходе там же не чистый синус, вот и незнаю как транс себя поведёт с апроксимацией синуса... И ещё, тут написано что у преобразователя 600вт предохранитель 30А. вроде как мощность считается по формуле Р=U*I предохранитель всегда ставится с минимум 30% запасом т.е. макс ток должен быть уже 21 Ампер, плюс КПД любого преобразователя 90-95%, т.е. ещё минус 10%, получаем 18,9А, адаптер преднозначен для работы в пределах 10,5 - 15В, в среднем (просадка будет в любом случае) получается 12,75В, итого 12,75В * 18,9А=240Вт! Или ктото чтото напутал или производитель наврал более чем в 2 раза!

ток там 2 А (5 А в пике), какой смысл ставить диод в 6 раз мощнее нужного? Причём это не 1, а 2 диода! http://www.chipdip.ru/product/30ctq100.aspx соответственно и цена просто сумасшедшая - 140руб! У меня весь регулятор стоит 120руб. http://www.chipdip.ru/product/sr550.aspx вот такой я взял, напругу поднял на 0,4В, максимальное прямое напряжение у него как видно из справочных данных 0,57В, так что исходя из этого, а так же желаемой прибавки напряжения и ориентируйся. И ещё раз повторюсь, резистор/диод для регулятора разницы нуль, если будет пульсировать из-за резистора, значит и с диодом будет пульсировать. Если с диодом пульсаций небыло а с резистором были - ищи причину в другом! А это либо слишком длинные провода, плохиой контакт гдето, либо тестирование проводилось в разных температурных условиях, на холодную пульсаций будет меньше! И потом, что за диод от которого напруга поднялась до 15В? Если без диода напряжение лежит в пределах 13,8-14,4В вообще ничего трогать не нужно, можно сделать только хуже! Вот список диодов http://www.chipdip.ru/catalog/diodes-schottky.aspx там указан ток, прямое/обратное напряжение, т.е. всё что нужно есть, полюбому чтото из этого списка в твоём городе есть! Нужные параметры Обратное напряжение - 40В и более, прямой ток 5А и более, прямое напряжение подбирать по вкусу, в твоём случае как можно меньше.

Осенью, год назад запитал регулятор от основныхх диодов ч/з рэле, так уже летом начались пульсации (видимо контакты окислились в рэле или клеммах). Лишние провода, лишние контакты - всё это минус надёжности системы. Сейчас снял регулятор, снял диодный мост, прочистил все контакты, пропоял клеммы в итоге получил просадку под нагрузкой 40А 0,3В, т.е. штатная схема может работать нормально! Ну а чтобы не искать регулятор который будет выдавать 14,1В - поставил диод в разрыв провода между доп диодами и регулятором. Соединение заизолировал двумя слоями термоусадочной трубки, которая держит до 400 градусов, т.е. сделал всё максимально просто. А с диодом пульсаций небыло? По сути резистор от диода ничем не отличаются поэтому принципиальной разницы быть не должно, у меня небольшие пульсации были как с диодами так и с резистором, пульсации были даже с диодом шотки, который просаживает всего 0,4В! Причём когда просто подбирал, были впаяны провода 30 см, чтобы удобнее было подбирать, когда впаял напрямую как описано выше, пульсаций стало даже чуть меньше (на холодную их вообще нет, только на горячую, когда нагрузку небольшую дашь). Т.е. сильные пульсации могут быть связаны с плохими контактами или длинными проводами.

Я для кого это всё писал? Всё уже есть а вы флудите вопросы залаёте на которые уже есть ответы. Мало диодов тут, откройте любой справочник по диодам, или вон на чип и дип зайдите, там все основные параметры указаны. Кстати, а из просадки на резисторе несложно и ток в обмотке возбуждения подсчитать (как же я сразу не догадался). Без потребителей 1,5А, под нагрузкой 40А - 2А. Кстати из написанного выше, резистор даже предпочтительнее, но габариты.... хотя судя по среднему току, там и двухватника хватит.

А что кальциевый АКБ любит большее напряжение? Я слышал что напротив он более капризен. И потом, для любого АКБ слишком большой ток заряда так же вреден как и недозаряд, в инструкции к моему написано ток заряда первой супени 10% от емкости, померийте ток заряда сразу как заведёте, я уверен после завода при напруге 14,8В он будет более 10А если АКБ уже не убита. У меня тоже кальциевый был штатный, убил за 3 года что напруга на заряженном АКБ упала до 10,7В - заводиться перестала. Убивал сначала прошлый хозяин недолитым электролитом, там уровень электролита на 1 см пластины в первой банке не закрывал, потом недозарядом, потом как регулятор пробило - перезарядом... Впрочем для зимы да, 14,6В кипеть не будет, но для лета придётся решать. Дело в том, мне кажется у вас 0,2-0,3 В на проводах, 0,2-0,3В в мосту, 0,2-0,3В на контактах внутри генератора.... итого с миру по нитке и набирается просадка под нагрузкой в 1 вольт.... Просадка это не просто так, это значит что это место будет греться, а контакт прогарать. У меня на прошлом авто в монтажном блоке так припой полился.. Я бы всё-же, если с проводкой сейчас возиться не хочется, подобрал диод чтобы на горячую без нагрузки было 14,4-14,5В.

А чему радуетесь? Вот цитата из паспорта АКБ "Во избежание перезаряда или недозаряда при эксплуатации АКБ, контролируйте зарядное напряжение на автомобиле. Проверка производится при работающем двигателе с частотой вращения коленчатого вала 1500-2000 . Зарядное напряжени с включенными электропотребителями равно 13,8 - 14,2В, с выключенными оно не должно превышать 14,4В. Ток утечки на авто не должен превышать 30-40мА." У вас получается без нагрузки слишком много с нагрузкой слишком мало. Такое просто диодом не вылечить, нужно всё-же чтото менять, менять то что неисправно. во-первых измерьте напряжение напрямую между корпусом генератора и положительной клеммой без нагрузки и под нагрузкой, не изменяя нагрузки измерьте нпряжение на клемме возбуждения генератора. И ещё, что понимается под "нагрузкой"? Перечислите потребители чтобы понять под каким током это...

на ГТО проверяют только эффективность тормозов, какие вперёд схватывают там не проверяют.

та же проблема, колдун посмотрю, а не может быть причиной плохие колодки? Ведь если верить результатам всяких тестов эффективность от них тоже зависит.

Т.е. получается ч/з диод ток 5А будет лишь очень короткий промежуток времени тогда получается можно ставить диод с максимальным номинальным током меньше 5А, т.к. максимальный импульсный ток у диода в разы больше номинального. А зависимость будет всё-равно поскольку КПД у нас не 100% ведь. Блин жаль не измерил ток в цепи доп диодов когда разбирал.....

Ну когда наступаешь на педаль ещё понятно, а как может дёргать из-за мозгов когда отпускаешь педаль газа, двигатель просто сбрасывает обороты.

а в штатной схеме он и не жрёт, если в штатную схему вкрячить диод как я сделал - жрать не будет.

Тогда как же он регулирует? Регулирует напряжение в бортсети он как раз ч/з изменение тока обмотки возбуждения. Сам регулятор потребляет всегда одинаково, это ШИМ, а вот ток обмотки возбуждения возрастает пропорционально, не факт конечно что при 80А нагрузке ток обмотки возбуждения будет 5А я это приблизительно сказал, но изменяться он будет прямопропорционально.