Unreall

Прошу прощения, конечно же 10А05 10Ампер 50Вольт.Я не зря указал параметры других диодов с которыми пробывал, здесь уже надо подбирать под своё напряжение. Так же хочу отметить что прежде чем впаявать диод, нужно выяснить в чём действительно причина. Лечить нужно именно причину а не последствия. Прежде чем вкрячивать диод, я снял регулятор, диодный мост, зачистил все контакты как на обмотках генератора, так и на роторе, в местах крепления диодного моста к генератору и т.д. Так что в данном случае причина в не совсем качественном регуляторе напряжения, по большому счёту его нужно менять, но где гарантия что новый не будет таким же? Самое что интерестное, в паспорте на генератор указано рабочее напряжение 13,2 - 14,7В, так что формально этот регулятор абсолютно нормальный! Никаких рэле напряжения в генераторе нет. Пульсаций без диода тоже нет. Заниженное напряжение это относительно "как нам нужно" а по паспорту формально напряжение ниже 13,2В не опускалось. А я бы не стал так уверенно заявлять.. это тоже самое, только чел повесил диод не в разрыв положительного входа, а в разрыв отрицательного.. Я тоже так пробывал соединять, разницы никакой, просто мой диод гораздо проще установить так как я его установил. у него только один недостаток, из-за высокого напряжения толстоват, можно использовать FR601, 602, 603 и т.д. И вообще любой диод с макс обратным напряжением более 40В и током не менее 5А исправить "кривость" диодного моста или регулятора напряжения. нужно искать причину для начала снять диодный мост, регулятор и прочистить все контакты, это в любом случае не помешает сделать коли вообще в генератор полезли. Снимать генератор для этого вовсе не нужно всё делается с "ямы". После чистки контактов собрать и померить напряжение, оно должно немного подняться. Далее нужно померить напряжение на входе регулятора (одну клемму вольтметра на массу вторую на вход возбуждения генератора). Если напряжение будет таким же низким - менять регулятор, стоит он недорого. Если напряжение на входе возбуждения будет более 13,5В, надо смотреть/менять диодный мост. не исключено что что-то могло случиться с обмотками генератора, но в этом случае при увеличении оборотов напряжение всё-равно должно подниматься. Кстати о оборотах, при измерении "под нагрузкой" обороты надо поднимать до 3000. Кстати о замерах, замерять нужно точным мультиметром а не по БК смотреть. Да, ещё важно измерять напряжения прямо на клеммах генератора! Т.е. массу тоже брать с него, ибо возможно причина вовсе не в генераторе а в проводке от него!

нее это то я понял, я непонял что такое граната. А из-за этого люфта в ШРУЗ (по оси вращения) может машину подёргивать? Я заметил как ещё взял авто скоростя когда переключаешь надо ооочень плавно сцепление отпустить чтобы не дёргало, а так например едешь на второй передаче, газ отпустишь она не просто начинает двигаталем тормозить, а дёргает, дашь газу снова дёргает.

Странно, когда я учился, про то что совместно с ПТФ надо включать габариты ни в одном месте ни в одном случае не указывалось и вообще считаю это глупостью ибо вообще ПТФ нужны для обозначения ТС в условиях плохой видимости, в условиях плохой видимости (не путать с тёмным временем суток) габаритные огни будут не видны! Потому и придумали задние ПТФ, их можно включать ТОЬКО в условях плохой видимости. Если такое действительно написали в правилах то это очередной тупизм! Значит так, в тёмное время суток надо включать ближний свет фар, это в ПДД так было написано когда я учился, так что тот чувак просто нарушил правила. П.С. У меня ПТФ включаются отделньо от габаритов, и это очень удобно, приехал, выключил двигатель - ПТФки выключаются сами, следовательно нет проблемы от разряженого АКБ из-за забытых ПТФ/ближнего.

ПА поподробнее можно что да как, куда соединяли, где доп реле стоит? Почему временно? Я полностью пропаивал и разъём куда подключается и у цоколей ламп, ничего не отслаивалось, просто не нужно долго греть. В двух или трёх местах от нагрева ламп или плохого контакта дорожки были уже отслоены, я их то-ли на эпоксидку, толи на китайский клей посадил, уже не помню. Делал летом, с тех пор проблем с задними фонарями нет. Ранее подобную операцию проделывал на старой машине, там последующие 2 года проходило без проблем, потом продал авто.. А чем авто галогенки не подходят? Или мебельные уже и цоколь подходит?Кстати есть галогенки на 35вт, как вариант на замену без доп реле.

т.е. и на новых тоже люфтят или просто ничего страшного? а это что такое?

Вот на фото стрелочкой указано куда вкрячил диод 5А10. Качество конечно хреновое, работал ночью в полнейшей темноте.. На словах: провод который идёт с доп диодов на регулятор отпаял, на его место впаял диод, ко второму выводу диода уже припаял провод к регулятору, выводы диода изолировал термоусадочной трубкой.

В общем вкрячил диод, на пульсации забил. В общем получилось так (все измерения на холодную): - без диода, всё по заводской схеме без нагрузки 13,88В, под нагрузкой - 13,55В. - с диодом Sr560a(шотки) 14.3/14.0 В соответственно - с диодом 5a10(общего назначения) 14.65 - 14.25 В - с диодом FR610(импульсный) 14.65 - 14.25 В - с резистором 0.22Ом 5Вт 14.2 - 14.0 В Со всеми диодами и резистором наблюдались пульсации, пробывал питание кидать не с доп диодов а с основных, пробывал диод ставить на минус питания регулятора - бесполезно, везде одинаково пульсирует. В общем поставил 5A10 как уже говорил это диод общего назначения, макс ток 10А напряжение 50В стоимость 10р небольшие габариты по сравнении с FR610 (5А 1000В). В итоге получилось на холодную без нагрузки 14,65В на горячую 14,2В, под нагрузкой 13,95В. Нагрузка во всех случаях была одинаковая: габариты + ПТФ + ближний + дальный + вент. отопителя + задние ПТФ + обогрев заднего стекла (~560Вт). В реали такой нагрузки никогда не будет, да и с ней просадка в 0,3В это фигня! Обвинения разработчиков в неправильно спроектированной схеме без учёта положительных диодов я считаю беспочвенными, на мой взгляд проблема в деталях! При прозвонке диодов моста я был в шоке! Все 9 диодов которые там стояли имеют разное сопротивление на одинаковом токе! Регулятор, даже если его запитать от основных диодов даёт на выходе без нагрузки 13,88В с нагрузкой 13,80В. При том что в паспорте любой современной АКБ требуют 14,1 - 14,6В! Короче если в двух словах причина в бракованых деталях. И действительно, ведь при увеличении тока в основных диодах, увеличивается и ток на дополнительных, т.е. если при макс токе 80А просадка на основных будет 1,3В то можно подобрать дополнительный диод, который при токе 5А будет давать ту же просадку. Думаю инженеры так и сделали. Они же не виноваты что диоды не соответствуют своим заявленным характеристикам...

На днях когда снимал колесо заметил приличный люфт по оси вращения колеса в ШРУС причём во внешних шарнирах он меньше примерно раза в два чем во внутренних. Люфт в обоих колёсах одинаковый, почитал мурзилку http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhigul...nikh-koles.html там написано только как снять, а должен быть люфт или нет и если допускается то сколько градусов? Пробег авто 83тыс

В общем вкрячил диод вот по этой схеме http://ingineer.ru/vaz/image/gena/gena_orig02.jpg С диодом появляются пульсации, убираю - всё норм. Диоды пробывал разные, пробывал даже резистор на 0,22ом - всё одинаково пульсирует. Регулятор такой же как http://i23.photobucket.com/albums/b383/sea...or/361_3702.jpg Вот сейчас думаю без пульсаций 13,8-13,45В или с пульсациями 14.6-14.25В.

Недостаток - ток утечки в зависимости от типа регулятора, нормальный ток утечки в несколько десятков милиампер. По хорошему так делать нельзя. В общем снял ремень с генератора, при прокрутке рукой ротор крутится легко, никаких люфтов нет, но с переднего подшипника в одном из положений слышится лёгкое похрустывание. На заднем подшипника никаких пыльников нет, на переднем тоже невидно. Где он там должен быть вообще и как он выглядит, может ктото разбирал и не поставил? Кстати в параметрах генератора вообще заявлено напряжение 14,7 - 13,2В. А на всех АКБ 14,6 - 14,1В требуют, вот такой вот парадокс выходит у нас.

Знать бы как шумит он.. шум оттуда всегда какойто идёт, вот как определить из грм это или генератора? Когда на морозе заводишся там вообще всё тарахтит и свистит, свист помоему изпод распредвала идёт, это ещё 30тыс назад, как тачилку взял так же было.. А нельзя какнибудь ремень снять, покрутить рукой, пощупать на наличие стука/люфта? или только "как зашумит"? интерестный способ конечно, но слышать бы как нормальный и как нерабочий звучит, так вопроса бы небыло! А вообще спасибо, попробую! вообще в паспорте на акб требуют 14,1 - 14,6в, а разьве подшипники както на напряжение влияют? честно говоря вообще пыльников нигде там не видел и не представляю как они должны выглядеть, на старом авто за 17 лет в генератор ни разу не лазили, напруга и с потребителями и без всегда была 14,3В а тут без нагрузки на холодную 13,9В а на горячую 13,6В, со всеми потребителями и того 13,2В... Да ещё пульсации появились в последний месяц...

Мужики, подскажите как проверить надо ли менять подшипники, завтра собираюсь разбираться с генератором.. пробег 85 тыс Прошлый хозяин авто говорил что менял уже подшипник, но оба или нет и когда неизвестно, слышал что если подшипник не заменить вовремя - ротор навернётся, поэтому не хотелось бы.. И ещё, я так и не понял на моём авто 21114 (двиг 124) генератор легко снимается или нет?

Кипеть АКБ начинает когда она заряжена а в неё всё равно вкачивают. И потом если и зимой и летом ставить 14В, тогда для чего переключаемый трёхуровневик???

мужики, вы вот тут всё 14В ставите, а на улице то 40С* жара! А под капотом все 60С*! У вас АКБ не выкипает??? У меня сегодня померял напруга на горячую 13,3В, на холодную както мерил 13,8В, при этом АКБ кипит, вся АКБ в электролите, сегодня кстати не завелась, АКБ в мусорку пора, это однозначно (при измерении ареометром всё по нулям), вопрос нормально ли это на горячую 13,3В? Я могу конечно вкрячить диод и поднять до 13,7-14,2В, но боюсь что и новая АКБ закипит....

Значит по поводу теста: всего 7 ламп участниц, Осрама найт брейкера там небыло (это по поводу того что якобы осрам не был лидером), разброс среди ламп составил от 1050 до 1417лм - разброс 26%(+/-13%) я не на много ошибся написав +/-10%. да мы и не ругаемся.. А теперь на заведёном померьте, светом пользуют не от АКБ а от генератора, может провод от АКБ где прогнил... И потом, допустим просадка 0,9в, это на 55вт лампе, а при 100вт будет больше! вот именно, поэтому я выше уже написал как сделать можно проще... маркированые как 85вт видел только нарву, но они синие.. и потом, если даже и были бы 75вт, светить они будут почти так же! Если что осрам найт брейкер по результатам 69вт, но заменив на них штатный филипс разницы не увидел! думаю там на каждом контакте по чуть... А вообще я уже сказал, надо мерить не от АКБ, от АКБ толстый провод только на стартер идёт, а на генератор.. тоже толстый но..... значительно тоньше, и не исключено что в нём просадка..

А ну так с этого и надо начинать, что ксенон от филипс ярче 100вт, но у нас в горорде ксенона филипс я не видел, поэтому я его не рассматриваю. откуда такие данные? Аргументируйте пожалуйста! Крашеные лампы не в счёт! от 55вт тоже мутнеет только медленнее..

там не только в проводке дело, как раз самат о проводка может и выдержит 100вт, как правило проблемное место - контакты, они окисляются, контакт ухудшается, а из-за высокого тока это место начинает греться, у меня ПТФы прошлым хозяином были колхозно установлены, провод в монтажном блоке тупо зачистили от изоляции, прикрутили провод от ПТФ и замотали изолентой, так вот когда я открыл это дело, изоленты там уже небыло, она сгорела, изоляция провода тоже сгорела вблизи, вбали просто почернела... и это при том что лампы были 55вт. И потом, если даже всю проводку заменить, реле, монтажный блок всё равно не расчитаны на такой ток.. и потом, если вставите 100вт лампы, ближний свет это уже 200вт+дальний,+ПТФ+остальные приборы.. в сумме потребление большое, а с генератора в салон идёт всего 2 провода, и вся эта нагрузка ляжет на них, тогда уже и тут придётся кидать дополнительный провод питания, поэтому я бы лучше поставил пару доп рэле непосредственно у фары, имеющуюся проводку не трогал, а на рэле от АКБ или генератора кинул отдельно провод, хороший, с толстой жилой и двойной изоляцией и с качественным контактом, а не на сопли.. в разы? Хоршо, привидите конкретный пример, сколько люмен даёт обычная сотка-галоген, и сколько даёт люмен ксеноновая лампа.. По моим данным корейский/китайский ксенон по заявлению производителя достигает максимальной яркости 2800лм, в то время как штатный 55вт галоген 1450лм, это по данным источников которые я нашел в интернете. Не сложно посчитать что 100вт галоген при хорошей проводке даст 2800лм, может чуть меньше.. Ксенон действительно при этом светит лучше галогена, причина в различном спектре, у ксенона он белее, но "в разы" по сравнению с соткой это ооочень громко сказано! Уважаемый, у меня к вам встречное предложение, вы их сами посмотрите для начала, не вывод, а полностью тест. На самом деле по яркости отличаются от силы +/-10% и то из этих же тестов видно, что лампы маркированые как 55вт в реальности немного отличаются по мощности, к примеру у лидера по яркости осрам найт брейкер электрическая мощность составила 69вт, вот вам и +10% яркости или +90 непонятно каких-то условных едениц непонятно относительно чего.

И принимать благодарности от встречки))))))))На самом деле я думаю ПТФ вообще хорошо светить в даль не могут, ибо низко стоят, если и направить высоко, то свет будет идти вверх и слепить встречку, да и то, далеко освещать не будут ибо угол слишком мал... Подумаю ещё, возможно просто сотки вкрячу туда да и всё... Хоть они и хуже ксены, зато никто не прикопается...

Почему? Откуда такие сведения? Просадка на проводах ввиду гнилой прводки не в счёт! Если предположить что напряжение одинаковое.. Вот я дома вкручиваю лампу 75вт и 150вт, 150вт визуально светит как две 75вт, причём свет белее чуть(у 150ки)! только советую предварительно проверить просадку, должна быть не более 0,7в на лампу, в противном случае чистить контакты! И после раз в год контролировать напряжение НА ЛАМПЕ! В противном случае и сгореть можно..

ой-ой-ой, где прочитал такое, на сайте ГИБДД? Бред это сё! 90% иномарок ездят с колхозным ксеноном, ставят сами или дилер, причём как я заметил, едет машина с ксеноном, слепит до жопы, смотришь матиц какойнибудь, едет другая машина с ксеноном, не слепит нифига, пригляделся - двенашка! Короче говоря по моей статистике иномарки с ксеноном слепят чаще, незнаю почему так выходит.... а удостоверение отбирают совсем не от того что слепит, а от того что.. ну очень хочется нашим гаишникам покушать

в семёрке фары путёвые стоят, поэтому светят лучше, так что дело не в лампочках, они то только формой и отличаются... причём в семёрочные фары можно ставить 100вт лампы без вреда здоровью, на 10-х ставить лампы 100вт не желательно - можно испортить саму фару, проводку то можно легко заменить... ну если в фару воткнуть 100вт паяльник, то да, а если галогенку то яркость в 2 раза увеличится если проводка нормальная.да и по поводу ксенона, поставь 4300К он чуть белее галогенки, галогенка 3700К. Если даже чуть белее не устраевает - ставь 3000К, сам не видел но судя по цифре должна светить желтее галогена, чуть желтее чем обычная, не галогеновая лампа...

от уроды, дояры!... зря не поробывали с сотками пройти,лампы можно даже попросить у соседа на время прохождения, у кого сотки стоят, повторное прохожденте линии бесплатно, так что ничего не терял.. кстати чтото высоковато даже напряжение,с учётом просадки получается у вас генератор выдаёт 15-15,3в, чтото вы не то намерили...

Не стал создавать новой темы, заметил что карлосон стал рано отключаться (стрелка ещё не вернулась на 90*, а он выключается, раньше доходила до 90* и на мой взгляд поздно включается, но это всегда так было, я вот хотел поинтересоваться, это какнибудь можно регулировать? Контроллер Январь 7.2+. И ещё не нравится что когда в пробке стоишь он всё время включается/выключается по 100раз и когда включается шумит, не логичнее было бы сделать 2 уровня, до определённого уровня в пол оборотов, если не помогло, включать 2 уровень на полную... Есть такие готовые системы? Может ктото сам собирал?

Ты уже ответил на свой вопрос.. А "неправильная светосила" это или слабо светит или наоборот выше нормы, лампы какие стоят? Напряжение на них какое? Хотя вряд-ли тебе это поможет.. если даже объяснять не хотят что конкретно.. Там может всё в норме вообще, попробуй им докажи! Я когда ГТО проходил у человека который оптику проверяет спросил ксену ставить можно, он ответил да пожалуйста ставьте, я переспросил и что с ксеной ГТО можно пройти, он говорит да, это было в августе, когда проходил никто ни до чего не докапывался.. а у тебя видимо гниды голодные попались, на бабки разводят.. Если лампы штатные и напряжение на них при заведёном двигателе не ниже 12,5В - ставь на время прохождение сотки, Маяк стоит 15руб лампочка, но есть риск что она на деле окажется 50вт, я так маяки купил 100вт а померил оказалось 60вт.. Филипс или осрам подороже но уже наверняка будет то что написано (если не подделка).

у меня есть, только она не такая выраженная, надо присмотреться чтобы увидеть.