profy

Если стартер включается через реле стартера, то 90% пятаки.

А у тебя чтоли концевик стоит отдельно или он в активаторе. Если в активаторе, то меняй активатор. Просто на десятке на вод. двери с завода стоит концевик, а активатора нету. При установке сигналки могли оставить концевик. Если ты дверь не открываешь ключем, то можешь ездить так, ведь с брелка все работает.

Шрусы обычно хрустят, особенно при ускорении в повороте. Может колесо трет об арку крыла, а может просто снег налип в крыле.

Возможно, когда заводишь прогретый двигатель, не надо пользоваться подсосом, а то свечи заливает. Бывает в бензонасосе создаются паровые пробки. Но это обычно летом, при этом машина заводится и через некоторое время глохнет. А вообще, поищи на ветке САМАРА.

+1

Пока все понятно. Если жена возмущена постоянным пропаданием в интернете, то это у них, у жен, наверно так у всех. Но, как говорится, семья прежде всего. Можешь сильно не спешить с описанием. Мне, конечно, охота узнать все до конца, но я пока не тороплюсь с разбором стоек.

Это из советов За Рулем Утекла жидкость из гидрокорректора фар в VAZ 2108, и угол наклона левой фары перестал изменяться. Удалось устранить неисправность, ограничившись только снятием фары. Сбросил давление в цилиндре, повернув рукоятку влево до упора (против часовой стрелки). Высверлил латунную заглушку в рабочем цилиндре фары (она находится прямо над штуцером). Нарезал здесь резьбу М4, предварительно смазав метчик "Литолом", чтобы снизить вероятность попадания стружки в полость цилиндра. После этого помощник пассатижами вытянул немного шток рабочего цилиндра, чтобы создать в нем свободный объем. За неимением "специальной жидкости, не замерзающей при низких температурах", как указано в книгах, заполнил цилиндр через просверленное отверстие амортизаторной жидкостью, используя медицинский шприц. Затем помощник, медленно вдвигая шток в рабочий цилиндр, вытеснил попавший в систему воздух. Это можно проделать также, поворачивая рукоятку главного цилиндра по часовой стрелке до тех пор, пока не перестанут выходить пузырьки воздуха. Смазав резьбу винта герметиком, установил его вместо высверленной заглушки. После этого необходимо проверить величину хода штока рабочего цилиндра, поворачивая рукоятку. Он должен быть около 7 мм. Если получилось меньше, значит, операцию с добавлением жидкости придется повторить еще раз, стараясь вытянуть шток рабочего цилиндра подальше. У меня ход штока получился около 12 мм. Пришлось стравливать излишек жидкости, постепенно отворачивая винт, выполняющий роль заглушки. И еще один совет. Когда рукоятка гидрокорректора повернута в крайнее правое положение (нагрузка автомобиля одним водителем), система под давлением. Значит, вероятность утечек возрастает, что и произошло на моем автомобиле. Теперь в светлое время суток я перевожу рукоятку в крайнее левое положение, сбрасывая давление.

Точно не скажу, но вроде все отличие в сайлентблоках. Поэтому если ставить балку 2108, то и кронштейны придется ставить 2108. А подходит их крепление к кузову или нет не знаю. А что не можешь найти балку 2110?

В основном тосол течет при низких температурах, когда мороз. Сам с этим не раз сталкивался. На прогретом двигателе течет когда хорошо поездишь т.е. на высоких оборотах когда в системе создается высокое давление.

Ничего сложного в твоей задумке нету. Смотри на кнопке сигнала какие контакты перемыкаются при включении сигнала, эти же контакты запаралель через дополнительное реле, которым будет управлять сигнализация. Так же и с дворниками. Только зачем тебе чистое лобовое стекло когда тебя нету в машине. У меня с брелка открывается багажник и включается ближний свет. Но как говорится у всех в голове свои тараканы.

Раз бъет пидаль, значит у тебя машина с АБС :) Шучу конечно :)

На поддомкраченной машине покрути руками колесо. Оно должно вращаться без подклинивания и похрустывания. Подклинивать еще могут тормозные колодки, но там сам поймешь. Так же необходимо взять одной рукой сверху колеса, другой снизу и легкими толчками, верхняя рука давит, а нижняя тянет и наоборот потрясти колесо. При этом никаких стуков быть не должно. СМОТРИ НЕ УРОНИ НА РУКИ МАШИНУ. Где ты так умудрился помять гранату, ударил?

Марсиянин, я переехал на эту ветку. Надеюсь здесь у меня получится чему-нибудь у тебя научиться.

Поставить то можно, головки у нас ( всмысле у наших авто :) ) одинаковые, только особой разницы ни в чем не будет.

+1 А укрываю как раз для того, чтобы заглушенный двигатель дольше остывал. Просто погода у нас в основном ветренная и если не кутать двигатель, то быстро все тепло выдувает. А так, чем дольше остывает, тем, соответственно, реже заводится, раза два за ночь.

Это все признаки того, что на комбинацию приборов идет плохая масса. Читай здесь http://lada-forum.ru/index.php?showtopic=25721

У меня на 99 тоже не грела печка. Патрубки были оба горячие, а печь не грела. Оказалось что под помпой стояла толстая прокладка и не продавливало тосол в печку. Поменял прокладку на тонкую и печь стала греть хорошо.

Если стоят дублирующие кнопки стеклоподъемников и хотя бы одна из них неисправна ( на одну дверь), то механизм работать не будет. Пробуй менять местами кнопки ( с левой двери на правую ). А вообще питание на кнопки приходит, может реле неисправно?

Конечно исправный спидометр я бы не портил, а так неплохо смотрится и практично :)

В теории мне пока все понятно. Как у вас появится время, давай продолжим дальше пилить неразборную стойку и настраивать усилия. Я конечно вживую пока еще не разобрал ничего, но небольшой опыт разбора стоек имеется. После того как буду полностью владеть теоретическими знаниями ремонта и регулировки и как появится свободное время, то возьмусь реализовывать свои знания на практике.

Не раз уже писалось: почисть или поменяй сеточку на бензонасосе и поменяй топливный фильтр. Сам сталкнулся с этим. На 40 тыс. км машина стала умирать. Не знал уже что делать. Как снял бензонасос, ужаснулся, сетка вся была забита какой-то гадостью. Промыл сетку очистителем карбюратора и поменял фильтр и все вернулось как было. Вот такой бензин.

У меня сигналка с автозапуском. Когда на улице за минус 20 ставлю на автоподогрев. Заводится когда двиг остывает до -10. Но кошмой движок укутываю и верхнюю часть радиатора картонкой закрываю ( снизу сантиметров 8 оставляю), хотя и термостат нормальный. Просто при таких методах быстрее прогревается и дольше остывает, не выветривается. Хотя в этом году только радиатор закрыл, двиг еще не кутал в одеяло.

Сцепление :)

Еще раз напомню про свои вопросы: У меня имеются в запасе передние разборные стойки 2110, задние разборные стойки 2108. На машине стоят родные неразборные аммортизаторы, пока работающие, но уже не так как новые. Требуется: 1.Максимально использовать потроха неразборной стойки в разборную; 2.Произвести регулировку усилий сжатия и отбоя (хотелось бы сделать аммортизаторы жестче стандартных ) Думаю, аммортизаторы с классики я найду.

Так резко катализатор не мог накрыться. На сервисе тебя пытаются развести их же собственной тупостью. А после замены бензонасоса топливный фильтр менял?