profy

Сочуствую тебе. Никому не пожелаешь попасть в аварию. Я сам тоже на 99 по своей глупости перевернулся 3 года назад. А то что ты будешь виноват - это однозначно. В любом случае, если ты догнал другую машину, то это твоя вина. Тебе скажут, или не соблюдал дистанцию, или скоростной режим, или и то и другое. Я так понял, что ты поднырнул под пассат, раз у тебя верхняя часть помята.

А что с новой резиной колеса не балансировали? Просто при балансировке кривые диски сразу видно.

В пробках, когда на улице жара, у многих возникает такая проблема. Обдува встречным воздухом нету, поэтому вентилятор долго крутит и не выключается. Если в пробке стрелка температуры замерла в одном положении, пусть даже выше чем при обычной езде, и выше не идет а стоит на месте, то ничего страшного в этом нету. Не торопись что-либо менять. Так можно заменить пол машины, а ничего не изменится.

Дима, поменяй сначала крышку расширителя. Не должен тосол так легко уходить через крышку. Там клапан и он срабатывает при определенном давлении. Если давления не будет, то все так и будет как ты описываешь (бульканье, выброс тосола).

Серж, тебе повезло, видать действительно бензин чистый. У меня сетка на 40000км. забилась до ужаса, а топливный фильтр примерно через десять тысяч надо менять. Можно конечно и больше ездить, но машина хуже тянет. И это я заправляюсь на лучшей заправке в городе.

Еще немного по оффтоплю. Если у тебя облегченный маховик, то отсюда и вибрации. Ведь маховик как раз и играет роль стабилизации оборотов и уменьшения вибраций. И чем больше его масса, тем более ровно и стабильно работает двигатель, но тяжелее раскручивается. Если он легче, то двигатель раскручивается легче, но и вибрирует больше.

http://www.elit-avto.com/1472832234 -FORMULA 2001 SUPER PROTECTANT - ЗАЩИТНЫЙ СОСТАВ ДЛЯ ВИНИЛА, ПЛАСТИКА И РЕЗИНЫ Возвращает и усиливает оригинальный цвет и блеск. Содержит вещества для защиты от ультрафиолетового излучения. Защитный раствор глубоко проникает в материал, возвращает ему натуральный цвет, кондиционирует и защищает обработанную поверхность от высыхания, трещин и выцветания. Уникальный концентрированный раствор содержит Sun-Stop – один из самых сильных ингредиентов, защищающих от ульрафиолетового излучения. Вот типа этого. У меня правда еще в старой упаковке.

Насколько я понял, речь идет о восстановителе цвета пластика, по другому PROTECTANT. Это жидкость похожая на молоко. Сам, еще на старой жиге, ничем не мог вернуть цвет панели. Несколько обработок этим восстановителем и панель почти как новая. С тех пор беру именно восстановитель пластика, а не полироль. На 99, после обработки, бампера тоже становились как новые и колеса тоже можно им обработать. Из своего опыта скажу, что лучшие фирмы: STP, Turtle Wax и Doctor Wax. Не примите за рекламу, просто мне больше всего нравятся они.

Если просто выбить потроха с катколлектора, то, говорят, он начинает звенеть как консервная банка. Сам не пробовал, выбивать, но считаю что на самом деле так. Ведь сами по себе двигатели с катколлекторами работают намного шумнее чем двигатели с обычными чугунными коллекторами. Это связано с тем, что корпус у катколлектора металлический, а не чугунный. И если из него еще выбить содержимое, то он будет звенеть еще больше. Я тоже задался вопросом замены катколлектора. Правда у меня 16-ти клапанная. Я хочу не покупать паука, а найти коллектор с приемной трубой от 2112. По каталогу должно все подойти и ДК останется на месте, и прошивать ничего не надо.

Давление там должно быть обязательно. Другой вопрос, насколько оно у тебя высокое? Если по датчику температура нормальная, то не парься по этому поводу. Если крышка не держит давление, то это как раз не нормально.

+1 У нас еще десять лет назад, при сдаче на права, гаишники денег не брали. Там, в ГАИ, ходил какой-то левый дяденька, который на улице, просто так, брал у тебя деньги.

Нельзя такое в двенадцать ночи смотреть. Чуть не описался :) .

Serg_x, Bach, вы что советуете парню? Какая прокачка? Под прокачкой аммортизатора подразумевается его разборка, ремонт и замена изношенных деталей (дроссельных колец, дисков, пуговиц), сальников, доливка до необходимого уровня масла и сборка. Вот это и есть прокачка. А то что вы рекомендуете, это банальное возвращение масла и воздуха в аммортизаторе в вертикальном положении на свои места. Т.е. шток в цилиндре аммортизатора находится в масле, а часть воздуха в корпусе аммортизатора. Примерно так. Если аммортизатор длительное время находился в горизонтальном положении, то при первом вдавливании и вытягивании штока руками кажется что он действительно не работает и его необходимо прокачивать. Но если несколько раз утопить и вытянуть шток, то аммортизатор начинает работать как надо. Но это не есть прокачка. И это не обязательная процедура перед установкой стойки на машину. Те же манипуляции со штоком произойдут при движении. Или же можно качнуть, после установки стойки, машину пару раз вверх вниз, вот и вся прокачка. Кстати SS-20 выпускает только масляные стоики. ar_arov у тебя новые стойки и не надо ничего прокачивать. То что ты говоришь что они такие же жесткие как родные СААЗ, так это так и есть. Вот читай: Амортизаторы имеют четыре уровня жесткости: Стандарт - жесткость (усилия сжатия и отбоя) соответствует параметрам стандартных заводских амортизаторов; Комфорт - жесткость (усилие отбоя) на 30 % больше, чем у стандартных (наибольшее количество положительных отзывов) - можно назвать "золотой серединой" по характеристикам для российских городских и междугородных дорог; Шоссе - на 80% жестче (на отбой), чем стандартные амортизаторы - для частой езды на межгород на больших скоростях. Применяется эффект автоматическогоувеличения жесткости подвески и уменьшения клиренса, при увеличении скорости автомобиля и/или увеличении неровностей дороги (автомобиль "прилипает" к дороге и движется с минимальными кренами и раскачиванием); Спорт - наиболее жесткие на сжатие и на отбой амортизаторы, предназначенные для "жесткой" спортивной езды с совместным использованием пружин стандартной или увеличенной жесткости, стандартной или уменьшенной высоты. И сам подумай: нужны ли тебе мягкие стойки. Ведь машину начинает расскачивать как корабль, да и в поворотах она будет плыть. Если захочешь, могу выложить тебе способы сделать стойки мягче. А вообще, по ремонту и прокачке стоек все подробно расписано в ветке самары, подвеска и рулевое, описание и документация.

С коробки вытаскивать не надо. Снимаешь пыльник, вытираешь смазку и видишь, что на корпусе шруса (внутри конечно) есть стопорное колечко. Снимаешь кольцо и вал с сепаратором у тебя в руках. Далее можешь резким ударом по внутреннему корпусу сепаратора сбить его с вала, а можешь и так стянуть с него пыльник. Лучше будет всю старую смазку смыть и набить новую. Со стороны колеса гранату можно не откручивать, достаточно открутить два болта крепления шаровой опоры к ступице и оттянуть всю стойку вместе с гранатой от коробки. Вобщем менять внутренний пыльник намного легче наружнего, лучше на яме. Пыльник меняй обязательно. Удачи.

Я лично ставил на 99. У меня двиг на ней был 1.3, 2108. Ставил головку 21083. Там отличие только в диаметре клапанов. Ставь не парься.

Тема звучит: как поставить? Отвечаю. Делал так сам на 99. Для этого необходимо наити металлическую трубку, чтобы одевалась на штоки подголовников, но не болталась. Длина трубки около 20см. Просто делал давно и толком уже не помню. Чтобы сделать самому надо разобрать переднее сиденье и смотреть на конструкцию крепления подголовников как на образец. На расстоянии около 5см от верхнего края трубки делаешь пропил, для пружины стопорящей подголовник. Пружину можно сделать из стальной проволоки, тоже по образцу переднего крепления. Затем разбираешь спинку заднего крепления, отмеряешь место установки подголовника и привариваешь сваркой к металической спинке сиденья трубки. Возможно, под верхний край между спинкой и креплением необходимо будет что-нибудь подложить. Что бы подголовник не был завален назад. Но я ничего не подкладывал. Затем собираешь сиденье, в обшивке можно вырубить отверстия под подголовники, я просто делал небольшие прорези (салон был обшит флоком) и когда снимаешь подголовники, то отверстий не видно. Вроде все. Короче, если руки на месте, то ничего в этом сложного.

Как-то покупал ВОЯЖ, примерно четыре бутылки влазит. Толку от него действительно мало. Если положить туда что-либо холодное, то будет поддерживать холод, а если положить теплое пиво, то будешь сутки ждать чтоб оно остыло. Причем остужает, как пишет Snajper, на 12-20С ниже окружающего воздуха. Короче непрактично. Еще и аккумулятор садит. Самый эффективный способ, если куда-то собрался, это заранее наморозить в пластиковых бутылках воду. Затем обкладываешь этими бутылками то, что хочешь охладить и кутаешь в какую-нибуть тряпку. В течении суток, при таком способе, даже на жаре, вода в бутылках остается холодной. А вообще до сих пор хочется НОРМАЛЬНЫЙ автохолодидьник.

БалаковоРезинаТехника, по отзывам считается лучшим производителем резино-технических изделий.

Для езды по городу газ совершенно не нужен. А принцип работы у него несколько другой. Если на обычных аммортизаторах при проезде ямки машина клюет носом в эту яму, то на газомаслянных колесо проваливается в яму, а машина туда не клюет носом. Это особенно заметно при проезде нескольких ям подряд. Но зато при наезде на бугор, ты его чувствуешь пятой точкой. Газ хорош при езде на нелучшего качества трассах и в степи (охота, рыбалка), где мне довольно часто приходится ездить.

+100 Дороги у нас в Казахии это сплошная стиральная доска. Ну есть, конечно нормальные, но как минимум в 300 км. от нашего города. Сам лет пять отъездил на 99 на плазе. По городу очень жесткие, но по трассе отлично. Только плаза слишком жесткая. Там давление газа 15 атм. А если сделать самому, то можно будет и давление нужное самому выставить.

Хотел бы рассказать что я заметил в ходе переделки своих стоек. В родных неразборных передних стойках стоял дроссельный диск с одной просечкой и два диска 0.15 и 0.2. К нижнем клапане три диска и диск с одной просечкой. Для установки в разборный корпус я укоротил цилиндр неразбора и добавил в клапан сжатия еще два диска 0.15 и 0.2 пружину поставил с переднего аммортизатора классики (все по твоим советам). В нижнем клапане ничего не менял, просто растянул немного пружину. После сборки стойки сравнил усилие на отбой с неразборной стойкой. И, что само обидно, оно оказалось меньше, чем у неразбора, хотя должно было быть наоборот. Я стал искать отличие в работе и, тем самым, понял что виной тому устройство напрявляющей штока. В это направляющей есть отверстия для дренажа масла из цилиндра в корпус стойки. У разборной стойки оно одно, у неразборной три. Но у неразборной стойки эти отверстия закрыты сальником и масло через эти отверстия проходит с определенным сопротивлением, а у разборной никокого сопротивления нету. Второй фактор, это износ напыления медной втулки в этой направляющей. Т.е. если зазор между втулкой и штоком больше, то, соответственно, и маслу легче туда проходить. Но даже поменяв втулку на втулку с минимальным износом я изменения результатат не добился. Мне не давало покоя дренажное отверстие в направляющей. Если это отверстие заглушить совсем, то будет сильная нагрузка на сальник аммортизатора и масло будет гнать наружу. И вот какой выход я придумал: Я вытащил сальник из направляющей неразборного аммортизатора, обточил его на наждаке таким образом, чтобы он плотно заходил в цилиндр стойки. Можно взять сальник и с разборной стойки, но у него тоньше металлический каркас. Затем снял с сальника металлические пружинки (сальник двусторонний) и сделал прорезь в самих маслосъемных кромках размером с 1.5-2 мм. Далее, перед установкой направляющей штока в цилиндр, забиваем в цилиндр изготовленный сальник, неглубоко на 2-3мм, чтобы села на место направляющая. Если сальник зашел в цилиндр плотно, то можно ничего больше не делать, если легко, то необходимо под сальником накернить в цилиндре фаски, чтобы сальник не сползал вниз. Только кернить надо так, чтобы не помять цилиндр. Все остальные процедуры по сборке стойки выполняются как описано выше. Если не сделать в сальнике прорези, то возникает излишнее сопротивление оттоку масла и, при вытягивании штока, масло в цилидре над поршнем сжимается и шток вдавливается внутрь. С прорезью в сальнике такого не происходит. Сейчас я добился от работы стоек того чего хотел - машина стала жестче, зато не раскачивается на кочках. Еще раз благодарю за советы. Жду секрета о переделке в газ. Желаю скорейшего выздоровления.

Скорее всего это модуль зажигания. Но еще проверь датчик положения коленвала, может водой залило. Если неисправно что-либо другое, то машина худо-бедно, но ехала бы.

Так это тоже самое что и в моей схеме.

Не помню как спереди, но сзади точно есть. Там где стоят центрующие шпильки, есть еще два отверстия. Выкручиваешь эти шпильки и закручиваешь их в эти отверстия и шпильки сами выдавливают барабан со ступицы. Правда это не всегда помогает.

Можешь не менять корзину, а просто подтянуть трос сцепления. Если проблема в сцеплении, то сразу заметишь изменения. Обычно выходят из строя синхронизаторы первой и второй передач, остальные редко. Пятая передача с четвертой не завязана, ее шестерня стоит отдельно под крышкой пятой передачи корпуса кпп. Я склоняюсь к тому, что у тебя что-то со сцеплением, так быстро синхронизаторы не накроются (за 1000км). А какой у тебя вообще пробег?