profy

+100

Что же людей так пугать? Не так уж все сложно в натяжении ремня. Да и на сервисах приспособ еще не видел, не у всех они есть.

Посоветовали правильно. Но нужно учесть следующее: 1 Когда начнешь выкручивать, польется масло из отверстия. 2 Когда открутишь колпачек, то оттуда вывалится пружина и шарик фиксатора передачи. Надо суметь или словить пружину с шариком, или удержать все это там, закрыв отверстие пальцем (ведь оттуда будет течь масло). На этом болте надето уплотнительное кольцо, как на свечах, надо или поменять его или смазать герметиком. Можно попробовать не выкручивать полностью этот болт, а слегка открутить его, намазать вокруг герметик и закрутить.

+100 Зачем ставить прямоток и чиповать если не крутить и жалеть движек?

Можешь поверить, что отремонтированные, с умом, аммортизаторы ничуть не хуже новых. А если еще их подстроить под себя, то это вообще класс! Продавцы все будут говорить, что лучше новых ничего нету. Я когда собрался менять манжеты на ГТЦ на 99, мне все продавцы утверждали, что это бесполезное занятие, что там уже износ и это не помоможет. Все предлагали купить у них новый ГТЦ. Но я поменял манжеты и никаких проблем. Так же и со стойками. Если их штоки не убиты и внутри потроха нормальные, то можно отремонтировать и ездить. А новую я убил при пробеге около 30тыс. Хватило пары хороших ударов и нижний клапан разлетелся. Если новые, то я бы брал газовые. Они жесткие, но зато машина трассу держит как вклеенная. Можно сделать газовые и из СААЗа, но Марсиянин не признается как. Вот и жду, может он когда-нибудь расколется и расскажет, но это его хлеб.

Есть более удобное предложение: Я себе так сделал. http://lada-forum.ru/index.php?showtopic=1...%E3%E0%ED%E8%FF

Не сбивайте людей с толку. Если все соединить согласно предложенной мной схеме, то ничего не коротит. Уже два года пользуюсь. И при одновременном нажатии ничего не сгорает. Сам перед установкой хорошо вникал в схему и понял, что ничего не замкнет.

Коробку, как я понял, ты уже снял. Менять там сложного ничего нету, конечно если руки на месте. Главно ничего не перепутать. Как я понял, лопнул основной корпус коробки, возле крышки пятой передачи, где находится опора КПП? Не проще все заварить аргоном? Хотя надо сравнить цену сварки и цену нового корпуса. Аргон тоже дорогой. Да и новая деталь лучше ремонтированой. Короче, корпуса в продаже есть. Камасутру в руки (без нее можно что-нибудь забыть) и вперед менять. Ничего сложного. Удачи!

Надо было лучше почитать эту тему. Давление как раз и должно быть в системе. Тем самым улучшается циркуляция ОЖ в системе охлаждения и повышается температура кипения ОЖ. А Вы пытаетесь избавиться от давления, ковыряете дырочки. Вот именно поэтому, потому что система не держит давление, у Вас уходит ОЖ из бачка, а печка не греет потому что в радиатор печки на низких оборотах не продавливает горячую ОЖ. Вам необходимо установить нормальную крышку расширителя, с нормальным клапаном и посмотреть нету ли на самом бачке трещин или оплоя пластмасса, которые препятствуют созданию давления. Клапан в крышке бачка как раз и необходим для того чтобы удерживать в системе нужное давление, при избыточном давлении он срабатывает. Ну и как вариант это неисправность помпы. Т.е. крыльчатка на насосе прокручивается, но это наврятли. Разбиритесь сначала с давлением.

На впрыске перемычку ставить не надо, так делают на карбюраторе. Разные системы управления вентилятором. На впрыске необходимо снять разъем с датчика и, при включении зажигания, вентилятор должен включаться. Повторяю - перемычка НЕ НУЖНА.

Спрашивал в этой теме здесь же и отвечу, не хочу плодить лишних тем. Попробовал я поставить заднюю опору КПП, которая ставится на карбюраторных десятках и на девятках тоже. У меня такая опора лежала от 99 и я решил попробовать поставить. Поставил, пока выгонял машину из гаража решил что она не нужна, загнал машину в гараж и снял ее. Плюс от этого рычага - это меньшая вибрация рычага КПП при перегазовках и на холостых оборотах. Но минус очень большой - от этой опоры на кузов передается такая сильная вибрация, что ее ощущаешь буквально пятой точкой. Короче не нужна такая опора. Теперь в планах купить калиновский шарнир. Реактивную тягу рычага КПП я зажал добавив между креплением реактивной тяги и металлической пластиной на коробке, к которой вся эта конструкция крепится, резиновую шайбу и зажал все стандартным болтом. Правда сделал я это еще до того как Серж создал здесь свою тему, а то может и попробывал бы как он, но пока у меня там ничего не болтается и сидит очень плотно. А вот рычаг КПП звенит, надо сначала заменить втулки на кулисе, если не поможет, то куплю калиновский шарнир.

Машину собрал давно, теперь пишу что было. Короче вскрыл коробку, а причина проста и в то же время непонятна. Короче в механизме выбора передач есть две оси на которых перемещаются те рычаги, которые толкают вилки включения передач. Так вот на ту ось, которая тонкая, попал кусочек то ли стружки, то ли оплоя, размером меньше спичечной головки. Хрен его знает откуда он взялся, в коробке все идеально, пробег то всего 50тыс.км. Короче эти рычаги и перемещаются на этой оси, при включении передач, влево и вправо и этот кусочек оплоя на оси закусывал втулку с рычагом и не давал включать пятую передачу. И все бы ничего, убери этот кусочек и проблема решена. Но мне же, дураку, когда еще не разобрал коробку, надо было попробовать силой включать пятую. Короче, этот рычажок пятой передачи я согнул, а при выравнивании он лопнул (метал там каленый). Пришлось менять механизм выбора в сборе. Разбирал коробку сам, поэтому деньги отдавал только за механизм - около 700 рублей. Мой совет вам на будущее: Будьте осторожны с отверстием масляного щупа, при проверке уровня и при заливке масла туда можно что-нибудь уронить и тогда кранты. Возможно у меня так и случилось. Коробка очень нежный механизм.

Как бывший владелец 21099 с двигом 1.3 скажу, что головка 21083 встает без проблем. Сам менял и в продаже были только эти. Ничего переделывать не надо. А при обрыве ремня клапана гнет и с родной головкой. Тюнинговать ее не пытался, но желание было. Еще на ней стоял карбюратор 21083 сток и метки распредвала были смещены на два зуба по часовой стрелке. Метки смещал путем проб и ошибок. Просто сначала сместил на один зуб, замерял компрессию - стала выше, на два зуба - еще чуть выше. Пробовал на три зуба, машина разгоняется резво, но на высоких оборотах чахнет. Правда каждый раз после перестановки на зуб, проворачивал двигатель на несколько оборотов вручную, за колесо, чтобы поршни не упирались. А пришел к этому способу поняв как работает разрезная шестерня привода распредвала. Короче по спидометру я ее разгонял до 170 км/ч, да и по ощущениям при разгоне многие не верили что движек 1,3. Теперь конечно понимаю, что этот движек даже рядом не поставишь с шестнадцатиклапанником. Так что следующую машину выбирал больше по двигателю.

Безопасность Степень безопасности: 67.5 % Вы безопасный водитель. Агрессивность Ваш уровень агрессивности: 62.5 % Вы агрессивный водитель. Вежливость Ваш уровень вежливости: 82.5 % Вы очень вежливый водитель. Ярость Ваш уровень ярости: 50 % Вы подвержены дорожной ярости. Здесь есть доля правды. Правда на некоторые вопросы возникали двоякие ответы.

Не хочу обидеть, но интелектом Вы никого не травмировали. Каким образом путем не сложных операций проведенных фигурной отверткой Вы измените форму рассеивателя фары? Да будет вам известно, что у праворуких авто световой поток распределяется таким образом, чтобы больше освещалась левая сторона дороги, где в японии находится обочина. У нас же слева встречная полоса и праворукие авто слепят встречных водителей. От того что вы сместите световой поток вправо сильно ничего не изменится, здесь нужны нормальные фары.

Похоже это заразно. Три дня назад тоже самое случилось у меня. Сначала выше второй вообще ничего не включалось, потом подергал рычаг и стала включаться третья и четвертая, пятой нету. Придется вскрывать коробку. Видать и правда ВАЗы стали делать хуже. Пробег всего 52000км, правда езжу агресивно, но все-равно. После завтра буду вскрывать. Отпишусь.

Здесь много спорят о практичности. Выскажусь как бывший владелец 99, теперь владеющий 16-ти клапанной десяткой. Внешне мне до сих пор нравится 15, десятка красивая в обвесе и раньше хотел 15 и жалел что их не было 16-ти клапанных. Теперь, окажись я перед выбором заново и пусть 15 будет 16-ти клапанной, все равно возьму десятку (теперь уже Приору). Все-таки, поездив два года на десятке, я считаю что она более практична чем 15. Начиная от оцинкованного (частично) кузова и заканчивая дополнительными нишами в полу багажника. И багажник в десятке хоть и на 20 литров, но больше, и пасажирам сзади чуть просторнее.

Сначала думал что это жигули хетчбэк, но скорее это четырехдверное купе.

Ну ты же сам уже нашел истину. Ставь другие релюшки, можешь с монтажного блока взять, если завелась, значит релюшка.

А какая разница?

Серж, может я и не прав, но мне кажется, что задний стабилизатор, который крепится только к балке и с кузовом не завязан никак, большой пользы не принесет. Просто будет стремиться, за счет увеличения жесткости балки на кручение, отрывать от дороги в повороте внутреннее колесо. Вот если бы он работал как передний, то толку было бы больше.

А я на своей не ложил. :) Но стрелку на 200 укладывал :) На хорошей дороге ехать с такой скоростью не так страшно, дело привычки.

А у меня по паспорту сказано 185км/ч. Движки то разные. Причем завод всегда дает усредненные данные, а в жизни может быть у кого-то чуть больше, у кого-то чуть меньше.

Да видел я как делают машины даже в фирменных сервисах. Причем и иномарки и отечественные делают наши сограждане и зная отношение многих людей к своей работе, содрал с клиента деньги, а дальше пусть мучается сам, я что то не очень хочу доверять машину таким спецам. И иномарки и наши ездят на сервис со своими проблемами по много раз и каждый раз отдают деньги, а проблему нормально не устраняют. Я не утверждаю что все сервисы такие, но их большинсто. А стоимость одной и той же работы, на одном и том же сервисе на иномарке и на ВАЗе отличается в разы. И если я сам могу устранить проблемму, то зачем мне отдавть деньги какому-то дяде. Кстати и ино можно тоже ремонтировать самому, если есть голова и руки откуда надо. Конечно не весь ремонт можно делать самому, да и не всем это надо, а мне просто нравится самому ремонтировать.

Как? :) Неужели иномарки ремонтируют? Они же не ломаются. Ребята хорош нести бред. dimasvlad, не обижайся, но у тебя уже бзик. Ты в первую очередь сам себя хочешь убедить, что ломаются только ВАЗы, а ИНО вообще никогда не ломаются. Они просто обслуживаются на сервисе, где при обслуживании меняется пол машины и деньги при этом отдаешь соответствующие. Но ведь это не поломка, это просто тех обслуживание. А вот ВАЗ это г...но и всегда ломается. Ребята надо быть взрослыми людьми и рассуждать соответственно. У меня куча знакомых на иномарках и они у них тоже никогда не ломаются. Только у одного через полгода после покупки вылезла дыра в пороге, у другого ГУР постоянно течет, третий раз в два месяца меняет сайленблоки, и у всех у них что-то постоянно постукивает в подвеске и для них это все норма, ведь иномарки не ломаются. Еще у одного на тойоте виста(японец) антиффриз пошел в картер. Погнал на самый хороший сервис. Ему поменяли прокладку головки, при этом не найдя где продавило, взяли деньги за ремонт и промывку всего и вся. А с сервиса он уехал с тем же с чем и приехал, а денег не вернули. Пришлось заказывать новый (верней б/у) движек с Новосибирска. Уже на другом сервисе ему заменили этот движек, так коробка стала переключаться на очень высоких оборотах. И только на третьем сервисе машину довели до ума. Еще у одного ауди 80. Холостые не держит, на трассе, то летит как угорелая, то глохнет, при температуре ниже ноля машина вообще не заводится. Так он уже сменил три бензонасоса, два раза мыл форсунки за 5000 рублей, на какие сервисы только не гонял ее, отдавал при этом за работу то 10000рублей, то 7000 и т.д. Но через день все повторяется. И таких примеров могу привести еще кучу. Так вот я не хочу сказать что все б/у иномарки это хлам, есть и нормальные машины, но их тоже надо нормально обслуживать и вовремя менять узлы и агрегаты подлежащие замене. Впрочем так же как и на ВАЗе. Только на ВАЗе я могу это сделать сам, могу спросить на форуме, который Вы высмеиваете, а Вы едете на сервис и отдаете за это неплохие деньги. И не надо переубеждать меня, что б/у иномарка намного лучше нового ВАЗа(пускай для Вас это будет так), за цену нового ВАЗа можно действительно взять нормальную подержаную ино, но это кот в мешке и уж пускай каждый решает сам, что ему купить. А новые иномарки тоже ломаются и тойоты не исключение. Хотите, можно найти массу примеров.