profy

1. Звук, который доносится сзади, идет от датчика температуры салонного воздуха. Этот датчик находится возле плафона освещения салона (черная коробочка), в нем стоит вентилятор, вот он и шумит. Можно попробовать либо смазать вентилятор, либо уже купить новый датчик. В краиних положениях регулятора отопителя датчик этот не работает, поэтому и не шумит. 2. Возможно термостат открывается неполностью и двигатель не остывает до температуры выключения вентилятора и только печка помогает сбросить температуру до нужной. Либо может кто-то менял настройки контроллера на влючение и выключение вентилятора и температура выключения слишком низкая (маловероятно но все же). Также необходимо проверить герметичность системы охлаждения, выше я писал о своих приключениях с бачком. Удачи!

tuttifear, сделай как советует Серж. Подними горячую машину на домкрате, выверни свечи, включи пятую и крути руками колесо. Если все крутится нормально и не клинит, то дело не в поршневой. Может действительно стартер убитый, обмотка коротит, или втулки стартера при нагреве вал клинят. Если ты сам говоришь ребята делали нормальные, то, надеюсь, они промеряли и цилиндры и коленвал, а после этого только решили какой необходим ремонт и что нужно менять. И что означает твоя фраза: Когда двигатель нагревается до 100-150 градусов. Думаю при такой тампературе (150 градусов) двигатель не только закипит но и действительно заклинит. Может необходимо в первую очередь разобраться с системой охлаждения?

Ребята такой вопрос: У меня родная резина 185/60 R14 на штамповках ничего нигде не трет, но когда поставил литье K@K стало тереть при загрузке кромку заднего крыла. Просто выпирают эти диски из арок немного больше чем штамповки. Пришлось стачивать кромку крыльев. Сейчас ничего не трет. Но вот пришло время брать новую резину и подумываю взять 185/65 R14. А решил это из-за наших хороших дорог. На трех колесах из пяти у меня грыжи. Думаю если поставить резину повыше, то она будет меньше страдать. Вот и решил у вас узнать: стоит брать выше или оставить высоту прежнюю. Хотелось бы услышать отзывы тех кто ездил с такой резиной. Сегодня заглядывал в арки и смотрел: будет ли резина повыше тереть, вроде нет.

Скорее всего как и на десятках. По одной паре проводов в передних дверях. И еще по одной паре приклеены изолентой к арке крыла в районе где должны распологаться в полке задние динамики. Надо приподнять обивку арки и там будет видно где. Я когда купил магнитолу никаких проводов сначала вобще не прокладывал. И питание и колонки подключались по уже проложенным проводам. Правда когда ставил усилки, то пришлось прокладывать новые провода.

А не рано ли при таком пробеге менять диски? Может Вас просто разводят на ненужный ремонт? У меня такое же авто и пробег уже 60000км, я не то что диски, а колодки еще ни разу не менял. И по состоянию колодок они еще долго проходят. А менять диски при таком пробеге очень рано. Если конечно они не искривились и не бьют.

Наружний ШРУС разбирается сложнее. Там надо сам ШРУС с вала ударами по корпусу сепаратора сбивать. А если это все проделывать на машине, ведь не будешь гранату выдергивать из коробки, то это не очень удобно.

Я тут многим советовал следить за пробкой расширителя. Чтобы она держала давление. Теперь раскажу с чем недавно столкнулся сам. Ездил отец на машине на 730км в одну сторну, в деревню. Когда вернулся назад, я заметил на расширительном бачке потеки тосола. Подумал, что сработал клапан в крышке из-за избыточного давления. Т.к. ехал папа хорошо, еще и груженый (привез с деревни кабанчика), 730км он проехал за семь часов вместе с остановками покушать и заправиться. Я, конечно на него наехал за тосол :) , но он сказал что температура выше нормы не поднималась. Я долил в расширитель немного тосола, но после поездки стал замечать, что у меня стал часто включаться вентилятор при езде по городу, а при стоянке с работающим двигателем вентилятор стал работать очень долго, а температура при этом сбрасывалась очень слабо. Я стал грешить на пробку и заменил ее. После замены пробки проблема не ушла. Причем, если долить тосол, то его часть выкидывало. Я решил открыть бачок расширителя сразу после остановки двигателя. Обычно давление в бачке в таком случае высокое, а здесь его практически не было. Короче снял я бачек, отнес его домой в тазик с водой и, заглушив патрубки, накачал его насосом :) . Оказалось, что возле резьбовой части для крышки появился маленкий свищь по стыку бачка. Еще один свищь появился после накчивания чуть ниже пароотводящих патрубков. Попровал запаять баок, но после накачивания, снова начинало выгонять воздух. Короче плюнул я на старый бачок, чтобы не встрять с ним где-нибудь в дороге и пошел на следующий день купил новый. Сейчас температура в норме и вентилятор включается и выключается как обычно.

На задней передаче синхронизаторов нету. kop6932, послушай что посоветовал Bach. И еще как вариант, попробовать подтянуть трос сцепления. Возможно оно не до конца выключается. Так как на задней передаче нету синхронизаторов, то это ощущается сильнее.

И это говорит тот, который до этого утверждал, что форсунки проще заменить. :) Кстати, Серж, фильтр придется часто менять,. Ведь масло имеет определеную вязкость, которая в разы выше чем у бензина и на фильтрующем элементе фильтра будет создавться пленка, котрая будет препятствовать выходу картерных газов. Но поживем увидим. Ждем твоих отзывов.

Компрессометр бери такой, чтобы подошел для свечных колодцев. На 16-ти клапаннике они глубокие. То что дергается, проверь сеточку бензонасоса и замени топливный фильтр. Если в воздушном патрубке масло не налито лужей, а просто влажный патрубок, то это не страшно. Такое бывает когда любишь хорошо давить гашетку. У меня тоже небольшой налет масла на стенках патрубка есть. ДМРВ, если залило маслом, то можно попробвать промыть, прежде чем идти за новым, он не дешев. Моют струей от очистителя карбюратора. Руками или тряпкой не вздумай туда лезть. Некоторые пробовали мыть, помогает. Кто-то недавно об этом здесь уже писал, поищи.

Возможно и так.

Обратка у меня была нормальная. Может это и не паровая пробка. Возможно корпус бензонасоса, а соответственно посадочное место клапана и сам клапан (материалы разные) меняют свою форму, а отсюда и происходит неполное закрытие клапанов. Это конечно моя версия, но она имеет место быть.

Может зря спрашиваю, но фильтр топливный менял? Просто у меня были те же симптомы, а оказалась забитой сеточка бензонасоса и топливный фильтр.

Необходимо сначала залезть под машину и разобраться конкретно что звенит. Может просто открутился или сбит хомут соединения глушителя и резонатора или что еще. А то наугад можно пол машины заменить.

Я уже тоже об этом подумал. Потому-что перед этим там лазил, возле блока, после этого стало вылазить раз в день.

Я такой подлокотник уже два года юзаю. Кнопки стеклоподъемников продублировал на дверях. Поначалу ручник неудобно вытягивать и пристегиваться, сейчас настолько к нему привык, что уже и не знаю как раньше ездил. Заказывал по почте, цвет подобрал в цвет сидений.

А зачем кнопка задней передачи? На открытие дверей можно подключиться к выходу блока БСК на освещение салона. Этот же провод можно найти в колодке возле монтажного блока. Самая большая колодка. Цвет провода не помню, но здесь на форуме есть схема разъема БСК с цветами проводов и адресами. Поищи.

Самый дешевый вариант, если делать самому, поменять местами левую и правую пружины. Может и смешно, но ведь не всегда есть лишние деньги, причем если пружины не сильно просели.

Ты не прав. Я сам сталкивался с этим и при работающем двигателе. Когда ехал по плохой дороге на второй, на третьей передаче, то через каждые десять минут приходилось поливать бензонасос водой и подкачивать. Как дорога пошла хорошая и двигатель стал меньше греться, то и проблема пропала. Правда после она все равно вылезла. Когда поставил пекаровский насос, то про эту проблему забыл вобще.

+1 Я иногда тоже удивляюсь. Родное ведь неплохо ходит.

+1 Это зараза наверно такая. У меня уже второй день таже проблема вылазит. Нет активности ДК. Пока руки не дошли, но надеюсь, что все таки сам ДК исправен и проблема в соединениях. Буду искать. Найдете раньше, отписывайте причину.

А ДПДЗ не может так глючить?

Возможно накрылся датчик детонации. Он при поломке чек енджин не зажигает(вроде).

Сначала проверь застегивается ли он в твой замок. Они тоже бывают разными. Задние ремни стоят под определенным наклоном, поэтому вперед могут не подойти.

На старлайне функция открывания багажника должна подключаться через доп. реле. Если подключить провод напрямую, то так и будет получаться: один раз открылась другой раз нет, еще и сигналку так спалить можно. Если реле стоит, то надо проверить его контакты, может подгорели. Или заменить реле.