Женя Г

Ну тут просто,по диаметру седел впускных и выпускных клапанов Вы легко определитесь с группами.В каждой группе зенковки можно рассортировать по углу прилегания к седлу.Прикладывая зенковку к профилю седла Вы увидите и поймете,что нужно делать.В Вашем случае,как и в моем,так мне кажется, достаточно шарошкой на 90 градусов вывел фаску прилегания клапана должной ширины и затем притереть.

Все указывает на переобогащение смеси в карбюраторе.При возникновении некоторых неисправностей в работе двигателя ( горячий двигатель не запускается, двигатель запускается и глохнет, неустойчивые обороты холостого хода и пр.)..Если обороты холостого хода отрегулированы неверно двигатель может пускаться и затем сразу глохнуть, возможно будет "троить" - трястись при работе, при ускорении возможен провал, а при эксплуатации - повышенный расход топлива.

В наборе две группы зенкеров: для седел впускного клапана - 3 шт. и тож самое для выпускного.Поскольку у меня была такая же проблема,как и у Вас,но только на выпускном клапане (не знаю на каком у Вас),то сами шарошки 30-90-135(160)гр а на седле выбирают 15-45-67,5(80). Зенковал я в следующей последовательности: а) шарошкой на 30 градусов развернул седло на 15 градусов,т.е. повернув фрезу вокруг собственной оси,кажется на 2 полных оборота.Практически не прикладывая усилия с целью заглубления зубьев фрезы в металл клапана.И благодаря соосности и углу конуса шарошки с седлом съем металла оказался минимальным; б) шарошкой на 135 градусов зенкование седла на 67,5 градусов пошло неудачно.Повернув фрезу вокруг собственной оси раз 5 или 6 и не получив ожидаемого результата,вспомнил,что седла клапанов,как будто бы изготовлены из твердых сортов металла...И,излишне приложил усилие с целью заглубления зубьев фрезы.После чего долго "елозил" шарошкой,пока не убрал свои огрехи и деформацию посадочной фаски седла; в) далее я посчитал,что добиваться сопряжении двух конусов в 15 и 67,5 градусов,образующих профиль седла нет необходимости.И шарошкой на 90 градусов вывел фаску шириной 1,0 - 1,5 мм; г) и весь процесс зенкования завершил притиркой нового клапана до ширины полосы контакта,примерно 1,5-2,5 мм.

Следует эту тему открыть в Lada-forum.r - Модели АвтоВАЗа - "Классика" - Классика: ЭлектрикаТам быстрее ответят.

В том то и дело,что во всем и со всем нужно разобраться.По поводу же углов.Вот выкопировка из моей переписки со Слесарем 1965.Может что прояснит! Отправлено 04 Июль 2012 - 19:13 Женя Г (04 Июль 2012 - 18:39) писал: Здравствуйте,Слесарь 1965! Из-за отсутствия в нашем райцентре необходимого инструмента (зенковок или шарошек) 2 и 3 числа собрал машину,и 4-го июля в г.Кропоткине,на авторынке нашел "Набор зенковок для ремонта седел клапанов двигателя А/М ВАЗ 2101,21011,2103,2105,2106,21083,2110(8 клапанов),21213,ЗМЗ 406 (7 зубьев)",с оправкой.Во какое длинное название! Цена 1500 руб. Внешне очень похож на "Шарошки тв.спл. ВАЗ 01-07,-083,2110(8 кл.),ЗМЗ 406",Код:0003971,выложенные на фото Группы компаний Инструменты оптом. И,случайно прикупил приспособление для притирки клапанов,а также притирочную пасту.Случайно,потому что последняя часть Вашего письма от 03.07.12г.,вероятно,пешком шла!Поскольку в день отправки фото не было,утром сегодняшнего дня тожь,а вечером "дошло"! Я собственно зачем все,выше изложенное,описал? В последнем Вашем письме есть ссылка "На изображение клапана".В ней указывается,в зависимости от положения пятна контакта на клапане зенковать шарошкой 135 или 30 градусов. Вот тут то я и "затупил"! В технологии зенкования,описанной ранее,Вы весь процесс разделили на четыре этапа,а шарошки обозвали: 15гр.,45гр. и 135гр.. То есть образовался ряд 15; 30; 45; и 135 Затупил я т.к. сами шарошки 30-90-135(160)гр а на седле выбирают 15-45-67,5(80). Я предположил,первоначально,глядя на фото по ссылке на "Гаражный форум" и на Шарошки,что весь набор состоит:из трех,меньшего диаметра - это шарошки для выпускного клапана,а большего - для впускного. У продавца же шарошек или зенковок спросил или паспорт или еще что-то на набор! Нет ни чего! Вы бы скорректировали мои вопросы,или недоумения! И последнее,пасту то я купил,называется "Профессиональная" (для черновой и чистовой составы 2 в 1),производитель ООО "ВМПАВТО",С-Петербург,а как правильно ей пользоваться,незнаю.Уж не эту ли Вы пасту имели ввиду- очень хорошая вещь, шероховатость после обработки RZ 9, как работать: наносим пасту "змейкой" на рабочую поверхность клапана под клапан подкладываем мягкую пружинку(как на последнем фото) и трем возвратно-поступательными, вращательными движениями(прижимаем клапан к седлу, проворачиваем в одну сторону, отпускаем , прижимаем, вращаем в другую,через два три такта делаем полный поворот) примерно 2-3 минуты на клапан(услышите по изменению звука)и контролируя ширину полосы контакта. Но,если что, более орентируйтесь на советы Слесаря.

Итак,неконтролируемое повышение напряжения может быть по причине:1. Рассмотрено. 2. Подключения дополнительных потребителей электроэнергии к цепи питания обмотки возбуждения генератора, так как при этом напряжение генератора сильно возрастает. 3. Не надежного соединения корпуса регулятора с массой через крепежные винты, так как плохое соединение повышает напряжение генератора сверх нормы. Устранить рекомендуется методом - Проверки целостности цепи возбуждения генератора. Автор же писал: "Я же только вчера поставил новый генератор. Что они имели ввиду под этой цепью, я так и не понял.." Собственно необходимо проследить визуально,а где нужно с помощью тестера Схему соединений регулятора напряжения типа РР-380 с системой генератора. Вот перед вами Схема соединений системы генератора. 1 – аккумуляторная батарея; 2 – обмотка ротора генератора; 3 – генератор; 4 – обмотка статора генератора; 5 – выпрямительный блок генератора; 6 – регулятор напряжения; 7 – дополнительные резисторы; 8 – термокомпенсирующий резистор; 9 – дроссель; 10 – выключатель зажигания; 11 – блок предохранителей; 12 – контрольная лампа заряда; 13 – реле контрольной лампы заряда Под этой цепью "они" имели в виду,следуйте по схеме за моими словами,при механическом замыкании контактов выключателем зажигания "плюс" с аккумуляторной батареи,вывод "30" генератора,контакты "30/1" и "15" замка зажигания,блок предохранителей, ввод "15" (по цепи внутренних соединений) и вывод "67" регулятора напряжения,через клемму ввода "67" генератора подается на обмотку ротора генератора.Эта цепь одна и основная. Вторая,это цепь внутренних соединений регулятора напряжения.В которой важными элементами являются состояние электрических контактов реле,пружины и механических соединений подключения. Вот эту,первую цепь и следует проверить на предмет надежного и правильного подключения. Все.

Эта проблема по зенкованию седел клапанов ранее не поднималась в темах,по меньшей мере я не находил,и впервой технология зенкования стала развиваться с подачи Слесаря 1965.Некоторые моменты остаются в "личке".Так что,как пожелание - не спешите! Малейшее не до понимание процесса может привести к трудно исправимым или не исправимым ошибкам. Удачи в завершении ремонта!

Вот фото,которое мне предложил Слесарь 1965.Правда я купил без цилинрических фрез.

Автор спросил, Есть математический расчет,выше изложен и есть Почему у автора темы возник этот вопрос?Оказывается, В руководстве же написано:"Не следует путать местами провода, присоединяемые к штекерам «15» и «67». Если провода по неосторожности будут перепутаны, то регулятор перестанет работать и верхние контакты будут постоянно замкнуты. Напряжение на выходе генератора сильно возрастет, что приведет к бурному «кипению» аккумуляторной батареи и повреждению потребителей. Кроме того, произойдет спекание верхних контактов и регулятор напряжения придется заменить". Уважаемый,Schulz 21043 ! Как Вы полагаете,я прав или нет?

Зенковки они же шарошки они же ручные фрезы. Из вашего профиля не известен регион проживания,но продаются наборы в авто- и инет- магазинах.О которых различиях спрашиваете?

В настоящее время эту тему активно обсуждают http://www.lada-foru...60

Удачи!

При замене деталей суппорта тормозного механизма переднего колеса 1 – поршень; 2 – пылезащитный колпачок; 3 – уплотнительное кольцо; 4 – суппорт с цилиндрами; 5 – соединительная трубка колесных цилиндров; 6 – штуцер выпуска воздуха; 7 – прижимная пружина колодки; 8 – пальцы крепления тормозных колодок; 9 – шплинты; 10 – пружины; 11 – тормозные колодки необходимо их внимательно проверить, промыв предварительно теплой водой с моющим средством, высушить струей сжатого воздуха. Если на поршне или зеркале цилиндра обнаружены следы износа или заеданий, замените цилиндр в комплекте с поршнем. Во всех случаях, когда поршень вынимался из цилиндров суппорта, рекомендуется заменять уплотняющее кольцо в канавках цилиндра и пылезащитный колпачок, что необходимо для удовлетворительной работы системы. То же самое следует сделать с деталями колесного цилиндра 1 – поршень в сборе; 2 – корпус цилиндра; 3 – упорный винт; 4 – упорное кольцо; 5 – сухари; 6 – пружина; 7 – опорная чашка; 8 – уплотнитель; 9 – поршень; 10 – защитный колпачок Уплотнитель подклинивает и припятствует нормальной работе стяжным пружинам колодок.

Пусть так! Удачи Вам.

Если позволите,то прокомментирую,что выложено на фото! Поскольку сам не делал,но наблюдал как делают другие.Может что полезного и скажу! Возвращаясь к этому фото, можно сказать о безусловной необходимости замены всех элементов передка: панели облицовки,обоих крыльев,верхней поперечины. И,возможно,панели ветрового стекла! На этом фото плохо видно. При снятии деформированных элементов ребята их вырезали болгаркой,сохраняя точки контактной сварки для повторного использования. Вмятины,подобные показанным на этих фотах вытягивали с помощью лекал или шаблонов и струбцин разных размеров. И поскольку клиент "...Готов ждать хоть до весны, но я с таким ремонтом еще не сталкивался(в основном гнилушки и покраска)",то начинайте разбирать.Поскольку не понятно состояние лонжеронов и щитка передка с коробкой воздухопритока. Ну,это если есть выбор,то есть передать ремонт другим.Но,Вы справитесь!

Удивляют рассуждения о том,что "...проблем никогда не было". Потому, что "... еще до проблемы менял фильтра"! Если бы Вы их поменяли после появления проблемы,и она осталась,тогда понятно! Вам указали на возможные причины появления проблемы - проверяйте! Проверяйте,как Вам удобно,или все сразу,или последовательно одно за другим.Найдете,сообщите.

В числе проделанных работ не названа компрессия! При подгорании клапанов и отложении нагара на кромках седел наблюдается подобное явление,которое может сопровождаться и хлопками в карбюраторе,и провалами оборотов и прочим.Вводя в заблуждение при поиске причины.

Я видел это фото, и было мелькнула мысль про последствия летнего ремонта: "Попал на замену подвески. Тяжеловато иметь одну машину на двоих". Но,вспомнил,что у Вас ВАЗ 2106 и успокоился! И лишь сейчас подумал: "Не ваше ли приобретение?"Если Ваше,то какой совет хотели бы получить?

Так уж получилось,что слежу за этой темой и после вашего приглашения, "Приму любые отзывы и готов обсудить предложения",может кто что-то в личку предлагал? Или конструируете по наитию?

С целью выравнивания потенциалов. Электрооборудование выполнено по однопроводной схеме: отрицательные выводы источников и потребителей электроэнергии соединены с "массой" – кузовом и основными агрегатами автомобиля, которые выполняют функцию второго провода.Между основными агрегатами и кузовом может образовываться разница по напряжению от сотых и тысячных долей до нескольких Вольт.Эта разница способствует ускоренной коррозии и негативно воздействует на электронику и т.д.С целью устранения этого явления и применяют неразумную,на первый взгляд конструкцию электропроводки. Впрочем массу вы можете взять напрямую с багажника.

Уважаемый,Schulz 21043 ! В предлагаемом руководстве допущена ошибка, Зачем гнуть кронштейн,чтобы натянуть или ослабить натяжение пружины? Для этого нужно работать с самой пружиной. Автор темы спрашивает, Хотя я с ним и распрощался! Но да ладно уж,...! Сила притяжения Fэ, действующая на якорь, прямо пропорциональна произведению квадрата силы тока I2, проходящего по обмотке реле, на квадрат числа витков W2 и обратно пропорциональна изменению магнитного сопротивления воздушного зазора dRм: Fэ = k1 ( I2 W2/ dRм) где k1 - коэффициент пропорциональности. Для реле,изображенного на рис.Регулятор напряжения РР-380 , значение dRм прямо пропорционально квадрату расстояния L2 и Fэ определяется формулой Fэ = k ( I2 W2 / L2) Учитывая,что при токе Iср срабатывания сила притяжения Fэ равна силе противодействующей пружины Fп, из предыдущей формулы может быть получено значение Icр, равное Iср = (корень квадратный из выражения)k (Fп L2 /W2) Как следует из предыдущего выражения,ток срабатывания реле можно регулировать тремя способами: - изменением натяжения противодействующей пружины Fп: чем сильнее натянута пружина,тем больше ток срабатывания; - изменением начального расстояния L: чем больше L, тем больше Iср, и наоборот; - изменением числа витков обмотки реле W: чем больше W, тем меньший ток нужен для создания силы Fэ, достаточной для преодоления усилия пружины Fп, и наоборот. В электромагнитных реле наиболее часто применяются первый и третий способы регулирования тока срабатывания реле.

я не понял, каким образом это поможет мне? Масса там видимо которая на ручнике, я ее перетягивал недавно. Если помните,то изначально вопрос вытекал из Вашего же предположения о том, Как вариант,в одном случае,Вам предложили в другом, В том случае,если вы не путаете массу,а это "минус" с аккумулятора с его "плюсом",то "пускать массу напрямую с багажника" можно.Вопрос в другом, "...за работала ли вся электрика машины на багажнике, то есть задний свет, противотуманки, замок багажника и дворник"? Если все стало работать должным образом,то вопрос исчерпан. И моя информацию,вам уже не нужна.

Вы не могли бы более обстоятельно описать, что не работает или наоборот.И о каком штекере применительно к электросхеме идет речь?

Как вы думаете есть ли шанс обжаловать решение суда в высшей инстанции? Нет. Поскольку Вы обжалуете не само правонарушение,а полномочия "...ИДПС,который составил протокол сам его на месте рассмотрел и вынес постановление...Инспектор ДПС был один у него только протокол ни фото ни видео." Полномочия представлены законом.И как нарушил закон инспектор? Суд высшей инстанции будет рассматривать правомерность деятельности судьи первой инстанции, при принятии решения.Которые Вам следует указать в жалобе.И если согласится с Вашими доводами,то может отменить его решение,а дело вернуть на новое рассмотрение другому судье. В общем же я согласен со следующим: "Я думаю пробовать стоит. Даже хотя бы потому что уже хуже то не будет".И не только! Приобретенный опыт и навыки будут "мышцами" по нашей жизни! При которой нельзя "зарекаться от тюрьмы и сумы"!

На этой схеме проводка подключения электронагревательных элементов к массе показана черным цветом.И речь идет об общей точке подключения к массе,которую Вы видите между 4-правым, 5-левым сидениями и выключателем обогрева сидений обозначенную здесь,как буква "Т",это условный символ подключения к массе. Эту точку нужно найти по месту в салоне авто.И, соответственно, зачистить само место,протянуть гайку или болт крепления этой проводки к кузову.И,обратите внимание на этот символ в месте установки 3-реле включения обогрева.